Voyage

Venise est divisée en six quartiers appelés en italien sestieri.

Tandis que les six sestieri sont sans aucun doute vénitiennes, chacune a son propre charme et sa propre saveur. Cette disposition est restée plus ou moins inchangée depuis l’arrivée des Romains dans la Lagune pour y établir un de leurs camps – ou castrum – là.

Venise possède un système notoirement déroutant lorsqu’il s’agit de numéroter ses rues. Chaque sestiere (quartier) a sa propre numérotation. Les numéros de bâtiments ne s’arrêtent pas au bout d’une rue mais se poursuivent tout au long de la rue. sestiere. Vous verrez donc des maisons avec des chiffres très élevés.

Cependant, pour rendre les choses encore plus confuses, lorsque les adresses sont répertoriées, le numéro du bâtiment est rarement inclus – simplement le nom de la rue, le nom du quartier et le numéro du district. Cela ajoute au sentiment d’accomplissement lorsque vous trouvez enfin l’endroit que vous recherchez – honnêtement. Voici notre guide des meilleurs quartiers de Venise, y compris où séjourner, jouer et explorer.

1. Saint-Marc

Meilleur quartier pour les scènes vénitiennes emblématiques

C’est à San Marco que vous pouvez trouver le livre d’images Venise. Nommé d’après le saint patron de la ville et véritable cœur de la ville depuis sa fondation, Saint-Marc a tout pour plaire. Vous voulez des monuments époustouflants et de renommée mondiale ? La Basilique et son Campanile, ainsi que le Palais Ducale, se trouvent à quelques pas. Envie de faire quelques courses avant de rentrer chez vous ? Vous pouvez visiter la Calle Larga XXII Marzo, la rue commerçante haut de gamme de Venise, ou vous diriger vers le Fondaco dei Tedeschi, autrefois l’entrepôt du palais des marchands allemands venant sur la lagune et aujourd’hui l’un des principaux centres commerciaux du centre-ville.

San Marco est l’endroit idéal si vous aimez être entouré de bâtiments centenaires et de luxe, ainsi que de gens – c’est le quartier le plus célèbre d’une ville déjà célèbre. C’est également un excellent choix si vous souhaitez éviter les transports en commun et utiliser vos jambes autant que vous le pouvez, car tous les principaux sites touristiques sont accessibles à pied.

2. Saint-Polo

Meilleur quartier à cheval sur deux mondes

Juste de l’autre côté du Canal Grande, San Polo est suffisamment proche de San Marco pour profiter de ses palais raffinés et de son ambiance chic, mais elle est également suffisamment séparée pour donner l’impression d’être sa propre ville dans la ville – peut-être parce que San Polo est le plus petit des tous les six sestieri. À San Polo, vous pouvez jouer sur deux tableaux : restez près du Canal Grande et profitez des monuments des deux côtés de l’eau ainsi qu’au-dessus, comme le pont du Rialto ; ou tu peux te perdre dans les ruelles et peu rues (rues) hors de la route principale et découvrez des coins pittoresques et des morceaux authentiques de l’histoire vénitienne.

San Polo vous accueillera également à bras ouverts si vous souhaitez vivre la vie gourmande. Vous ne pouvez pas manquer le marché du Rialto, divisé en fruits et légumes et fruits de mer frais : les stands s’y trouvent presque tous les matins, sauf le dimanche, jusque vers midi. San Polo est aussi l’endroit où vous pourrez prendre un bon apéritif apéritif puis profitez de la vie nocturne après le dîner.

3. Dorsoduro et Giudecca

Meilleur quartier pour découvrir le côté branché de Venise

Le plus méridional des sestieri, Dorsoduro, qui comprend l’île de la Giudecca, possède certains des musées les plus intéressants de Venise et les universités les plus peuplées. Dorsoduro abrite la célèbre université Ca’ Foscari, largement connue en Italie comme étant l’une des meilleures pour l’étude des langues, ainsi que l’Institut d’architecture de Venise. Il va sans dire que la région est un choix de premier ordre pour les étudiants et, par conséquent, tout le Dorsoduro regorge de restaurants et de vie nocturne.

Dorsoduro s’est réinventé pour devenir le Soho de Venise. Visitez la collection Peggy Guggenheim et la Punta della Dogana de Pinault, et gardez un œil sur les petites galeries qui surgissent constamment dans le quartier. Le quartier est depuis longtemps un favori des acheteurs étrangers de résidences secondaires, ce qui signifie que Dorsoduro n’a pas la même atmosphère vénitienne que San Polo, à proximité. Cependant, elle possède de beaux hôtels-boutiques, des restaurants raffinés et des œuvres d’art moderne et contemporaine de renommée mondiale. C’est un excellent quartier pour les amateurs d’art, mais il est également idéal pour les vacances d’hiver car c’est la partie la plus ensoleillée de la ville.

4. Château

Meilleur quartier pour s’immerger dans l’art

Même si Dorsoduro peut se targuer d’incroyables collections, on pourrait dire que le véritable haut lieu de l’art de la ville est Castello. Face à la lagune et avec une ambiance plus calme que son voisin bondé San Marco, Castello est le domaine de la Biennale de Venise. Des Jardins de la Biennale avec leurs célèbres trente pavillons, chacun appartenant à un pays différent qui les utilise pour exposer leurs œuvres d’art tous les deux ans, aux espaces de l’Arsenale, vous pouvez sentir l’empreinte laissée par la Biennale partout où vous entrez. Château.

Mais l’histoire pèse lourd ici aussi ; l’Arsenale, où des artisans spécialisés fabriquaient toutes sortes de navires, est ce qui a fait de Venise une puissance maritime et l’a aidée à dominer les mers pendant plus d’un millénaire. Si vous souhaitez faire une pause après toutes les visites touristiques, vous pouvez toujours vous reposer un peu au Parco delle Rimembranze, également connu sous le nom de pinède de Sant’Elena, juste à la pointe du sestiere et donnant sur le Lido.

5. Cannaregio

Meilleur quartier pour se sentir comme un local

Cannaregio est le sestiere vénitien le plus grand et le plus peuplé. Il est assez proche de la gare de Venise, Santa Lucia, et donc il regorge d’activités : des navetteurs arrivant du continent à Venise pour leur journée de travail, des gens allant et venant des quartiers les plus centraux de la ville. Contrairement à San Marco, cependant, l’ambiance de Cannaregio reste plus locale et informelle, et c’est un endroit idéal si vous souhaitez profiter des monuments les plus célèbres pendant la journée, puis vous retirer dans un quartier plus calme (enfin, aussi calme que Venise puisse l’être). pour la nuit.

Ce sestiere C’est également là que se trouvait l’ancien quartier juif, et la communauté juive et son patrimoine constituent toujours une grande partie du quartier – des deux synagogues actives aux musées et plusieurs restaurants casher.

6. Sainte-Croix

Meilleur quartier pour les excursions d’une journée

Santa Croce est la seule sestiere de Venise où les voitures et les bus sont autorisés à circuler avant de devoir s’arrêter en raison du manque de routes et de l’abondance de canaux. C’est là que se trouve la gare Santa Lucia et la principale porte d’entrée de la ville pour tous ceux qui arrivent par le pont reliant Venise au continent. C’est un excellent choix si Venise n’est pas la seule étape de votre voyage dans cette partie de l’Italie – ceux qui envisagent de quitter la lagune pour quelques excursions d’une journée dans d’autres parties de la Vénétie ou peut-être sur certaines plages du nord et du sud de la ville. .

Santa Croce n’est peut-être pas aussi jolie que les autres sestieri, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser – comme le Museo di Storia Naturale di Venezia dans l’ancien Fondaco dei Turchi, la place animée de San Giacomo dell’Orio et le Palazzo Mocenigo, le musée de l’histoire de la mode de Venise et peut-être le lieu hanté du fantôme du philosophe et écrivain Giordano Bruno.

Même lorsque nous voyageons à travers le monde, il est facile d’oublier que notre planète fait partie d’une danse céleste beaucoup plus vaste. Bien sûr, nous marquons chaque année l’orbite de la Terre autour du Soleil, mais rien ne nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que l’expérience de regarder la Lune glisser devant le Soleil lors d’une éclipse solaire.

