Vous verrez cela partout : pendentifs en pierre verte en Nouvelle-Zélande

Dès votre arrivée en Nouvelle-Zélande, vous remarquerez les pendentifs en pierre verte (pounamu en maori), souvent attachés à un collier en cuir, autour du cou de nombreux locaux et touristes.

Ils font partie des souvenirs les plus populaires en vente ici, et il est presque de rigueur pour les visiteurs d’en acheter un dès que possible et de le porter fièrement lors de leur voyage à travers le pays. Mais regardez de plus près et vous découvrirez bientôt que tous les pounamu ne sont pas identiques.

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Adolescent, mon père (lui-même Néo-Zélandais) m’a offert un pounamu hei-tiki après son retour à la maison. Je déteste l’admettre, mais je n’ai jamais vraiment pensé à ce que cela signifiait, je savais juste que c’était un design maori emblématique. J’ai adoré la sensation dans mes mains et je l’ai porté sur un collier en cuir pendant des années, y compris sur ma première photo d’identité adulte.

Plus tard, j’ai découvert que le tiki était un symbole de fertilité, alors quand le moment est venu d’essayer de tomber enceinte, je l’ai porté à nouveau. Oh et oui, ça a marché !

Voici donc ce qu’il faut prendre en compte lors de l’achat d’un souvenir pounamu (la question de savoir si ce serait une malchance de l’acheter pour vous-même est sujette à débat). Nous couvrons les certificats d’authenticité et la signification des quatre principaux modèles que vous verrez, afin que vous puissiez acheter un cadeau néo-zélandais par excellence avec autant de mana (puissance) que possible.

Deux mains tiennent un morceau de pierre verte vers la lumière.  Une forme de tourbillon a été dessinée dessus
La pierre verte est une pierre semi-précieuse, également connue sous le nom de jade © Brad Brosnan /Arrowtown Stonework

Y a-t-il une différence entre la pierre verte, le jade et le pounamu ?

La pierre verte, également connue sous le nom de jade, est une pierre précieuse semi-précieuse dont la couleur varie du vert clair trouble à une teinte émeraude profonde. (Deux minéraux distincts sont vendus sous le nom de « jade » : la jadéite et la néphrite. Ils ont des propriétés physiques similaires, mais la néphrite est la plus courante – et donc la moins précieuse – des deux).

Matériau très durable, la pierre verte peut être sculptée dans une variété d’objets, des armes et outils aux bijoux ornementaux. Et dans de nombreuses cultures, on lui attribue des pouvoirs de guérison.

La pierre verte trouvée en Nouvelle-Zélande, le pounamu, provient spécifiquement de la côte ouest de l’île du Sud, pays des Ngāi Tahu. iwi (communauté). En 1997, le gouvernement néo-zélandais a restitué les droits de propriété et de tutelle (kaitiaki en maori) pour le pounamu de Nouvelle-Zélande au Te Rūnanga o Ngāi Tahu (le conseil tribal élu du peuple Ngāi Tahu).

Cela signifie le Ngāi Tahu iwi sont responsables de la gestion durable du pounamu en Nouvelle-Zélande, ainsi que de veiller à ce que les rivières dont il provient, comme la rivière Arahura, soient protégées et entretenues.

En fait, la région du sud-ouest, Te Wāhipounamu (« le lieu de pounamu »), est inscrite au patrimoine mondial car elle constitue la partie la plus grande et la moins modifiée de l’écosystème naturel de Nouvelle-Zélande, en grande partie grâce à ses habitants des Premières Nations.

Pourquoi certains pounamu sont-ils plus chers que d’autres ?

Comme pour toute pierre précieuse, la valeur de chaque morceau de pounamu est déterminée par sa qualité esthétique et sa rareté. Les Maoris classent les pounamu en fonction de leur couleur, de leurs marques et de leur translucidité. Les quatre variétés principales sont appelées inanga, kahurangi, kawakawa et Tangiwaï.

Kahurangi pounamu est la pierre verte de Nouvelle-Zélande la plus rare, hautement translucide et exempte de taches sombres ou d’autres défauts. Inanga pounamu tire son nom d’un poisson d’eau douce et est généralement de couleur gris-vert opaque. Tangiwaï est plus translucide, mais aussi plus cassant, ce qui rend son travail plus difficile. Le plus commun kawakawa pounamu existe dans de nombreuses nuances de vert différentes et est plus facile à travailler.

Un artisan dans un atelier tient un morceau de roche verte devant une lumière avant de le sculpter
L’achat d’un véritable pounamu aidera à soutenir les artisans traditionnels © Brad Brosnan /Arrowtown Stonework

Comment puis-je m’assurer que j’achète du vrai pounamu néo-zélandais ?

Si vous voyagez avec un budget limité, vous pourriez hésiter devant la différence de prix entre la pierre verte importée inauthentique et l’article authentique.

Certains des pounamu à prix réduit que vous verrez dans les magasins de souvenirs ont peut-être été sculptés en Nouvelle-Zélande, mais utilisent des matières premières étrangères. D’autres articles moins chers sont en fait fabriqués en masse ailleurs et vendus à des voyageurs sans méfiance en tant que produits locaux.

Si vous souhaitez soutenir les artisans traditionnels et rapporter à la maison un souvenir ayant un véritable lien spirituel avec la culture maorie, vous devrez garder une partie de votre argent de poche de côté et rechercher des articles authentifiés par Ngāi Tahu. Un modèle simple coûtera entre 100 et 200 dollars néo-zélandais (62 à 125 dollars américains) ; une pièce plus élaborée peut coûter jusqu’à 600 NZ€ (près de 400 €) selon la qualité de la pierre.

Un code de traçabilité vous donnera plus d’informations sur le whakapapa (généalogie) de votre pierre, ainsi que l’artiste qui l’a taillée. Pour une expérience pounamu encore plus significative, visitez les studios et les bijoutiers de l’île du Sud et parlez directement aux artisans.

Pourquoi certaines pièces de pounamu sont-elles sculptées dans des styles particuliers ?

En plus de veiller à l’environnement, le Ngāi Tahu iwi sont également les fiers gardiens des compétences et des traditions de sculpture du pounamu, et les artisans qui travaillent avec du vrai pounamu apprécient à la fois la beauté spirituelle et esthétique des pierres avec lesquelles ils travaillent.

Lee-Roy Mullings, de Ngati Kahungunu iwi, travaille à l’atelier Arrowtown Stonework depuis plus de 30 ans. « Avant de commencer à sculpter, je reconnais l’importance culturelle de la pierre. Je me connecte à ses qualités uniques : le grain, la clarté et la couleur. C’est plus qu’une simple forme, c’est une transformation imprégnée de sens et de tradition maorie », explique-t-il. .