L’année prochaine, deux éclipses solaires seront visibles aux États-Unis, la première – une éclipse « annulaire » – aura lieu à la mi-octobre 2023 et la seconde – une éclipse « totale » – aura lieu le 8 avril 2024. Cette dernière éclipse sera visible à travers l’ensemble des États-Unis et le chemin de la « totalité » traversera plusieurs grandes zones métropolitaines. Quelque 31 millions d’Américains vivent dans cette partie du pays, et plusieurs millions d’autres voyageront pour découvrir l’éclipse. Ce qui signifie que si vous souhaitez planifier un voyage pour voir l’éclipse, il est temps de commencer.

Comment planifier l’éclipse solaire de 2024

Il existe plusieurs types d’éclipses, qui se produisent lorsqu’un corps céleste passe devant un autre. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe devant le Soleil et projette son ombre sur la Terre ; lorsque la Terre passe devant le Soleil et projette son ombre sur la Lune, c’est une éclipse lunaire. Les éclipses diffèrent selon la mesure dans laquelle la Lune ou la Terre obscurcit le Soleil – et lorsque la Lune bloque complètement le soleil, nous avons une éclipse solaire « totale ».

Même si l’éclipse solaire totale de 2024 sera au moins partiellement visible sur la région Lower 48, nous vous recommandons de rester sur la trajectoire de la « totalité » – l’ombre sombre qui passe au-dessus de la Terre alors que la Lune bloque complètement le Soleil – pour vivre l’expérience la plus impressionnante. Le 8 avril, le chemin de la totalité s’étendra du sud-ouest au nord-est à travers le continent nord-américain.

Aux États-Unis, la totalité sera visible dans certaines parties du Texas, de l’Oklahoma, de l’Arkansas, du Missouri, du Kentucky, de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, de l’Ohio, de la Pennsylvanie, de New York, du New Hampshire, du Vermont et du Maine. D’autres régions des États-Unis connaîtront une éclipse solaire partielle, où seule une partie du Soleil sera bloquée par la Lune.

Quels sont les meilleurs endroits aux États-Unis pour observer l’éclipse de 2024?

Il existe des endroits particulièrement remarquables le long de la ligne de totalité – ceux qui valent la peine de planifier un voyage.

Les parcs nationaux sont généralement d’excellents endroits pour découvrir les merveilles du plein air – et il y en a plusieurs sur le chemin de la totalité pour l’éclipse solaire de 2024. Le parc national de Hot Springs, dans l’Arkansas, sera le premier parc national à faire l’expérience de la totalité ; la communauté environnante se prépare déjà à un afflux de visiteurs ce jour-là. Le parc national de Cuyahoga Valley, à Cleveland, est un autre endroit idéal pour observer l’éclipse : c’est un parc urbain idéalement placé à proximité des hôtels et d’autres commodités, également sur le chemin de la totalité.

S’établir dans une grande ville est en fait une excellente idée lorsque l’on planifie un voyage pour une éclipse – et de nombreuses grandes villes se trouvent sur le chemin de celui-ci (en plus de Cleveland), notamment Dallas et Fort Worth, Indianapolis et Buffalo. Ces grandes villes sont facilement accessibles, avec des hébergements à tous les prix.

Une dernière considération pour décider où observer l’éclipse solaire de 2024 est la météo : le 8 avril est encore au début de la saison printanière, et il est possible que ces célèbres averses printanières apportent un ciel nuageux. Les endroits plus au sud-ouest le long du chemin de la totalité, comme le Texas ou l’Oklahoma, ont une probabilité plus élevée d’avoir un ciel dégagé le jour de l’éclipse.

Que dois-je planifier maintenant ?

Si vous envisagez un voyage pour observer l’éclipse de l’année prochaine, le meilleur moment pour planifier est maintenant. Les prix des hôtels et des vols ont déjà commencé à augmenter depuis que l’observation des éclipses est si populaire. De plus, plus de deux fois plus de personnes vivent à proximité du chemin de totalité de 2024, par rapport à l’éclipse solaire de 2017 qui a traversé l’Amérique. Cela signifie que beaucoup plus de personnes voyageront pour observer le phénomène – ce qui nécessitera des dispositions préalables.

Si vous souhaitez participer à une visite ou à une autre expérience liée à l’éclipse, NationalEclipse.com gère une base de données des événements d’éclipse liés à l’événement de 2024, même s’il y en aura probablement beaucoup qui n’y seront pas répertoriés. Renseignez-vous donc à l’avance sur tout ce qui pourrait se passer sur le site de visualisation vers lequel vous prévoyez de vous rendre.

Que dois-je savoir d’autre ?

Comme on peut s’y attendre, la NASA est un grand promoteur de l’éclipse de l’année prochaine (plusieurs sites de la NASA sont même situés le long ou à proximité du chemin de la totalité). La page « Où et quand » de la NASA est très utile pour expliquer le chemin exact de la totalité ainsi que la science des éclipses. Le site est particulièrement utile si vous envisagez d’observer l’éclipse avec de jeunes fans d’astronomie.

Great American Eclipse est une autre excellente ressource Web sur les éclipses. Bien qu’elle ne soit pas gérée par une organisation professionnelle d’astronomie, il s’agit d’une sorte de page de fans sur l’éclipse qui est devenue populaire pour la première fois lors de l’éclipse de 2017. Aujourd’hui, il héberge de nombreuses cartes fascinantes sur cette éclipse et d’autres éclipses futures.

Un dernier conseil : achetez vos lunettes d’observation d’éclipse dès aujourd’hui. En 2017, les spectateurs ont rencontré une pénurie de lunettes d’observation sécurisées pour l’éclipse (recherchez celles marquées « ISO 12312-2 », qui est le code international qui dit qu’elles protègent vos yeux des rayons solaires) dans les semaines précédant l’événement. obtenir une paire ou une boîte maintenant est le meilleur moyen de vous assurer de ne pas vous abîmer les yeux le jour même.

Si vous assistez à un événement d’observation, avoir quelques paires supplémentaires est également un excellent moyen de vous faire des amis et de partager avec émerveillement cet événement astronomique spécial.

La journaliste de voyage basée en France Anna Richards comprend l’attrait du Moulin Rouge et pourquoi cela peut être votre première préférence pour le cabaret à Paris – mais voici pourquoi elle pense que vous devriez envisager le Crazy Horse.

La danseuse de cabaret Lola Kashmir ne me révèle pas son « vrai » nom.

Lorsque les danseuses donnent leur premier spectacle au Crazy Horse à Paris, on leur donne le nom de « Crazy Girls ». Choisie pour eux en fonction de leurs préférences, de leurs origines et de leur style de danse, cette identité devient si ancrée que même lors d’une soirée avec ses camarades danseurs, le nom de scène de Kashmir ne glisse jamais.

Une telle illusion et une telle mystique sont la raison d’être du Crazy Horse.

Vous avez sûrement entendu parler du Moulin Rouge, où les danseurs donnent des coups de pied en jupons et collants. Au Crazy Horse, en revanche, les artistes montent sur scène habillés uniquement d’ombres et de lumière.

Le Moulin Rouge pourrait offrir l’expérience de cabaret français attendue à Paris…

Le célèbre Moulin Rouge a ouvert ses portes en 1889. Sa prédominance dans la culture populaire – le lieu a prêté son nom non seulement au blockbuster de Baz Luhrmann en 2001 mais aussi à la comédie musicale de John Huston en 1952 – a rendu le théâtre et son moulin à vent rouge illuminé célèbres dans le monde entier.

En France et dans le monde, la plupart des clubs de cabaret imitent le format traditionnel popularisé au Moulin Rouge : des femmes légèrement vêtues (et quelques hommes) exécutent une séquence de danses pendant que le public profite du dîner. Le clou du spectacle est le French cancan, une fête énergique de coups de pied, de jupons scintillants et de whoops aigus.

Comme le Moulin Rouge lui-même, la danse est née à Montmartre, inventée par les lavandières du XIXe siècle. Lassées d’être dirigées par leurs maris, elles ont exprimé leur mécontentement en transformant les corvées subalternes qu’elles devaient accomplir en mouvements de danse. Bon nombre des routines emblématiques du cancan dérivent de mouvements associés à de telles tâches ménagères : servir des boissons aux maris assoiffés, laver le linge et même préparer des condiments. Aujourd’hui encore, les danseurs de cabaret apprennent et jouent le pneu-bouchon (un tire-bouchon), le lavoir (lavoir) et la mayonnaise.