Un pendentif sculpté en pierre verte avec une boucle, une torsion et un crochet à l'extrémité
Il existe quatre sculptures principales de pendentifs pounamu, toutes avec des significations différentes © LazingBee / Getty Images

Quelle est la signification des principaux modèles de pendentifs Pounamu ?

Vous verrez quatre modèles principaux vendus à travers la Nouvelle-Zélande (qui sont aussi parfois présentés en pierre, en coquillage ou en os).

Le Toki est un outil de coupe quotidien, semblable à une petite hache, et symbolise la sagesse, la force et la détermination ; il peut être porté par les hommes et les femmes, mais il est traditionnellement porté par les aînés. Le koru, une fougère indigène qui se déploie, représente un nouveau départ, la croissance et l’espoir. Le salut matau, le design en hameçon, symbolise un lien avec l’océan mais apporte également chance à celui qui le porte et voyage en toute sécurité. Le design hei-tiki ressemble un peu à un embryon humain ; c’est pourquoi on dit souvent qu’il s’agit d’un symbole de fertilité, mais sa signification peut également varier selon le contexte.

Peut-on trouver du pounamu dans la nature ?

Tout le monde peut aller chercher des galets de pounamu le long de la côte ouest de l’île du Sud, mais vous n’êtes pas autorisé à chasser les pierres précieuses dans ses rivières.

Malheureusement (mais peut-être sans surprise), à ​​mesure que le pounamu a gagné en valeur, il y a également eu une augmentation du pillage de la pierre dans des régions plus reculées. Il s’agit d’un crime reconnu comme étant une offense spirituelle pour les Ngāi Tahu, sans parler des pertes économiques pour la communauté.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire et l’importance du pounamu auprès des locaux, vous pouvez réserver vous-même une visite de « fossicking » (prospection) avec des guides Ngāi Tahu enregistrés. Les tenues recommandées incluent Arahura Greenstone Tours et Te Rua & Sons Pounamu. Les sentiers.

Pour une leçon sur la sculpture de votre propre pounamu (ou os ou coquilles), renseignez-vous sur les cours avec Bonz N Stonz, un atelier d’artiste boutique à Hokitika sur la côte ouest de la Nouvelle-Zélande.

Et enfin, si vous vous assurez d’acheter un morceau de pounamu authentique, vous pouvez le porter fièrement en sachant que vous soutenez la continuation de l’héritage culturel maori, avec un souvenir magnifique et authentique de vos voyages en Nouvelle-Zélande.

Dublin : les 7 meilleurs hôtels

La célèbre et imposante cathédrale Saint-Patrick sous le soleil de Dublin, Irlande
Publié: 01/03/2024 | 1er mars 2024

Dublin est une ville littéraire et maussade. C’est une ville idéale pour les passionnés d’histoire et les amateurs de livres car elle abrite de nombreux auteurs et poètes. Ici, vous trouverez des châteaux, des pubs traditionnels et d’innombrables occasions de découvrir de la musique live.

Dublin est assez compacte, ce qui rend tous les sites touristiques, activités et visites à pied faciles à réaliser. Vous pouvez vous rendre à peu près n’importe où à pied.

Par conséquent, lorsque vous pensez à un hôtel, ne vous inquiétez pas trop de son emplacement (sauf s’il est loin du centre). Le système de tramway de la ville facilite également les déplacements.

Voici ma liste des meilleurs hôtels de Dublin :

1. Hôtel Harcourt

Grands lits confortables à l'hôtel Harcourt à Dublin, Irlande

Situé au centre de la ville, cet hôtel trois étoiles est abrité dans une série de maisons de ville géorgiennes historiques du XVIIIe siècle, dont l’une était autrefois la demeure du célèbre écrivain George Bernard Shaw. Il y a un bar sur place qui accueille régulièrement des concerts, ainsi qu’un restaurant et un café en plein air. Les pièces, bien que pas immenses, présentent de jolies touches de couleur qui égayent l’espace, disposent de beaucoup de lumière naturelle et d’accents en bois. Les lits sont confortables et il y a une télévision à écran plat, un bureau et une connexion Wi-Fi gratuite dans chaque chambre. Bien que les salles de bains soient plus petites, la pression de l’eau est excellente (un gros avantage dans mon livre). Il y a aussi un petit-déjeuner inclus.

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2. Hôtel Clarence

Un bar sympa avec des œuvres d'art et des chaises funky au Clarence Hotel à Dublin, en Irlande

Situé dans le quartier animé de Temple Bar, cet hôtel a été racheté par Bono and the Edge à U2 en 1992. Il a été entièrement rénové quelques années plus tard et est considéré comme l’un des endroits les plus cool de la ville (même s’il n’appartient plus à le duo). Propriété de charme quatre étoiles, l’hôtel présente un design arty et original qui présente de nombreux objets d’art et papiers peints colorés. Les chambres ont été conçues par des artisans irlandais et disposent d’un mobilier personnalisé élégant comme des parquets en chêne blanc, des têtes de lit colorées et moelleuses et des œuvres d’art uniques sur les murs. Les salles de bains disposent de puissantes pommes de douche à effet de pluie ainsi que de sols en pierre calcaire et de murs carrelés. Les équipements des chambres incluent les offres standards (télévision à écran plat, bureau, minibar, cafetière/théière, bureaux).

Au rez-de-chaussée, vous trouverez un luxueux bar à cocktails et un fantastique restaurant servant une cuisine irlandaise raffinée, comprenant un petit-déjeuner quotidien et un brunch sans fin le dimanche.

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3. Hôtel Maldron, rue Kevin

Une grande et aérée chambre d'hôtel double dans la belle ville de Dublin, en Irlande

Avec vue sur la cathédrale Saint-Patrick, le Maldron est un lieu de séjour confortable en bordure du quartier de Portobello. C’est un hôtel quatre étoiles élégant au design simple et minimaliste. Les chambres sont grandes avec beaucoup de lumière naturelle et les lits sont grands et confortables. Vous disposez également d’une télévision à écran plat, d’une cafetière/théière, d’un bureau et d’une connexion Wi-Fi gratuite. Les salles de bains sont spacieuses avec des douches dotées d’une bonne pression d’eau. J’adore le buffet du petit-déjeuner, qui était très varié et beaucoup de fruits frais. C’est un endroit idéal où séjourner si vous souhaitez être situé au centre.

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4. Le doyen

Une chambre d'hôtel bleue et confortable avec beaucoup de lumière naturelle à l'hôtel Dean à Dublin, en Irlande

C’est un hôtel-boutique branché et funky. Les chambres ne sont pas immenses, mais elles sont lumineuses et conçues de manière unique avec des meubles colorés et des œuvres d’art sur les murs. Toutes les chambres comprennent une télévision connectée à écran plat (avec services de streaming), un minibar, des machines Nespresso, un bureau et une connexion Wi-Fi gratuite. Les salles de bains carrelées blanches sont équipées de puissantes douches à effet de pluie, de haut-parleurs Bluetooth et de produits de bain luxueux.