Mais vous ne trouverez pas de tels mouvements au Crazy Horse, qui a fait son entrée sur la scène du cabaret français 60 ans après son ancêtre le plus connu.

…mais voici pourquoi vous devriez plutôt essayer le Crazy Horse

«Le style de danse au Crazy Horse est différent et complètement unique», explique Kashmir. « C’est une combinaison de cabaret et de burlesque. »

Lorsqu’Alain Bernardin ouvre le Crazy Horse en 1951, il semble chercher toutes les chances de distinguer le club de son rival du 18e arrondissement. Le Moulin Rouge se trouvait dans le Montmartre artistique et pêle-mêle, plein de bohèmes, de radicaux et de bons vivants (et d’une bonne part de sex-shops aussi). Le Crazy Horse, quant à lui, possède une adresse avenue George V, à deux pas des Champs Élysées, en face du magasin phare d’YSL et à côté de Balenciaga. Plus intimiste, le Crazy Horse ne comptait (et compte) que 220 places contre plus de 800 au Moulin Rouge. Et en 1968, lorsque la nudité totale sur scène est devenue légale, Bernadin a poussé sa différenciation encore plus loin.

À partir de ce moment-là, ses danseurs devaient se produire nus, vêtus uniquement des plus petits accessoires – et d’ombres et de lumières de si bon goût.

Parmi la vingtaine de danses proposées par le Crazy Horse, certaines sont au répertoire depuis les années 50, tandis que d’autres ont été chorégraphiées cette année seulement. Même les invités qui voient deux spectacles du Crazy Horse le même jour ne verront pas exactement la même performance. Chaque programmation comprend la troupe de 15 Crazy Girls à temps plein et 20 Crazy Girls à temps partiel, entrecoupées de performances de divers danseurs hip-hop, chanteurs et contorsionnistes.

L’approche de l’apprentissage de nouvelles danses est intense et immersive. Par exemple, « God Save Our Bareskin » – une danse inspirée par les gardes à l’extérieur du palais de Buckingham – l’un des gardes de la reine Elizabeth II déployés de Londres à Paris pour apprendre aux Crazy Girls à marcher, piétiner et saluer comme une véritable sentinelle royale.

Elton John, Edith Piaf et Ella Fitzgerald ne sont que quelques-uns des grands noms qui se sont produits au Moulin Rouge – mais le Crazy Horse a également eu son lot d’invités de marque, notamment Pamela Anderson, Conchita Wurst et Dita von Teese. . (Le dernier des trois a chorégraphié l’un des numéros les plus célèbres du spectacle de 90 minutes du Crazy Horse, « Undress to Kill ».)

Pour le Cachemire, l’approche non traditionnelle du Crazy Horse était son passeport pour le monde du cabaret. Dans sa Nouvelle-Zélande natale, le cabaret et le burlesque étaient pratiquement inexistants. Bien qu’elle ait suivi une formation de danseuse contemporaine, elle n’a jamais senti que le style de danse résumait sa personnalité. Elle a donc économisé pour s’envoler pour Paris et auditionner pour le Crazy Horse.

Le pari est réussi et elle commence sa formation en 2019. Les chorégraphies et les techniques de danse du Crazy Horse étant complètement différentes de celles des autres clubs de cabaret, Kashmir n’est pas la seule à démarrer en retrait : aucun de ses confrères danseurs n’a jamais fait quelque chose comme ça non plus.

« Venant de Nouvelle-Zélande, je me sens honoré de me produire sur une scène aussi historique dans la capitale du cabaret », déclare le Cachemire. « Mais surtout, se produire habillé de lumière au Crazy Horse, c’est puissant. »

Comment y parvenir

Le Crazy Horse propose deux spectacles par jour et trois le samedi. Les réservations peuvent être effectuées en ligne : les billets commencent à 135 € (qui comprend une bouteille de rosé).

L’une des nombreuses raisons pour lesquelles Venise est une ville si populaire auprès des voyageurs du monde entier est son infrastructure et son agencement uniques. Naviguer dans une ville dotée de canaux plutôt que de routes présente de nouveaux défis que votre rue principale moyenne ne connaîtra jamais !

Il faut un certain temps pour s’y habituer – une attitude détendue et savoir que se déplacer à Venise et dans les îles de la lagune n’est pas bon marché aide certainement – ​​mais nos meilleurs conseils vous aideront à trouver votre chemin. Voici tout ce que vous devez savoir sur la ville flottante vaporettosbus, gondoles et tout le reste.

Rien ne vaut explorer Venise à pied

La marche reste le meilleur moyen de parcourir les six sestieri de Venise. La ville sur la lagune est relativement petite – par exemple, aller de la gare Santa Lucia à la place Saint-Marc ne prend qu’une trentaine de minutes à pied – et ses principaux sites touristiques sont généralement bien indiqués et faciles à trouver. Même si vous devriez probablement vous armer d’un bon GPS et d’une belle carte, la disposition non conventionnelle des rues et ruelles de Venise peut contrecarrer même le meilleur sens de l’orientation.

Se promener le long des canaux est le moyen idéal pour se familiariser avec la ville et vous permettra de découvrir des coins cachés et des places que vous pourriez autrement manquer. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter de l’eau alta : la ville déploie des passerelles au cas où les rues seraient inondées, mais il est toujours sage d’avoir des bottes de pluie à portée de main si vous prévoyez de visiter en automne.

Qui a besoin d’un bus quand on a un vaporetto?

Vaporettos sont l’un des incontournables de la lagune. Là où les villes « normales » disposent de bus (Venise incluse – dans sa zone continentale), la Sérénissime dispose de bus essentiellement flottants. Le service de vaporetto est géré par le système de transport public municipal de Venise, ACTV, et relie tous les principaux points d’intérêt des six sestieri et les autres îles de la Lagune.

Il existe plusieurs lignes de vaporettos divisée en quatre catégories principales, les plus pertinentes pour les touristes étant les « lignes du centre-ville » 1 et 2, qui naviguent le long du Grand Canal.

Vaporettos sont assez chers, et il est préférable d’acheter son billet à l’avance et de le valider à l’automate situé à côté de l’arrêt pour éviter les frais supplémentaires liés à l’achat à bord – un billet simple, valable 75 minutes, coûte 9,50 €. Vous pouvez également acheter des pass 24 heures pour un seul jour, deux jours, trois jours ou sept jours pour respectivement 25 €, 35 €, 45 € et 65 €.

Un traghetto est une option bon marché pour traverser le Grand Canal

Ce n’est pas très connu, mais il existe un traghetto (ferry) qui permet aux gens de traverser d’un côté à l’autre du Grand Canal – c’est beaucoup moins cher qu’un vaporetto et est largement utilisé par les Vénitiens. Le billet coûte 2 € pour les touristes et il y a plusieurs endroits le long du canal où vous pouvez monter à bord du ferry pour rejoindre l’autre côté : Santa Sofia, Riva del Carbon, San Tomà, Santa Maria del Giglio et Punta della Dogana.

Le service est actif de 9h à 18h environ (cela varie légèrement d’un point d’embarquement à l’autre) et est fermé les jours fériés et les fêtes de la ville.

Un bateau-taxi est l’option la plus rapide (et la plus coûteuse…)

Comme toute autre ville, Venise possède son propre service de taxi, mais ils n’ont pas de roues. Les bateaux-taxis sont certainement un bon choix si vous souhaitez atteindre votre destination de la manière la plus rapide et la plus glamour possible, mais gardez à l’esprit qu’ils sont probablement le moyen de transport le plus cher disponible (et les prix augmentent encore plus la nuit). Les bateaux-taxis peuvent transporter jusqu’à dix personnes, le prix est donc moins terrifiant si vous voyagez en grand groupe.

Une promenade en gondole est une question d’expérience plutôt que de voyage

Plutôt qu’un moyen de se rendre d’un point A à un point B, la télécabine est une expérience et une attraction touristique à part entière. Les itinéraires et les prix varient et sont généralement convenus sur place avec chacun. gondolière, mais comptez environ 80 € pour une visite d’une demi-heure de jour et environ 100 € pour la même heure de nuit. Partager une gondole est bien sûr toujours une bonne solution pour faire baisser les prix – même si elle ne peut pas transporter autant de personnes qu’un bateau-taxi.