J’aime aussi le bar/restaurant sur le toit avec vue sur la ville. L’établissement possède également un sauna et une piscine extérieure chauffée. Dans l’ensemble, vous obtenez vraiment beaucoup de valeur ici, compte tenu des commodités et de l’emplacement central.

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5. L’Alex

Une petite chambre d'hôtel minimaliste à l'hôtel Alex à Dublin, en Irlande

Juste au sud des Docklands, c’est un hôtel quatre étoiles confortable et élégant. Les chambres ici sont élégantes avec des couleurs riches et profondes et des touches de design élégantes (comme des œuvres d’art et des bureaux en bois). Les lits sont grands et confortables, et les chambres disposent également de grandes télévisions intelligentes, de bureaux et d’une connexion Wi-Fi rapide. Bien que les chambres standard ne disposent pas de cafetière/théière, vous trouverez un café sur place où vous pourrez prendre un verre. J’ai particulièrement aimé les averses de pluie car elles avaient une forte pression.

Le personnel fait vraiment tout son possible pour aider et garder les choses propres (la propriété est toujours impeccable). L’hôtel dispose également d’un centre de remise en forme et de quelques excellents restaurants sur place. Le petit-déjeuner buffet (qui peut être inclus dans votre séjour) propose également une tonne d’options.

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6. L’hôtel Spencer

Une immense chambre d'appartement-hôtel avec un grand lit et beaucoup d'espace à l'hôtel Spencer à Dublin, en Irlande

Cet hôtel quatre étoiles surplombe la rivière et dispose d’une gamme d’équipements haut de gamme, notamment une piscine intérieure, un centre de remise en forme, un bar à cocktails et un restaurant chaleureux. Le petit déjeuner est également excellent, avec beaucoup de variété (y compris des options de légumes). Si vous voyagez en voiture, ils disposent d’un parking sécurisé sur place (ce qui n’est pas courant à Dublin).

Les chambres ici sont spacieuses et conçues de manière minimaliste dans une palette de couleurs douces et pastel. Ils bénéficient également de beaucoup de lumière naturelle grâce aux baies vitrées. Les salles de bains sont également grandes, avec un ensemble douche/baignoire et des produits de bain Rituals gratuits. Les chambres disposent également d’un mini-réfrigérateur et d’une cafetière/bouilloire à thé. C’est une propriété élégante qui offre un excellent rapport qualité-prix.

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7. Le Hendrick Smithfield

Lits superposés dans une chambre d'hôtel confortable au Hendrick à Dublin, Irlande

Cet hôtel trois étoiles amusant et original est recouvert d’œuvres d’art d’artistes locaux. Les chambres ne sont pas immenses, mais elles font bon usage de l’espace et disposent de tous les équipements standard, notamment d’une télévision à écran plat, d’une cafetière/bouilloire à thé, d’un bureau et d’une connexion Wi-Fi. Certaines chambres disposent même de lits superposés, ce qui en fait un bon choix pour les familles en voyage. Les salles de bains sont bien éclairées et les douches ont une bonne pression. Il y a un bar sur place si vous avez soif, avec plus d’une douzaine de bières pression. Le Hendrick est une solide option de milieu de gamme à Smithfield, un quartier moins touristique et branché de la ville avec d’excellents pubs et des cafés sympas.

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J’aime toujours visiter Dublin. Regorgeant de pubs chaleureux, de whisky de classe mondiale et abritant une histoire littéraire impressionnante, Dublin est une ville de caractère et l’un de mes endroits préférés à visiter en Europe. Séjournez dans l’un des hôtels ci-dessus pour dynamiser votre visite.

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2 – L’hôtel Harcourt, 3 – L’hôtel Clarence, 4 – Hôtel Maldron Kevin Street, 5 – The Dean, 6 – The Alex, 7 – The Spencer Hotel, 8 – The Hendrick Smithfield.

Sydney : les 7 meilleurs hôtels

L'emblématique Opéra de Sydney sur les rives de la ville par une belle journée ensoleillée
Publié: 01/03/2024 | 1er mars 2024

Sydney est l’endroit où la plupart des voyageurs commencent leur voyage en Australie. C’est la plus grande ville du pays (près de 20 % de la population totale y vit), dotée de plages incroyables, d’une vie nocturne animée et de nombreux musées et galeries.

Je visite la ville depuis 2007 et je passe toujours des moments formidables. Sydney est magnifique et je ne me lasse jamais d’admirer l’Opéra et le Harbour Bridge. Mais même si la ville a de quoi vous occuper, elle est un peu dispersée. Cela signifie qu’il est important de choisir le bon endroit où séjourner.

Au fil des années, j’ai séjourné dans d’innombrables hôtels. Il y en a beaucoup dans la ville et en choisir un peut être une tâche ardue. Voici ma liste des meilleurs hôtels de Sydney :

1. Hôtel marchand

Une grande et spacieuse chambre d'hôtel à l'hôtel Mercantile à Sydney, en Australie

Situé dans le quartier historique de Rocks, cet hôtel trois étoiles se trouve à seulement cinq minutes à pied de l’emblématique Opéra et du Harbour Bridge. J’aime particulièrement le fait qu’il abrite le pub irlandais le plus ancien d’Australie, où vous pouvez écouter régulièrement de la musique live avec votre pinte.

Hôtel de milieu de gamme, les chambres sont simples, minimalistes et pratiques. Même si ce n’est pas super arty ou unique, les chambres sont grandes et les lits sont confortables. Il y a également une connexion Wi-Fi gratuite, la climatisation et une cafetière/théière dans chaque chambre. Les salles de bains, bien que petites, sont bien entretenues et tout est en bon état. Il n’y a pas de petit-déjeuner disponible, mais il existe de nombreuses options à proximité. L’accent ici est davantage mis sur l’emplacement que sur les commodités, mais vous obtenez toujours un bon rapport qualité-prix. C’est le meilleur endroit pour séjourner à The Rocks avec un budget limité.

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2. Coogee Bay Boutique Hôtel

Une grande chambre d'hôtel avec un papier peint aux influences océaniques, le Coogee Bay Hotel à Sydney, en Australie

Cet hôtel quatre étoiles aéré se trouve à Coogee Bay, un quartier balnéaire au sud-est de la ville. J’aime le fait que l’hôtel se trouve à seulement deux minutes à pied de la plage. Toutes les chambres ici sont spacieuses et aérées, avec des couleurs et des décorations de plage. Les chambres disposent également d’une télévision à écran plat, d’un bureau, d’une cafetière/bouilloire à thé et d’un minibar. Les salles de bains sont également spacieuses, avec des douches dotées d’une bonne pression d’eau.