Explorez le lagon plus large en ferry

Le service de ferry se compose de deux lignes principales, 17 et 11, qui relient Venise à la zone plus large de la Lagune, en commençant par le Lido, en passant par le sud jusqu’à Pellestrina (sur la ligne 11) et la plage de Cavallino au nord (sur la ligne 17). . Le ferry est un excellent choix si vous souhaitez emporter votre propre moyen de transport – les prix commencent à 8 € pour les voitures et les motos, mais cela n’inclut pas le(s) tarif(s) passager. Ce sont la norme vaporetto tarifs en plus du coût du véhicule.

Se déplacer à Mestre en bus

Bien entendu, les bus réguliers ne circulent pas sur la lagune et leur fonction première est de relier Venise à Mestre sur le continent, puis de se déplacer dans Mestre même. Certaines lignes rejoignent cependant Venise et s’arrêtent à Piazzale Roma, non loin de la gare Santa Lucia.

Les billets simples à l’avance coûtent 1,50 € (3 € si achetés à bord), ou vous pouvez acheter un carnet de dix billets pour 14 €. Nous vous recommandons fortement d’acheter vos billets à l’avance pour économiser de l’argent et n’oubliez pas de valider votre billet lorsque vous montez dans le bus.

Prendre le tram si vous séjournez à Mestre

Venise ne dispose que de deux lignes de tramway, ce qui constitue une excellente option si vous séjournez à Mestre plutôt que sur la lagune. Le T2 circule uniquement sur le continent, tandis que l’autre va jusqu’à Piazzale Roma – tout comme le service de bus. Et tout comme le service de bus, un ticket simple coûte 1,50 € (3 € à bord), un carnet de dix billets coûte 14 € et il faut valider les billets à l’embarquement.

Transports accessibles à Venise

Les voyageurs ayant des besoins d’accès ne considéreront peut-être pas immédiatement Venise comme une destination très conviviale, précisément en raison de ce qui la rend unique : canaux, rues étroites, pas de bus. Et pourtant, la Sérénissime est plutôt axée sur le démantèlement des barrières architecturales, même s’il y a toujours place à l’amélioration.

Pour ceux qui souhaitent explorer la ville par eux-mêmes sans transports en commun, un groupe d’experts, comprenant des personnes handicapées résidant à Venise, a rassemblé une collection d’itinéraires sans obstacles qui peuvent être consultés sur le site officiel de la ville.

Pour ce qui est de vaporettos, ils devraient tous être équipés pour permettre à tout le monde d’embarquer – même si certains problèmes peuvent être causés par une marée particulièrement haute. La plupart vaporettos peut transporter jusqu’à quatre fauteuils roulants et les billets coûtent 1,50 € (un accompagnateur voyage gratuitement).

Arrivée à Venise

Aéroport Marco Polo

Des navettes fluviales et des bateaux-taxis partent du quai des ferries de l’aéroport. Des bus circulent toutes les 30 minutes (de 5h20 à 00h50) jusqu’à Piazzale Roma.

Aéroport de Trévise

Des bus desservent Piazzale Roma ou Tronchetto (pour le monorail jusqu’à Piazzale Roma). Des bus desservent la gare de Trévise pour prendre des trains jusqu’à la gare Santa Lucia.

Piazzale Roma (parkings et gare routière)
Vaporettis (petits ferries à passagers) vers les destinations urbaines partent des quais de Piazzale Roma.

Gare de Venise Santa Lucia
Vaporettis départ des quais de Ferrovia (Station).

Gare de Venise Mestre

Transfert en train jusqu’à Venise Santa Lucia.

Terminal de Venise Passeggeri

Les paquebots de croisière amarrés transportent généralement les passagers vers Venise ; sinon, les taxis et vaporetti partir du front de mer.

Que vous recherchiez une escapade méditerranéenne, un road trip à travers des régions viticoles vallonnées ou une visite artistique impressionnante à travers des villes médiévales, l’Italie ne vous décevra pas.

Mais avec une longue liste d’attractions – qu’elles soient culinaires, pittoresques, architecturales, historiques ou culturelles – et de nombreuses variables, planifier un voyage économique à travers l’Italie peut s’avérer délicat. Les prix varient souvent d’une saison à l’autre, mais aussi d’une ville à l’autre et du nord au sud. Certaines régions disposent d’une infrastructure touristique bien développée avec une offre infinie d’activités payantes et une gamme de services adaptés à tous les budgets, et il existe d’autres zones, moins visitées, qui ne sont pas encore touchées par les flux touristiques et n’offrent pas de services. de nombreuses opportunités de découverte à moindre coût.

Voici votre guide d’initié sur les questions financières italiennes, avec quelques conseils pour vous aider à économiser quelques euros lors de votre voyage à travers les 20 régions qui composent cette péninsule diversifiée.

Volez vers des aéroports secondaires ou entrez en Italie par voie terrestre

La plupart des visiteurs étrangers prendront un vol pour rejoindre l’Italie depuis l’étranger. Atterrir dans des aéroports secondaires desservis par des compagnies aériennes à bas prix peut réduire considérablement vos frais de voyage. Vous pouvez prendre l’avion pour Bergame pour visiter Milan, ou vérifier les vols vers Pise ou Bologne pour vous rendre à Florence, par exemple. Ryanair, WizzAir, EasyJet et Vueling desservent tous l’Italie.

Mais l’avion n’est pas le seul moyen de se rendre en Italie. En 2021, une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Paris à Milan et Turin a été inaugurée. Il est désormais possible de voyager avec un train Trenitalia depuis la capitale française vers l’Italie pour 69 € (sur réservation préalable).

La saison intermédiaire est la meilleure saison

Voyager en Italie en mai et juin ou en septembre et octobre offre le meilleur équilibre entre la météo, les coûts et les choses à faire. La haute saison des vacances s’étend entre juillet et août : c’est le moment où la plupart des Italiens partent en vacances, où les prix montent en flèche, où la chaleur est difficile à supporter et où les plages sont bondées. Visiter le pays avant ou après cette période offre les meilleures chances d’avoir des températures agréables, de trouver des offres et d’éviter les foules.

Abandonnez la voiture et déplacez-vous avec les transports en commun

S’il est vrai qu’un véhicule de location vous permettra de visiter facilement les zones rurales et montagneuses, les transports en commun relient la plupart des villes et peuvent vous déplacer avec un petit budget. Cependant, toutes les options de transport en commun ne sont pas identiques : les trains à grande vitesse sont rapides mais peuvent être coûteux s’ils sont réservés sur place ; les trains régionaux sont plus lents, mais peuvent coûter moins de la moitié de leurs homologues à grande vitesse ; les bus sont l’option la moins chère disponible, mais pas la plus confortable.

Supposons que vous souhaitiez voyager de Rome à Florence la semaine prochaine : un train à grande vitesse vous coûtera environ 45 € ; le faire à bord d’un train régional coûtera 23 € ; et parcourir la même distance dans un autocar Flixbus peut coûter aussi peu que 7 €.

Des réductions sont souvent disponibles pour les voyages en train, si vous savez où les trouver

Oui, le train à grande vitesse est le moyen de transport public le plus cher, mais ce n’est pas le cas. toujours vrai. En réservant votre place quelques semaines à l’avance, vous bénéficierez de billets à prix réduit pour les trains rapides Italo et Trenitalia.

Si vous prévoyez de beaucoup vous déplacer en train, cela vaut la peine d’envisager l’achat d’un Pass Trenitalia, qui vous permettra de voyager plusieurs jours partout en Italie à partir de 129 €. Trenitalia propose également des offres spéciales pour les billets aller-retour le jour même et les billets aller-retour le week-end.

Recherchez les offres de déjeuner dans les trattorias

La cuisine de rue est un excellent moyen de réduire les coûts alimentaires en Italie, mais il ne faut pas toujours renoncer au plaisir de s’asseoir à la table d’un restaurant local pour économiser de l’argent. De nombreuses trattorias et osterias en Italie proposent des menus de déjeuner à prix fixe comprenant un plat de pâtes, un deuxième plat, de l’eau et du vin pour moins de 15 €. Soyez attentif aux panneaux faisant la promotion d’un menu du jour (menu du jour).

Défendez votre café

Les Italiens s’arrêtent dans les cafés plusieurs fois par jour pour faire le plein de caféine. Le rituel de l’espresso ne change pas dans tout le pays : une dose de café fort est généralement servie au bar en quelques minutes. De nombreux cafés, en particulier dans les grandes villes, factureront des frais de service si vous vous asseyez pour prendre votre café.

Évitez l’eau en bouteille, surtout à Rome

L’eau du robinet est potable en Italie – emportez une bouteille rechargeable avec vous pour économiser de l’argent et réduire votre consommation de plastiques à usage unique. C’est particulièrement facile à Rome : la capitale italienne compte plus de 5 000 fontaines à eau connues sous le nom de nasoni (gros nez) répandus dans la ville. Consultez fontanelle.org pour une carte de toutes les fontaines à eau de Rome.

Planifiez une visite artistique en basse saison

Le patrimoine artistique infini de l’Italie attire un flux constant de touristes toute l’année, mais une visite en hiver réduira vos chances de vous retrouver bousculé dans la foule. De nombreuses institutions artistiques proposent également des billets à prix réduit pendant la basse saison. Par exemple, un billet adulte pour les Offices de Florence – l’un des musées les plus visités d’Italie – passe de 25 € à 12 € entre le 1er novembre et le 28 février.

Visitez les églises pour admirer le travail de grands artistes

Les billets de musée peuvent vite s’additionner, mais l’art de classe mondiale ne se trouve pas uniquement dans les galeries. L’Italie compte plus de 100 000 églises sur son territoire et nombre de ces structures religieuses contiennent des icônes exceptionnelles du patrimoine culturel du pays qui peuvent être admirées gratuitement. Caravaggio, Raffaello, Giotto, Lippi et Botticelli ne sont que quelques-uns des noms que vous pouvez vous attendre à rencontrer en entrant dans les églises de villes d’art comme Rome et Florence.

Rechercher des plages « gratuites »

De nombreuses plages publiques en Italie sont gérées de manière privée par des entreprises connues sous le nom de bagni qui louent des parasols et des transats aux vacanciers pendant les mois d’été. Si cela vous garantit un espace sur le sable pour bronzer en toute tranquillité, cela peut vous coûter entre 15 et 40 € par jour selon les endroits. Pour éviter de payer une place sur la plage, renseignez-vous autour du lieu le plus proche. Spiaggia Libera (plage gratuite), les zones côtières où l’accès est gratuit pour tous.

Parcourez un chemin de pèlerinage longue distance

L’une des expériences les plus mémorables que vous puissiez faire en Italie est également l’une des moins chères. Suivez les traces des pèlerins médiévaux en parcourant l’un des itinéraires historiques que l’on trouve dans tout le pays. La Via Francigena est l’itinéraire le plus connu de ce type, allant de Canterbury, en Angleterre, jusqu’au sud de l’Italie, en passant par Rome. Comme sur le Camino de Santiago, sur la Via Francigena, il est possible de dormir dans des monastères et des auberges accueillant les pèlerins des temps modernes pour quelques euros par nuit. Pas le temps de faire de la randonnée ? Un itinéraire similaire peut être réalisé à vélo.

Un guide des coûts quotidiens

• Café expresso : 1,20 €
• Lit en dortoir en auberge : 25 € à 50 € la nuit
• Chambre double dans un agritourisme (séjour à la ferme) : à partir de 80 € la nuit
• Billet de train à grande vitesse de Florence à Milan : 56 €
• Trajet en bus urbain ou tramway : 1,50 €
• Verre de vin Chianti : 5 € à 8 €
• Dîner pour deux : à partir de 50 €
• Pizza Margherita : 6 € à 8 €
• Apéritif cocktail : 5 € à 10 €
• Sandwich : 5 €
• Location de voiture : à partir de 50 € par jour
• Un litre d’essence : 1,80 €
• Location de vélos : 12 € par jour
• Billets musées : 10 € à 20 €

Votre dépense quotidienne moyenne pour visiter l’Italie variera en fonction de la fréquence à laquelle vous choisissez de vous déplacer et de manger au restaurant, des distances que vous décidez de parcourir et si vous voyagez avec quelqu’un d’autre, mais vous devez tenir compte d’au moins 130 € par jour si vous prévoyez d’inclure des sites touristiques majeurs dans votre itinéraire. Il est toutefois possible de réduire les coûts grâce aux conseils suivants.

Remplie de vallons cachés, de châteaux hantés et de lochs cryptiques, envahie par des festivals époustouflants et des joueurs de cornemuse mélodieux, et baignée de whisky tourbé, de gin et de pluie, l’Écosse peut être aussi déroutante que brillante.

Ce pays a pour spécialité d’étonner les voyageurs tout en les confondant, délivrant un double coup d’euphorie et d’incrédulité. Non pas que vous le sachiez de la part des locaux qui prennent tout avec aisance.

Malgré tous les scénarios inimaginables que vous pouvez rencontrer ici – faire une randonnée estivale en short avec un parapluie, par exemple, ou être terrorisé par une nuisance invisible, le moucheron suceur de sang – la vérité est que l’Écosse est un pays facile à déchiffrer. si vous connaissez la réponse à certaines questions et aspects pratiques cruciaux.

Quelle est la façon la plus intelligente de se déplacer lorsque l’on s’aventure en dehors d’Édimbourg ? Combien de temps faut-il pour qu’un voyage dans les îles écossaises en vaille la peine ? Est-il vraiment acceptable de manger un Mars Bar frit à Glasgow ? (Spoiler : oui, mais personne ne le fait vraiment.)

Voici quelques éléments clés et conseils d’étiquette à connaître avant de voyager en Écosse.

Pack pour toutes les saisons, même en été…

Une blague souvent racontée est que l’Écosse a connu un superbe été l’année dernière – c’était un mercredi. C’est une punchline ironique, bien sûr, mais il y a un noyau de vérité en son cœur : la météo du pays est un carrousel de changements de quatre saisons toujours variés, avec des journées d’été souvent humides, sauvages et glorieuses à la fois. lieu à peu près au même moment.

Pour un temps ensoleillé et sec, visitez-le en mai, début juin ou septembre. Si le gris est votre couleur préférée, n’importe quelle période de l’année vous conviendra parfaitement.

…et vérifiez la météo si vous allez au Edinburgh Fringe Festival

Détournez le regard maintenant si vous ne voulez pas entendre la triste nouvelle. Malgré le Festival Fringe d’Édimbourg, le plus grand rassemblement artistique au monde, qui se déroule au mois d’août, ce que l’on appelle le pic de l’été, l’événement est souvent un désastre. Des chaussures imperméables et un parapluie que vous ne craignez pas de renverser sont aussi essentiels qu’un bon appétit pour la comédie, le théâtre, le cirque et les brasseries en plein air bruyantes.

Les billets en livres sterling écossaises sont valables partout au Royaume-Uni

Cela semble absurde, mais la variété des billets de banque au Royaume-Uni peut être déconcertante. Tous les billets en livres sterling, qu’ils soient imprimés en Écosse, en Angleterre ou en Irlande du Nord, ont cours légal et sont valables dans tout le pays. Vous pouvez dépenser des billets anglais en Écosse, mais de nombreux détaillants n’acceptent pas les billets écossais au sud de la frontière. Certains services de change proposent même des taux moins élevés pour les billets imprimés en Écosse.

Soyez prudent lorsque vous parlez de politique

L’Écosse est un pays divisé, du moins politiquement parlant. D’un côté, le mouvement indépendantiste prend de l’ampleur, mais certains Écossais souhaitent résolument rester au sein du Royaume-Uni. Pour un simple cours intensif, sachez que l’Écosse est un pays distinct de facto avec déjà son propre parlement – ​​elle existe dans une union politique et monétaire avec l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord – et de cette façon, vous ne susciterez pas la colère lorsque vous discuterez avec les locaux dans le pub.

La prochaine décennie pourrait être marquée par des changements sans précédent en Écosse. Un deuxième référendum sur l’indépendance est souvent vanté, après que le référendum de 2014 avant le Brexit n’ait pas réussi à franchir la ligne d’arrivée, mais Westminster a résisté à l’appel. Même une compréhension sommaire de l’histoire sociopolitique du pays approfondira le plaisir de voyager en Écosse et vous rappellera que vous ne visitez pas seulement un lieu, mais un moment dans le temps.

Conduire en dehors des villes peut être une forme d’art

À première vue, l’Écosse n’a rien à voir avec la géographie européenne. C’est facile à digérer sur la carte et à se déplacer en quelques jours, n’est-ce pas ? Faux.