Le petit-déjeuner est servi au bar-grill en bord de mer de l’hôtel. L’hôtel dispose également d’un bar à cocktails de style art déco et d’un bar sportif. Si vous avez un véhicule, il y a aussi un parking privé (ce qui est rare en ville). Si vous souhaitez un séjour plus calme et relaxant, cet hôtel est fait pour vous.

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3. Crystalbrook Albion

Une grande et spacieuse chambre d'hôtel avec un lit immense au Crystalbrook Albion à Sydney, en Australie

Au sud du centre-ville de Surry Hills, cet hôtel de luxe cinq étoiles est situé dans un magnifique bâtiment patrimonial en brique qui était autrefois un ancien couvent. La propriété est élégamment conçue, s’inspirant des années 20 et 70. Le résultat est éclectique mais chic. J’aime particulièrement toutes les œuvres d’art colorées du hall, du salon et des couloirs.

Chaque pièce est unique, mais toutes sont lumineuses et aérées, avec beaucoup de lumière naturelle. Les lits sont grands et confortables, et les chambres disposent également d’une télévision à écran plat, d’un bureau, d’une cafetière/bouilloire à thé et de peignoirs moelleux. Les salles de bains sont également spacieuses et lumineuses, avec de grandes douches à effet de pluie et des touches de design telles que des murs carrelés de couleurs vives. Il y a aussi une terrasse sur le toit et le petit-déjeuner chaque matin comprend de nombreuses pâtisseries fraîches. Je pense que c’est un hôtel magnifique et élégant, parfait si vous voulez vous éclater.

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4. Hôtel Glasgow Arms

Une petite mais confortable chambre d'hôtel au Glasgow Arms à Sydney, en Australie

Cet hôtel est situé au-dessus d’un magnifique vieux pub. Ce n’est pas particulièrement élégant et le design est un peu démodé, mais un petit-déjeuner continental gratuit est servi chaque matin et l’hôtel se trouve à seulement cinq minutes à pied de Darling Harbour. C’est plutôt un endroit sans fioritures, la nourriture du pub est excellente et le personnel fait tout son possible pour que vous vous sentiez comme chez vous.

Les pièces, même si elles ne sont pas particulièrement grandes, sont lumineuses et bénéficient de beaucoup de lumière naturelle. Il y a un bureau, une télévision à écran plat et une connexion Wi-Fi gratuite dans chacune. Les salles de bains sont plus petites mais disposent de belles douches avec une bonne pression d’eau. Tout est propre et confortable, ce qui en fait un bon choix pour les voyageurs en quête de valeur et de simplicité.

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5. Le chéri à l’étoile

Une immense chambre d'hôtel avec beaucoup de lumière naturelle à l'hôtel Darling at the Star à Sydney, en Australie

Il s’agit d’un immense hôtel cinq étoiles abritant un spa, un casino et plus de 20 bars et restaurants. J’aime beaucoup le fait qu’ils disposent d’un bain turc, mais il y a aussi une piscine extérieure chauffée (qui possède son propre bar). Le petit-déjeuner n’a pas beaucoup d’options, mais ce qui est proposé est exceptionnel. L’hôtel dispose également d’un service de voiturier si vous disposez d’un véhicule. Dans l’ensemble, il dégage davantage une atmosphère de villégiature qu’un hôtel ordinaire.

Les pièces sont grandes et spacieuses, avec beaucoup de lumière naturelle. Elles présentent un design élégant et moderne et offrent de nombreux avantages, notamment une télévision à écran plat, un minibar, un bureau, des peignoirs moelleux et des draps en coton égyptien. Les salles de bains sont également lumineuses et spacieuses, avec des éléments en marbre et d’immenses baignoires. Si vous recherchez le luxe au cœur de la ville, cet hôtel est fait pour vous.

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6. Hôtel Bondi

Une chambre d'hôtel grande mais simple à l'hôtel Bondi à Sydney, en Australie

Cet hôtel de charme trois étoiles dispose de balcons privés et communs offrant une vue imprenable sur la célèbre plage de Bondi. Tout est moderne et le design est simple et minimaliste. Les chambres sont grandes et lumineuses et comprennent tout ce dont vous avez besoin (Wi-Fi, bureau, TV, cafetière/théière). Il existe également des chambres de luxe avec cuisine, si vous souhaitez préparer vos propres repas (bien qu’il y ait aussi un restaurant sur place).

Bien que l’hôtel en lui-même n’ait rien d’extraordinaire, le prix de l’emplacement est fantastique. Après tout, Bondi Beach est juste de l’autre côté de la rue !

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7. Sydney Potts Point

Un grand lit et une chambre d'hôtel spacieuse à l'hôtel Sydney Potts Point à Sydney, en Australie

Cet appart’hôtel quatre étoiles dispose d’un toit-terrasse avec vue sur la ville et est situé à seulement cinq minutes de la vie nocturne trépidante de Kings Cross. La plupart des chambres disposent d’une kitchenette et il y a également un barbecue sur le toit si vous souhaitez cuisiner en plein air. En ce qui concerne les équipements, les chambres disposent d’un bureau, d’un réfrigérateur, d’une télévision à écran plat et d’une cafetière/théière. Les lits ont des matelas épais et sont vraiment confortables. Les chambres ont beaucoup d’espace et de lumière (les salles de bains sont cependant un peu petites). Aucun petit-déjeuner n’est proposé, mais avec une kitchenette, vous pouvez facilement préparer votre propre nourriture.

Ce n’est pas un endroit très chic, mais tout est bien entretenu et il y a même des œuvres d’art dans chaque pièce. J’aime que tout semble moderne et propre ici.

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Sydney est une ville amusante. J’aime toujours mon temps ici lorsque je visite. Et même s’il s’agit d’une grande ville, en séjournant dans l’un des hôtels ci-dessus, vous serez bien placé pour visiter les sites touristiques et profiter au maximum de votre voyage.

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Pour plus d’auberges suggérées, voici une liste de mes auberges préférées à Sydney. Et pour savoir où séjourner, voici une liste des meilleurs quartiers de Sydney afin que vous puissiez choisir le bon quartier pour votre visite.

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L’assurance voyage vous protégera contre la maladie, les blessures, le vol et les annulations. C’est une protection complète en cas de problème. Je ne pars jamais en voyage sans, car j’ai dû l’utiliser plusieurs fois dans le passé. Mes entreprises préférées qui offrent le meilleur service et la meilleure valeur sont :

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Crédits photo : 2 – Mercantile Hotel, 3 – Coogee Bay Boutique Hotel, 4 – Crystalbrook Albion, 5 – Glasgow Arms Hotel, 6 – The Darling at The Star, 7 – Hotel Bondi, 8 – Sydney Potts Point.

13 choses à savoir avant de visiter l’Italie

Avec une abondance inégalée de sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, des paysages diversifiés allant de certains des plus hauts sommets d’Europe aux eaux turquoise des côtes du sud, et une liste infinie de cuisines régionales à déguster, planifier une aventure italienne peut facilement s’avérer écrasant.

Ajoutez à cela une variété de dialectes – à la fois parlés et gestuels – et des règles d’étiquette difficiles à déchiffrer et tenter de se plonger dans la culture locale peut rapidement se transformer en un sentiment de poisson hors de l’eau.

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De retour en Italie après des années de vie à l’étranger, j’ai rendu plus évidentes bon nombre des règles étranges qui dictent les interactions sociales – même moi, en tant qu’Italien, je me demande souvent pourquoi les choses fonctionnent comme elles le font. Bien que des réponses claires ne soient pas toujours disponibles, j’ai fait de mon mieux pour dresser une liste de règles, coutumes et habitudes qui faciliteront un peu le séjour de chaque visiteur dans mon pays d’origine. Voici tout ce que vous devez savoir avant de visiter l’Italie.

1. Les Italiens partent tous en vacances à la même heure (plus ou moins)

Pour une raison quelconque, nous, Italiens, avons décidé collectivement qu’août était le meilleur mois pour partir en vacances. C’est compréhensible : avec des températures dépassant régulièrement les 35°C (95F), s’attendre à ce que les gens fassent autre chose que s’allonger sur la plage est tout simplement trop tiré par les cheveux.

Pendant les semaines entourant les vacances de Ferragosto, le 15 août, les Italiens migrent en masse vers la côte, laissant les villes humides à moitié vides. De nombreuses entreprises à l’intérieur du pays ferment leurs portes, les prix augmentent considérablement et les foules sont la norme sur les plages populaires. Si vous choisissez de voyager en haute saison, assurez-vous de réserver votre hébergement longtemps à l’avance.

Un père et sa fille souriants dans une voiture Fiat 500 en Italie, avec la fille debout devant le toit ouvrant
Les voitures sont peut-être courantes en Italie, mais vous n’en avez pas besoin pour vous déplacer © JupiterImages / Getty Images

2. L’Italie a été construite pour la conduite automobile, mais ce n’est pas la seule option

Même si les infrastructures de transports publics sont bon marché et généralement fiables, l’Italie reste consacrée à la conduite automobile. Des statistiques récentes ont montré que le pays est le deuxième pays d’Europe après le petit Luxembourg en termes de nombre de voitures par habitant – près de 40 millions de véhicules circulent actuellement dans le pays pour 59 millions d’habitants.

Cela est dû en partie à la géographie montagneuse et inégale de la péninsule. Les trains ne peuvent pas atteindre les coins les plus reculés du pays et la faible population des zones rurales ne justifie pas des services de bus fréquents. Il y a aussi un aspect culturel à l’amour de l’Italie pour la conduite automobile : d’énormes investissements ont été consacrés aux autoroutes dans l’après-guerre, ce qui a rendu la mobilité de plus en plus centrée sur la voiture et les Italiens ont été plus habitués à compter sur les voitures.

Cela signifie-t-il qu’une voiture est indispensable pour visiter l’Italie ? Non. Louer une voiture vous donnera le plus de liberté, mais les trains et les bus relient la plupart des centres urbains et constituent un excellent moyen durable de visiter les villes, les hameaux médiévaux et les villes côtières sans vous soucier des règles de circulation et sans limiter votre consommation de vin et des spritz. Les billets de train peuvent être achetés en ligne chez Trenitalia ou Italo – les billets pour les trains régionaux lents peuvent être achetés sur place sans augmentation de prix, tandis que les billets de train à grande vitesse sont beaucoup moins chers lorsqu’ils sont achetés à l’avance.

3. Si vous louez une voiture, sachez qu’il y a une pénurie de véhicules

Parmi les nombreux inconvénients que la pandémie a causés aux voyageurs, il y a le manque de voitures disponibles à la location. Alors que le monde était confiné et que voyager devenait impossible, de nombreuses sociétés de location ont vendu leurs véhicules. Parallèlement, les gens ont pris l’habitude d’éviter les transports publics et la demande de voitures de location a augmenté.

Pendant la haute saison des vacances, les prix montent en flèche et dans les destinations populaires, les voitures de location peuvent tout simplement s’épuiser. Si vous prévoyez un road trip, assurez-vous de réserver votre voiture longtemps à l’avance.

4. Les paiements par carte sont désormais largement acceptés, mais il est préférable d’avoir de l’argent sur soi

Pendant longtemps, l’Italie a été un pays qui privilégie l’argent liquide. Mais en 2022, une nouvelle loi a instauré une amende pour les entreprises n’acceptant pas les paiements par carte. Techniquement, le paiement par carte devrait désormais être possible partout, même si vous pouvez encore rencontrer des commerçants désapprouvant les petits virements électroniques ou des magasins où le terminal POS ne fonctionne mystérieusement pas – avoir de l’argent sur vous est une sage décision.

Hormis ces (rares) exceptions, les paiements par carte ne poseront pas de problème. La plupart des grands réseaux sont largement acceptés, American Express est le seul fournisseur de cartes susceptible d’être rejeté par les petites entreprises.

5. La fierté régionale mérite d’être accueillie

Déménager à l’étranger ou dans une autre ville est devenu de plus en plus courant pour les membres des jeunes générations, mais un sentiment de fierté pour son lieu de naissance continue d’imprégner la conscience de nombreux Italiens. Vous n’aurez pas à attendre longtemps avant de rencontrer quelqu’un qui exaltera la nourriture, les traditions et les monuments qui l’ont entouré, souvent aux dépens des régions ou des villes voisines.

Une forme de fierté si intense – connue en italien sous le nom de campanilismo – se traduit par des opportunités infinies de goûter des saveurs soigneusement gardées, de participer à des événements ancrés dans le folklore local et de découvrir une facette différente du pays à chaque retour.

Un groupe d'amis assis autour d'une table dans un vignoble et trinquant avec du vin rouge au soleil
Les Italiens aiment se moquer des particularités régionales de chacun, mais c’est bien intentionné © Getty Images

6. Apprenez le langage du sarcasme

D’un côté il y a la fierté locale, de l’autre l’art de faire tomber les barrières en se moquant de soi. L’humour italien repose depuis longtemps sur une forme de sarcasme auto-infligé et sur l’exagération de ces stéréotypes que l’on pourrait penser que nous préférerions oublier.

L’autodérision n’en est cependant qu’une nuance. Lorsque les blagues sont dirigées contre les autres, elles peuvent être féroces. Dans des régions comme la Vénétie ou la Toscane, le blasphème est considéré comme faisant partie du jargon local, tandis que les Romains sont incontestés lorsqu’il s’agit d’ironie aiguë. Pour les non-initiés, un tel esprit peut donner l’impression de franchir une ligne, mais il est généralement bien intentionné.