L’effet le plus important de sa forme de puzzle, avec ses lochs marins tortueux, ses îles noueuses et ses vallons en forme de tire-bouchon, est peut-être que se rendre d’un point A à un point B en dehors des principales villes prend toujours plus de temps que ne le suggèrent le GPS et Google Maps.

Les routes sont souvent à voie unique, ce qui nécessite de se placer sur le bord de la route pour laisser passer les véhicules venant en sens inverse (une vague amicale fait partie du théâtre en bordure de route). Les véhicules lents comme les tracteurs, les caravanes et les camping-cars peuvent paralyser la circulation, en particulier sur la désormais tristement célèbre North Coast 500. Des moutons capricieux et des cerfs élaphes pourraient également prendre le dessus sur la route.

La patience est la clé, et une voiture ou un camping-car vous amènera là où vous voulez aller plus rapidement – ​​et plus efficacement – ​​que d’utiliser le réseau de trains et de bus squelettique d’Écosse. Ou emmenez votre vélo, votre kayak gonflable ou votre canoë sur un service Scotrail, désormais doté de plus de chariots à vélo et d’espace pour les équipements de sport encombrants, pour voir toutes les pièces intermédiaires.

Prévoyez plus de temps, pas moins

Le plus grand regret des nouveaux visiteurs en Écosse ? J’essaie d’en mettre trop dans un seul voyage. Si vous passez du temps à Édimbourg et Glasgow, puis dans les Highlands ou à Stirling et dans le Perthshire, il vous faudra au moins une semaine. Ajoutez l’île de Skye ou les Hébrides extérieures à votre itinéraire, et vous aurez besoin de deux semaines – et vous aurez encore du mal à reprendre votre souffle.

Pour rendre justice à l’Écosse et à ses îles idiosyncratiques, il faut vraiment trois à quatre semaines. Voyagez de manière plus durable et concentrez-vous sur une partie en particulier, comme les Borders et Dumfries et Galloway ou l’Aberdeenshire et Moray. Faites cela et vous serez encouragé à vous arrêter plus régulièrement et à réinvestir davantage dans les villes et villages ruraux que vous pourriez autrement traverser.

Portez un kilt si vous voulez

Le lien stéréotypé entre le droit historique de porter un kilt et le fait de le porter relève du charabia. Tout le monde est plus beau dans une jupe plissée jusqu’aux genoux et un sporran en fourrure, quel que soit son sexe, sa nationalité ou son patriotisme envers l’Écosse. Si vous avez besoin d’un nouvel ajout à votre garde-robe, il n’y a pas de meilleur endroit que l’Écosse pour vous mesurer au tartan.

N’ayez pas peur de participer

Aller au pub est un passe-temps national en Écosse, à la limite d’un droit humain. Les Écossais comptent parmi les peuples les plus sympathiques et les plus accessibles au monde. Ils aiment aussi se gaver d’alcool – repérez tout un dictionnaire de mots pour boire, comme blootered, vessie, martelé, fumant, brisé et détruit – et ne voient aucun mal à inviter un parfait inconnu à partager un verre ou un verre, en particulier autour de Hogmanay. (Nouvelle année).

Attendez-vous à être invité à des fêtes et à des pubs plus que dans de nombreux autres endroits du monde. Mais comme partout ailleurs, soyez prudent et soyez conscient de votre environnement.

Est-il sécuritaire de boire l’eau du robinet ?

Oui. La seule chose dont l’Écosse ne manque pas, c’est l’eau. Réduisez le plastique à usage unique grâce à une bouteille rechargeable et profitez du réseau gratuit de rivières et de lacs pour profiter du grand air.

Les voyageurs peuvent-ils bénéficier de soins de santé gratuits en Écosse ?

Le NHS Scotland, le système national de santé décentralisé du pays, est la pierre angulaire de la vie, et les visiteurs de la plupart des pays européens sont couverts pour certains traitements d’urgence en cas d’accident pendant leurs vacances. La carte européenne d’assurance maladie (CEAM) en est la clé, tandis que les voyageurs venant d’ailleurs doivent vérifier les accords de réciprocité en matière de soins de santé entre leur pays d’origine et le Royaume-Uni.

Le Portugal jouissait autrefois de la réputation d’être l’une des destinations les plus abordables d’Europe.

Même si les prix ont augmenté ces dernières années (en partie grâce à la popularité croissante du pays), vous pouvez toujours voyager à moindre coût. Les parcs et réserves naturelles du Portugal sont tous gratuits, tout comme le large éventail de sentiers et de voies vertes.

Commencer la journée avec un bica (expresso) et un crémeux pastel de nata (tarte à la crème) ne vous coûtera que quelques euros. Le pays compte également de nombreux musées gratuits et des attractions peu coûteuses, de l’architecture médiévale à l’art contemporain de pointe. Si vous êtes économe, vous pouvez vous débrouiller avec seulement 50 € par jour. Voici quelques autres moyens clés de réduire les coûts lors d’un voyage au Portugal.

Trouvez le moyen le moins cher d’atteindre le Portugal

Le Portugal possède des aéroports internationaux à Lisbonne, Porto et Faro. Assurez-vous de vérifier les prix avant de réserver, car vous pourrez trouver de meilleures offres arrivant dans l’un ou l’autre. Si vous envisagez de combiner un voyage au Portugal avec l’Espagne, vous trouverez peut-être des tarifs moins chers pour Madrid ou même Séville, qui se trouve à deux heures de train de Tavira, dans le sud du Portugal.

Prendre les transports en commun depuis l’aéroport

Économisez de l’argent dès votre atterrissage en renonçant à un trajet coûteux en taxi et en prenant un bus ou le métro jusqu’à votre destination. Un service de métro pratique dessert le centre-ville depuis Lisbonne (ligne rouge) ou Porto (ligne violette E). L’aéroport de Faro dispose d’un service de bus de qualité exploité par Vamus Algarve. L’Aérobus dessert Faro ainsi qu’Albufeira, Portimão et Lagos.

Abandonnez la voiture et déplacez-vous en train ou en bus

Le coût élevé des voitures de location, associé à la flambée des prix du carburant, peut rendre un voyage coûteux au Portugal. Économisez de l’argent (et réduisez votre empreinte carbone) en vous déplaçant en train et en bus. La ligne ferroviaire portugaise relie les grandes villes de Valença au nord jusqu’à Faro au sud, en passant par Porto, Coimbra et Lisbonne. Le réseau de bus du Portugal contribue à combler les lacunes et relie les petites villes.

Les prix des billets sont raisonnables. Par exemple, le billet de train en deuxième classe de Lisbonne à Lagos (un trajet de 4,5 heures) coûte environ 25 €, ce qui n’est pas beaucoup plus que le prix que vous paieriez uniquement en péages en prenant l’A2 pour vous y rendre.

Visitez d’octobre à avril pour économiser sur l’hébergement

Au printemps et en automne, vous bénéficierez généralement d’un climat agréable au Portugal, avec des fleurs sauvages en fleurs en mars et avril et des feuilles changeantes en octobre dans certaines régions du pays. Vous remarquerez également des foules moins nombreuses et des tarifs plus bas en matière d’hébergement. Les prix sont généralement d’environ 25 % sur les tarifs haute saison.

Économisez encore plus en visitant de novembre à février. C’est la période de l’année la moins chère pour visiter le Portugal, et de nombreux hôtels réduisent leurs tarifs de 50 % ou plus. Assurez-vous simplement de préparer vos valises en fonction de la météo. Apportez une veste de pluie, une écharpe et des couches chaudes pour Porto et d’autres destinations du nord. Dans le sud, vous trouverez encore beaucoup de soleil en Algarve, avec des températures douces pour les activités de plein air comme la randonnée et le vélo.

Faites du déjeuner votre plus gros repas

De nombreux restaurants au Portugal proposent des plats spéciaux pour le déjeuner à un bon rapport qualité-prix. Demandez toujours s’il y a un menu faire le jour (menu fixe) ou prato do dia (plat du jour). Même les restaurants haut de gamme proposent généralement des menus de déjeuner moins chers.

Le soir, pourquoi ne pas renoncer aux repas conventionnels pour un pique-nique dans le parc, sur un belvédère ou au bord de la mer. Une miche de pain frais, du fromage, des olives et une bouteille de vin accompagnent parfaitement le coucher du soleil.