7. Imitez les gestes de la main ???? à vos risques et périls

Les Italiens sont mondialement connus pour parler avec leurs mains, mais ils n’aiment pas particulièrement que leur langage corporel se moque de la part d’étrangers qui ne sont pas conscients du sens de la communication physique. Les gestes de la main ne se produisent pas au hasard ; Même si un accès de colère ou d’excitation peut faire bouger les gens plus intensément que d’habitude, chaque signal a une signification spécifique qui – comme dans toute langue – doit être apprise avant d’être insérée dans une conversation.

Se serrer la main en se pinçant les doigts, par exemple, est généralement utilisé en combinaison avec un regard perplexe pour signifier « De quoi tu parles ? ou « Qu’est-ce que tu fais? » avec un ton qui peut aller du confus à l’agressif. À utiliser à vos risques et périls.

Photo de face d'un jeune homme savourant un délicieux repas en Italie, il porte des vêtements décontractés
Ne vous inquiétez pas de toutes les options du menu, commandez simplement ce que vous aimez © Getty Images / iStockphoto

8. Ne vous laissez pas submerger par les menus des restaurants

Entrez dans n’importe quelle osteria et vous vous retrouverez à déchiffrer une liste de plats répartis en catégories telles que antipasti (entrées), primi (Premières courses), seconde (seconds cours), contourner (accompagnements), dolci (desserts), vin (vins), amari (digestifs). Oui, un repas italien complet est composé de tous ces éléments.

Cependant, vous n’êtes pas censé commander un plat de chaque section du menu à chaque fois que vous vous asseyez. Il est tout à fait possible de commander un plat de pâtes suivi d’un dessert, ou une entrée et un deuxième plat. Mélangez et assortissez comme vous le souhaitez.

9. Les pourboires ne sont pas attendus sauf si le service est particulièrement personnalisé

Laisser un pourboire est toujours un geste agréable, mais vous ne devriez pas vous sentir obligé de le faire dans chaque bar ou restaurant où vous entrez. La plupart des gens dans le secteur des services ne comptent pas sur les pourboires pour s’en sortir. Cependant, lorsque quelqu’un est particulièrement attentif à vos besoins et essaie activement d’améliorer votre expérience, c’est un geste bienvenu de le remercier avec un pourboire.

Notez que le « coperto » vous sera facturé dans de nombreux restaurants – un montant d’environ 2€ par personne. Il ne s’agit ni d’une arnaque ni d’un pourboire destiné au personnel. Il s’agit simplement d’un montant forfaitaire que les Italiens ont l’habitude de payer lorsqu’ils s’assoient à table.

10. Quand il s’agit de manger et de boire, il y a un temps pour tout

Tout le monde a entendu parler de la règle « pas de cappuccino après 11 heures du matin » – sachez que ce n’est pas la seule contrainte diététique que la culture italienne tente de vous imposer. Le café au lait est considéré comme une boisson réservée au petit-déjeuner, tout comme un Aperol Spritz est considéré comme un cocktail avant le dîner et limoncello est considérée comme une liqueur postprandiale. Le déjeuner a lieu vers 13 heures et le dîner ne commence presque jamais avant 20 heures.

De telles habitudes sont souvent décrites comme des commandements gravés dans le marbre, mais sachez que l’accent mis sur leur importance est souvent exagéré. Ne pas respecter l’étiquette peut être méprisé lors d’un rassemblement formel, mais dans les villes où les touristes sont présents en permanence, sortir des limites des conventions sociales ne fera pas sourciller beaucoup.

Trois femmes dégustent des cocktails dehors au soleil en Italie
Prendre un verre dehors au soleil fait partie de la vie sociale locale en Italie © Stefano Opp / Getty Images

11. Boire dehors est autorisé – et amusant

Bien que certaines municipalités restreignent la consommation d’alcool dans la rue dans certaines zones, ce n’est pas un problème dans la plupart du pays. Au contraire, de nombreuses places publiques se remplissent les soirs d’été de gens prenant une bière ou un verre de vin en plein air.

12. Les baisers sur les joues peuvent provoquer des situations délicates

Imaginez rencontrer vos amis italiens pour un apéritif et vous retrouver nez à nez avec le conjoint de votre nouvelle connaissance – ce n’est qu’une des situations embarrassantes dont vous pourriez être la proie en sous-estimant l’étiquette des baisers sur la joue.

Les Italiens se saluent souvent en s’embrassant légèrement sur la joue. Cela se produit presque exclusivement dans des situations informelles avec des personnes que vous avez déjà rencontrées dans le passé : vous n’êtes pas censé embrasser votre professeur d’italien ou quelqu’un à qui vous êtes présenté pour la première fois. Les gens commenceront généralement du côté gauche, bien que ce ne soit pas une règle stricte. En cas de doute, laissez l’autre personne prendre les devants et suivre le courant. Vous n’êtes pas à l’aise de voir votre espace personnel envahir ? Une simple poignée de main suffit.

13. La polarisation politique est en hausse

Les opinions politiques contrastées ont toujours joué un rôle central dans les conversations animées des Italiens, tant dans la sphère privée que dans les médias. Ces dernières années, cependant, la polarisation est devenue plus évidente. Cela s’explique en partie par le déplacement des conversations politiques sur les plateformes de médias sociaux, où les nuances et le contexte s’estompent, privilégiant les opinions tranchées au détriment des débats constructifs. Mais c’est loin d’être la seule raison.

Une étude de 2022 a montré que l’Italie est le seul pays européen où les salaires ont diminué par rapport à il y a 30 ans et des opinions contradictoires sur les questions liées aux flux migratoires, à l’approvisionnement énergétique, au logement et aux droits des travailleurs ont contribué à diviser l’opinion publique. En 2022, l’Italie a élu Giorgia Meloni comme Premier ministre – la première femme à occuper le pouvoir et le premier dirigeant d’extrême droite depuis le dictateur fasciste Benito Mussolini. La capacité de lire la salle est une compétence utile si vous choisissez de parler de politique.

Faire une randonnée sur le Camino ? Pourquoi ça vaut le détour sur la Variante Espirituelle

Nous traversons une forêt sur la côte galicienne à l’aube. « Papa est là », dis-je à ma compagne Liz, alors que nous trébuchons sur un chemin pavé à travers une pinède, la ville de Poio et le monastère où nous avons passé la nuit s’effacent dans un souvenir bien en dessous. Au cours des deux années qui ont suivi son décès, il est devenu courant que mon père fasse sentir sa présence à des moments particulièrement poignants vers la fin d’un long voyage.

Papa est de nouveau parmi nous sur la Variante Espiritual.

Depuis près de 1 300 ans, les pèlerins chrétiens parcourent le chemin de Saint-Jacques, suivant différents itinéraires serpentant à travers l’Europe, menant à la citadelle médiévale espagnole de Saint-Jacques-de-Compostelle, où les restes de l’apôtre Saint-Jacques seraient enterrés. Et tandis que l’itinéraire commençant en France attire aujourd’hui environ 80 % du trafic de pèlerins, le sentier sur lequel Liz et moi nous sommes retrouvés – le Camino Portugués – en compte environ 20 %.

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Cela représente encore suffisamment de trafic pour remplir le grand nombre d’auberges et d’albergues qui parsèment le chemin de près de 300 km reliant Porto à Santiago pendant la haute saison. Mais sur la Variante Espiritual, cette foule est presque nulle. C’est le genre d’endroit où vous vous retrouverez seul avec vos pensées, votre partenaire ou tout autre fantôme qui hantera vos pas autour de la planète.

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Vue du monastère de Poio © Joe Sills/Khmer Network

Vers la fin du voyage moyen de deux semaines depuis Porto, les pèlerins sont confrontés à un choix : ajouter plusieurs jours au voyage en faisant un détour de 28 km par les cols de la Variante Espiritual ou faire un sprint d’une journée jusqu’à Padron, une ville située à seulement une journée de marche de Porto. la ligne d’arrivée.

La plupart optent pour la ligne droite. Je suggère d’ajouter non pas deux, mais trois jours pour les vues d’un autre monde sur la Variante Espiritual.

Commençant juste à l’extérieur de Pontevedra, les flammes de pierre bien marquées du Camino Portugués sont remplacées par de minuscules panneaux indicateurs en bois et par des rochers occasionnels peints d’une flèche jaune. Le flux constant de voyageurs du monde entier parcourant la route centrale du Camino Portugués se transforme en une poignée de vagabonds parcourant les villages, les forêts et les vignobles bordant ce détour. Ici, on pourrait passer une journée entière sans entendre le salut omniprésent des pèlerins : « Bom Caminho ! »

Arrêtez-vous au Mosteiro de San Xoan de Poio

Les murs d’albâtre du monastère de San Xoan de Poio dominent la ville de Poio, à seulement une demi-journée de marche de la route centrale de Pontevedra, où la plupart des pèlerins se retrouvent enfermés pour la nuit. L’excitation de se séparer du sentier principal peut inciter les voyageurs à dépasser cet imposant monolithe du XVIIe siècle ; mais un trésor de cloîtres bordés de mosaïques et le tombeau sans prétention de Sainte Trahamunda les invitent à s’attarder.

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Joe Sills et Liz Hooper se détendent au Mosteiro de San Xoan de Poio © Joe Sills/Khmer Network

Le monastère a été fondé au VIIe siècle et un hôtel attenant, géré par l’Ordre de Notre-Dame de Miséricorde, offre un logement confortable et un bar pour les fatigués. Après presque deux semaines passées à transporter de lourds sacs à dos depuis Porto, Liz et moi sommes plus qu’heureux de nous enregistrer tôt au monastère et de reposer nos os en explorant les jardins et la ville en contrebas.

Des vues imprenables et une cuisine espagnole traditionnelle peuvent être trouvées au restaurant A Nova Cepa à proximité, tandis que les pèlerins à la recherche d’une atmosphère plus décontractée devraient envisager une descente jusqu’au Café-Bar Aquelo.

Le monastère avec un conte de chevalier

Partez tôt de Poio (les religieuses vous serviront le petit-déjeuner) et faites l’ascension de près de 2 000 pieds du mont Castro jusqu’à Mosteiro de Armenteira. Après un départ au lever du soleil à Poio, notre groupe de deux personnes arrive au deuxième monastère de la Variante Espiritual vers 13h00, se reposant seulement brièvement dans une glacière remplie de boissons gratuites laissées aux pèlerins à mi-hauteur du sommet.

Le résultat d’une matinée passée à escalader des sentiers de montagne étroits, dont beaucoup se sont incrustés dans le paysage au fil des siècles, est époustouflant. L’enclave du XIIe siècle de Mosteiro de Armenteira a été fondée par un chevalier cistercien qui aurait passé 300 ans perdu dans une vision de paradis offerte par la Vierge Marie dans les bois voisins.

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Visite du monastère d’Armenteira © Joe Sills/Khmer Network

Le domaine abrite une albergue proposant un hébergement de nuit et une poignée de restaurants et de boutiques de cadeaux. Les arcades en pierre taillées à la main constituent également la marque des hautes eaux d’un chemin digne d’un conte de fées que les pèlerins peuvent choisir de parcourir en une journée ou d’apprécier le matin. Son entrée se trouve juste à l’extérieur des portes.

La Route de la Pierre et de l’Eau

Les cascades, les anciens aqueducs et les ruines couvertes de mousse des moulins à eau galiciens nous guident loin du Mosteiro de Armenteira alors que la Variante Espiritual dévalait le mont Castro en direction de la mer. « Cela n’a même pas l’air réel », a déclaré Liz alors que les rayons fluorescents du soleil traversaient la canopée de la forêt, illuminant les graines de pissenlit dansant au-dessus du ruisseau bouillonnant. Ici, la Variante Espiritual rejoint la Ruta da Pedra e da Agua (La Route de l’Eau et de la Pierre) pour un tronçon de sentier de 8,2 km qui vaut plusieurs jours de marche.

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Route de l’Eau et de la Pierre Variante Spiritual Camino de Santiago © Joe Sills/Khmer Network

En milieu d’après-midi, nous nous retrouvons dans une course contre la montre pour réaliser un ambitieux saut de plus de 20 km de Poio à un hôtel à Vilanova de Arousa ; et nous nous en voulons de ne pas avoir réservé une nuit supplémentaire à Armenteira, qui se situe presque à mi-chemin. Pourtant, un après-midi passé à courir après la lumière du jour le long des eaux ondulantes du petit Rego de Armenteira et du plus grand et plus paresseux Rio Umia avant de traverser un paysage chargé de vignobles jusqu’à Vilanova de Arousa parsemée de bars a fait passer les kilomètres rapidement.

Collectionner un timbre lors d’un voyage maritime

Si vous collectionnez des tampons de passeport pour gagner votre Compostelle à Saint-Jacques-de-Compostelle, la dernière étape de la Variante Espiritual offre votre seule chance d’en gagner un sur un bateau.

Pour ce faire, Liz et moi nous relevons à l’aube pour un rendez-vous à quai avec Amare Turismo Nautico. Nous ferons du stop sur 28 km en remontant le Rio Ulla jusqu’à Pontecesures, où nous nous dirigerons vers Padron et ferons un sprint final jusqu’à la ligne d’arrivée à Santiago. Cette traversée fluviale suit le parcours légendaire des restes de Saint-Jacques tel qu’ils voyageaient autrefois, en passant devant une multitude de croix de pierre marquant leur chemin présumé il y a plus de mille ans. Dans le brouillard matinal, nous croisons les vestiges d’une histoire plus récente : des chaloupes vikings et des fortifications médiévales destinées à protéger la région des envahisseurs du Nord.