Pensez à séjourner dans une auberge

Le Portugal possède plusieurs des auberges les plus élégantes d’Europe, dont certaines sont situées dans des bâtiments historiques et disposent d’équipements haut de gamme comme des toits-terrasses, des salons remplis d’œuvres d’art ou des piscines. Les tarifs commencent à environ 22 € par nuit – de grosses économies par rapport à un hôtel traditionnel. De nombreuses auberges proposent également des activités économiques, comme des visites à pied ou des tournées des pubs gratuites, ainsi que la location gratuite ou à faible coût de vélos, de planches de surf et d’autres équipements. Certains organisent même des dîners communs, qui sont un excellent moyen de rencontrer les autres.

Planifiez votre itinéraire autour de destinations moins chères

N’excluez pas de visiter les villes les plus attrayantes du Portugal. Des endroits comme Lisbonne et Porto proposent une large gamme d’hébergements et vous pouvez trouver d’excellents prix si vous souhaitez séjourner en dehors du centre (ou dans une auberge plus centrale). Vous pouvez également trouver des activités peu coûteuses (musées gratuits, découverte du quartier) et vous n’avez pas besoin de dépenser beaucoup d’argent en transports.

L’Algarve propose également de bonnes affaires si vous savez où chercher. Si vous ne souhaitez pas séjourner dans une auberge de jeunesse, vous trouverez des chambres à prix corrects à Faro et à Portimão. L’Algarve est également l’un des meilleurs endroits pour des activités économiques : les promenades pittoresques le long des sentiers au-dessus de la plage et les gambades dans les vagues ne coûtent rien.

Dîner dans un tasca, adéga et autres repaires locaux

Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez bien manger au Portugal sans vous ruiner si vous savez où chercher. Parmi les endroits clés à rechercher se trouve le tascaun restaurant à l’ancienne (souvent avec une clientèle locale fidèle) qui sert d’excellents plats du jour (qui ne figurent pas toujours au menu) ainsi que des classiques comme bacalhau (morue) servie de différentes manières. Sont un peu plus conviviaux adégasgénéralement décorés de tonneaux de vin et servant des repas copieux et bon marché ainsi que des carafes de vin très abordables.

Devenez un expert du pique-nique

Répartis dans tout le Portugal, vous trouverez marchés (marchés), où vous pourrez acheter des fromages, charcuteries, pâtisseries et autres plats. Lorsqu’aucun marché n’est à proximité, rendez-vous au supermarché le plus proche, où vous pourrez également acheter des produits portugais à des prix défiant toute concurrence. Avec un peu de planification stratégique, vous pouvez passer une journée amusante en faisant vos courses alimentaires et vos visites touristiques, en vous arrêtant dans un endroit pittoresque pour un pique-nique en cours de route.

Planifiez vos journées autour d’activités gratuites et à faible coût

Certaines des meilleures choses à faire au Portugal ne vous coûteront pas grand-chose. Un trajet en tramway autour de Lisbonne ou de Porto offre une vue magnifique sur les quartiers dynamiques sans le coût ni les tracas d’une visite guidée. De nombreuses églises sont gratuites à visiter, tout comme les parcs et les miradouros (points de vue).

En Algarve, offrez-vous une journée de plage, suivie d’un coucher de soleil sur l’un des points de vue légendaires de la région (comme le Cabo de São Vicente). Vous pouvez également explorer les îles de l’est de l’Algarve via des ferries bon marché depuis Faro, Olhão et Tavira.

Commandez le vin de la maison

Le Portugal propose d’excellents vins abordables que vous pourrez déguster au cours d’un dîner en commandant le vin de maison (vin de la maison). Commandez au verre ou pot (carafe) dont la taille varie de 0,25 litre (environ deux verres) à 0,75 litre. Dans de nombreux restaurants familiaux, un verre de vin maison coûte à peu près le même prix qu’une bouteille d’eau.

Faire une promenade

Les montagnes et les côtes accidentées constituent une toile de fond mémorable pour l’une des plus grandes sorties gratuites du Portugal : la randonnée. Vous pouvez planifier tout un voyage autour d’une célèbre promenade de plusieurs jours, comme la Rota Vicentina, qui longe les falaises et les plages désertes de la côte sud-ouest du Portugal. Une autre option consiste à vous installer à proximité d’une des réserves naturelles du Portugal, comme le Parque Nacional Peneda-Gerês, au nord-est du Portugal.

Coûts quotidiens

• Chambre d’auberge : 22-35 €
• Chambre basique pour deux : 50-80 €
• Appartement indépendant (y compris Airbnb) : à partir de 80 €
• Ticket de métro de Lisbonne : 1,50 €
• Meia de leite (café latte) : 2-3 €
• Bifana (sandwich à l’escalope de porc) : 3-5 €
• Dîner pour deux : à partir de 30 €
• Bière au bar : 2-4,50 €
• Coût journalier moyen : 50-75 €

La randonnée en France est tout simplement glorieuse.

Des sommets alpins vertigineux aux champs de lavande ondulants et aux rivières azur qui se déversent dans de profonds canyons, la France a un sentier qui correspond à chaque humeur, moment et capacité.

Nos huit randonnées françaises préférées couvrent tout, des sommets rasés par les nuages ​​à la campagne somnolente et ensoleillée de Provence et aux plages martelées par les vagues du Pays Basque. Il est temps d’enfiler vos chaussures de randonnée et de parcourir les sentiers.

1. Sentier du Littoral, Pays Basque français

Meilleure randonnée côtière d’une journée

25 km (15,5 miles), 5 à 6 heures, facile

Vagues tumultueuses de l’Atlantique, criques rocheuses, campagne recouverte de maquis (broussailles) et les villages de pêcheurs nichés sous de hautes falaises offrent une superbe randonnée côtière d’une journée dans le Pays Basque français. Forgeant un chemin entre les Pyrénées et le golfe de Gascogne, le Sentier du Littoral offre des vues côtières à couper le souffle les unes après les autres alors qu’il relie Bidart à Hendaye en passant par Saint-Jean-de-Luz.

Les points forts sont nombreux : la vue sur le golfe de Gascogne depuis la Colline de Cenitz, l’animation balnéaire joyeuse de St-Jean de Luz, le gros fort du XVIIe siècle de Socoa et les falaises spectaculaires de la Corniche. Suivez le sentier du nord au sud pour découvrir des vues saisissantes sur la chaîne de montagnes du Jaizkibel, la couronne granitique des Trois Couronnes et le sommet de La Rhune, culminant à 905 m (2 969 pieds), surmonté de dolmens néolithiques et de cercles de pierres. Techniquement, la randonnée est un jeu d’enfant, mais, en été en particulier, emportez beaucoup de crème solaire et d’eau et essayez de marcher tôt le matin ou en fin d’après-midi.

2. Chemin de Stevenson, Cévennes

Meilleure randonnée pour une romance rurale

270 km (169 miles), 2 semaines, modéré

Lettre d’amour à l’auteur écossais Robert Louis Stevenson, qui traversa les Cévennes en 1878 avec son âne têtu Modestine, cette randonnée est l’une des plus classiques et des plus captivantes de France. Lisez à l’avance le voyage de Stevenson lui-même dans Voyages avec un âne dans les Cévennes.

L’itinéraire est le rêve rural français, allant des forêts des Cévennes à travers le massif granitique déchiqueté du Mont Lozère jusqu’aux terres agricoles vallonnées et aux vallées du Gévaudan et du Velay. Les randonneurs sillonnent du Puy-en-Velay à Alès à travers des ravins boisés et des champs de maïs vallonnés, passant devant des châteaux en ruine et des hameaux en pierre, et traversant des collines ensoleillées au son des cigales et des cloches de vache.

Les couchers de soleil enflammés cèdent la place aux nuits passées au camping ou à dormir dans de simples gîtes ruraux (chambres d’hôtes), tandis que le paysage se construit comme un roulement de tambour, gardant le meilleur pour la fin : le Parc National des Cévennes, classé par l’UNESCO, hérissé de hêtres, de chênes et de châtaigniers. et marqué par des gorges, des falaises et des rivières. Ce parc à la biodiversité spectaculaire abrite des castors, des loutres, des chevreuils et des aigles royaux.

Plusieurs ascensions de crêtes transforment ce qui serait autrement une promenade douce en une randonnée plus difficile, alors préparez-vous. La randonnée sur l’itinéraire complet prend environ deux semaines, ou vous pouvez aborder l’une des sections individuelles.

3. Lac Blanc, Chamonix

Meilleure randonnée pour les amis de la montagne

11 km (7 miles), 5 à 6 heures, difficile

Si vous êtes le genre de randonneur qui pense que c’est de la triche de se retrouver face à face avec l’une des montagnes les plus impressionnantes d’Europe sans transpirer ni avoir une ampoule, cette randonnée d’Argentière près de Chamonix jusqu’au joyau du Lac Blanc est faite pour vous.

Tout est en montée depuis le point de départ à Tré-le-Champ à Argentière, avec plus de 1000 m de dénivelés rocheux et accidentés à franchir, et quelques échelles fixes vertigineuses à gravir. Mais cela en vaut la peine : les Lacs des Chéserys sont un prélude alléchant au Lac Blanc bleu saphir, avec sa vue imprenable sur le Mont Blanc à 4 808 m et l’Aiguille du Midi.

La faune prospère à ces hauteurs escarpées, alors surveillez les mouflons, les aigles royaux et les bouquetins. La cerise sur le gâteau, c’est de pouvoir manger – ou mieux encore, passer la nuit – au Refuge du Lac Blanc, perché à 2352 m d’altitude. Pour celui-ci, vous aurez besoin d’avoir le vertige, d’être en bonne forme physique et d’avoir un bon timing, car il s’agit d’un véritable terrain alpin. Le sentier n’est accessible que de la seconde quinzaine de juin à septembre ; avant ou après cela, comme son nom – White Lake – l’indique, vous aurez à affronter la neige.

4. GR20, Corse

Meilleure randonnée pour le pur défi

180 km (112 miles), 2 semaines, difficile

Parmi les milliers de kilomètres de sentiers (sentiers de randonnée) qui parcourent la France, le trek considéré comme le plus épique est le GR20 en Corse. Ce monstre de deux semaines, dans la nature, sans aucune restriction et qui fait craquer les genoux, fait frissonner même le randonneur le plus expérimenté. La chose la plus surprenante est peut-être que cette bête de randonnée existe sur une île méditerranéenne où beaucoup se rassemblent pour se détendre sur la plage.

Mais c’est aussi une beauté. Traversant l’île de Calenzana à Conca, au nord de Porto Vecchio, il offre un drame non-stop, des ravins profonds aux lacs glaciaires, des rochers de granit aux cratères battus par le vent, des tourbières aux sommets enneigés et des plaines aux forêts.

C’est l’un des sentiers les plus difficiles d’Europe, et le terrain est difficile, avec de nombreuses montées raides, des difficultés exposées et des passages glissants.

Une certaine planification est nécessaire car vous puiserez l’eau des sources et dormirez dans des refuges de montagne. Notez que le camping sauvage est officiellement interdit, mais les gens peuvent fermer les yeux avec désinvolture si vous êtes discret et parti au lever du soleil. L’ensemble du parcours prend deux semaines ; cela pourrait bien vous briser le dos et l’âme, mais vous en serez ravis pour toujours.

5. Tour du Mont Blanc, France, Suisse, Italie

Meilleure randonnée longue distance

180 km (112 miles), 10 à 14 jours, modéré-difficile

Le très populaire Tour du Mont Blanc vous emmène à travers certains des paysages les plus époustouflants de France, de Suisse et d’Italie en faisant le tour des sommets noueux et enneigés du massif du Mont Blanc. Test de courage et d’endurance, le sentier serpente jusqu’à des cols vertigineux, frôle les glaciers et les rivières sauvages et plonge les randonneurs dans des vallées isolées et des prairies regorgeant de fleurs sauvages.

Nuits passées à camper sous un ciel étoilé ou à savourer un repas chaud dans un refuge rustique à flanc de montagne. Vous apprécierez également les levers et couchers de soleil couleur pêche, ainsi que l’occasion d’apercevoir une faune aimant l’altitude, comme les marmottes, les chamois et les bouquetins.

La visite est accessible de fin juin à début septembre, mais préparez-vous à tout moment au temps sauvage ; les conditions peuvent changer en un clin d’œil. Pas besoin d’équipement technique (crampons, cordes…), mais apportez des couches chaudes, des imperméables et des bottes solides.

Commençant et finissant aux Houches près de Chamonix, il est préférable de parcourir le sentier dans le sens des aiguilles d’une montre pour s’acclimater aux montées les plus difficiles vers la fin. La planification est essentielle car les refuges de montagne sont réservés des mois à l’avance.

6. Sentier des Ocres, Roussillon

Meilleure randonnée en Provence pour les familles

1,5 km (0,9 miles), 1 heure, facile

Avec ses formations rocheuses spectaculairement érodées, rougissant d’une palette de couleurs allant du rose sombre à la terre cuite rouillée, ce canyon du Roussillon en Provence ressemble davantage au Far West américain – surtout sous un ciel bleu pur.

Cette ancienne carrière était autrefois utilisée pour l’extraction de l’ocre, mais elle constitue aujourd’hui le décor cinématographique d’un sentier circulaire court mais étonnamment beau, qui serpente à travers un paysage désertique de falaises, de crêtes et de bosquets de châtaigniers et de pins.

Il s’agit d’une courte randonnée idéale pour les familles et comporte des panneaux d’information sur la faune et la flore locales. Portez des chaussures de marche solides et évitez les vêtements blancs car vous deviendrez assez poussiéreux. Parcourez le parcours de mi-février à décembre.

7. Puy de Dôme, Massif Central

Meilleure randonnée sur le volcan

6 km (3,7 miles), 1h30, modéré

La zone qui constitue le ventre de la France reste cruellement négligée par les randonneurs, mais les volcans d’Auvergne, éteints depuis longtemps, sont un régal géologique et visuel. Ces anciens monticules qui ont explosé pour la dernière fois il y a plus de 7 000 ans froissent encore le paysage, tandis que la campagne verdoyante cède la place aux plateaux granitiques et aux vallées sculptées par les glaciers.

Trouvez ici le vaste Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, et en son sein la Chaîne des Puys, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, une chaîne de 40 km (25 miles) de cônes de cendres et de dômes de lave. Le point culminant est le Puy de Dôme à 1 465 m (4 806 pieds).

Beaucoup sauteront sur le train à crémaillère pour atteindre le sommet, laissant les randonneurs passionnés profiter du calme du Chemin de Muletiers : un ancien sentier muletier court et raide qui monte des marches en bois et longe des sentiers bordés de fleurs sauvages jusqu’au sommet. Ce sentier est parcouru depuis des millénaires, car les pèlerins l’empruntaient autrefois pour atteindre le temple gallo-romain de Mercure qui se trouve aujourd’hui en ruines au sommet.

8. Sentier Blanc-Martel, Gorges du Verdon

Meilleure randonnée dans le canyon

16 km (10 miles), 6 à 7 heures, modéré

L’une des merveilles naturelles les plus émouvantes de France sont les Gorges du Verdon, où des falaises calcaires surplombent le fleuve Verdon aux eaux turquoise surprenantes alors qu’il se fraye un chemin à travers le plateau jusqu’aux Alpes. Dans l’ombre et le silence du petit matin, le canyon est totalement paisible, entouré de parois rocheuses atteignant jusqu’à 700 m (2 297 pieds). Pourtant, écoutez attentivement, et vous entendrez peut-être le cri d’un aigle royal volant au-dessus de votre tête.

Le canyon peut être admiré depuis de nombreux points de vue et lieux de pique-nique, mais le moyen de vraiment prendre la mesure du Verdon est de parcourir le sentier Blanc-Martel, qui serpente à travers les gorges et descend jusqu’à la rivière. Plus tard, l’itinéraire se faufile le long de sentiers creusés dans les hautes parois du canyon, plongeant parfois dans un tunnel (apportez une torche), traversant un pont ou gravissant une volée de marches en bois. C’est une véritable aventure d’une journée, avec quelques descentes et montées raides ajoutées au mélange.

La randonnée se faisant de point à point, il faudra penser au transport. La meilleure option est de commencer votre balade au Chalet de la Maline à La Palud-sur-Verdon et de la terminer au Point Sublime, où vous pourrez prendre une navette pour revenir au départ du sentier. La gorge devient aussi chaude qu’un four en été, alors commencez tôt et apportez beaucoup de crème solaire et d’eau.