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Joe Sills le long de la Variante Espiritual. © Liz Hooper/Khmer Network

Deux heures après avoir embarqué, nous retrouvons nos bottes sur la terre ferme où un duo de pèlerins à cheval galopent vers l’est en direction de Santiago. Je plisse les yeux sous le soleil éclatant tandis que je regarde les chevaux danser devant une file d’encore plus de voyageurs vêtus de cannes et de sacs à dos, leurs silhouettes rétrécies évoquant des histoires d’aventures à cheval racontées au coucher par mon père il y a plus de trois décennies. Et tandis que les cavaliers passent au-delà de l’horizon, je peux presque sentir le sourire accueillant de mon père qui me regarde à mes côtés.

Nous sommes de retour sur la route principale du Camino Portugués. La plupart de nos compagnons de pèlerinage auront manqué les moulins à eau en ruine, l’histoire du chevalier et des religieuses barmans de la Variante Espiritual. Liz, papa et moi les retrouverons tous à Santiago ce soir.

Comment y parvenir

Prenez le Camino Portugués depuis Porto. Les routes côtières et centrales mènent à Pontevedra, où les pèlerins peuvent s’arrêter à la signalisation bien indiquée pour la Variante Espiritual juste au nord de la ville. Pendant la haute saison, de mai à août, je recommande de réserver à l’avance les nuits dans les monastères (généralement moins de 50 €). Wise Pilgrim propose un guide pratique sur smartphone du Camino Portugués pour vous aider à vous orienter lorsque les balises deviennent rares.

Quelle est la meilleure période pour partir en Alaska ?

Obscurité vingt-quatre heures sur vingt-quatre et soleil à minuit. Festivals de vers de glace et pâtisseries de saumon en plein air étouffantes. Forêt tropicale ensoleillée et toundra arctique glaciale. Votre visite en Alaska sera très influencée par le moment et l’endroit où vous choisirez d’aller.

Dans un État qui a pratiquement inventé la distanciation sociale, vous rencontrerez rarement des foules, mais les coûts peuvent être élevés et la météo peut provoquer un frisson inconfortable, même au printemps et à l’automne. Voici quelques indications sur ce à quoi vous pouvez vous attendre de Last Frontier en fonction de la saison que vous choisissez.

Des grizzlis se tiennent dans une rivière et attendent que les poissons sautent dans leur bouche
Les grizzlis arrivent à Brooks Falls en juin et juillet pour pêcher le saumon © oksana.perkins / Shutterstock

De mai à septembre est la meilleure période pour observer la faune

L’été est la meilleure saison pour visiter l’Alaska. Vous pouvez faire de la randonnée jusque tard dans la soirée (le soleil ne se couche jamais dans l’extrême nord), vous prélasser dans des températures étonnamment douces et profiter du plus grand atout de l’État – sa nature sauvage envoûtante – sans avoir à vous soucier des tempêtes de neige agressives, de l’arrière-pays inaccessible et des installations fermées. Il n’est pas surprenant que plus de 85 % des visiteurs annuels de l’Alaska arrivent entre mai et septembre, une grande partie d’entre eux sur des bateaux de croisière dont les traversées coïncident avec le temps plus chaud.

C’est la saison où presque tout est ouvert – des centres d’accueil des parcs nationaux aux vendeurs de glaces – et où la faune est la plus active. De grands événements comme le festival du crabe de Kodiak et le festival de la Petite Norvège à Saint-Pétersbourg en mai attirent les foules de bateaux de croisière et annoncent le début de l’été.

La plupart des sentiers sont déneigés en juin et le parc national de Denali ouvre sa route principale aux bus. Les road trips se réjouissent alors que l’autoroute Top of the World s’ouvre à la circulation, que les mélomanes descendent à Anchorage pour le Spenard Jazz Fest et que la magie se dévoile au Midnight Sun Festival à Fairbanks.

En juillet, la plupart des sentiers sont accessibles, les saumons migrateurs attirent d’énormes ours sur les berges des rivières du parc national de Katmai et de l’île Kodiak, et la saison de pêche bat son plein. Les Jeux olympiques mondiaux esquimaux-indiens mettent en valeur les compétences de survie et les capacités athlétiques des peuples autochtones et célèbrent leur culture.

L’ensoleillement continu signifie que le paysage est presque entièrement dégelé en août. Profitez-en avec des randonnées longue distance sur des sentiers de haute altitude et des excursions en kayak. Méfiez-vous des ours affamés à la recherche de baies mûres. La Foire de l’État de l’Alaska démarre avec une série de concerts et de célébrations.

Le trafic des croisières commence à ralentir en septembre et les randonneurs ont la chance d’apercevoir les aurores boréales sur le sentier. Les prix commencent à baisser à mesure que la saison ralentit et que l’automne arrive tôt dans le nord.

Paysage de l'Alaska
Même s’il peut pleuvoir ou neiger plus souvent qu’en été, la saison intermédiaire de l’Alaska mérite d’être envisagée pour des tarifs plus bas © chaolik / Getty Images

Avril et octobre sont parfaits pour ceux qui ont un budget limité

Le climat de l’enclave de l’Alaska, la longue bande de terre qui coupe la Colombie-Britannique, est plus doux que celui de l’intérieur. Si vous souhaitez profiter d’activités de plein air en début ou en fin de saison (y compris la randonnée, le vélo et le kayak) avant ou après l’arrivée des navires de croisière, avril et octobre valent la peine d’être envisagés dans cette région.

Attendez-vous à beaucoup de pluie et peut-être un peu de neige, et gardez à l’esprit que de nombreuses entreprises ferment leurs portes lorsque les croisiéristes rentrent chez eux. En conséquence, vous devrez être plus autonome pendant les mois intermédiaires. Avril apporte la fonte printanière et tout le monde commence à se tourner vers la manne estivale.

La lumière du jour s’étend au-delà de 21 heures à Fairbanks et la randonnée à basse altitude devient possible dans l’enclave. Le festival folklorique de l’Alaska démarre à Juneau et l’hiver commence à ressembler à un souvenir flou. Certains petits navires de croisière commencent leurs itinéraires dans le sud de l’Alaska début avril.

Les nuits commencent à s’allonger en octobre et les entreprises axées sur les foules de navires de croisière commencent à fermer leurs portes pour l’hiver. Une atmosphère hors saison distincte s’installe – c’est le moment idéal pour les voyageurs indépendants d’économiser quelques dollars. Le festival de la Journée de l’Alaska célèbre le transfert de l’Amérique russe aux États-Unis, ainsi que les nombreuses cultures présentes au pays du soleil de minuit.

Pourquoi la magnifique côte de l’Alaska est mieux vue en ferry

Aurora Borealis brillant vert et rose sur une grande tente de camping de luxe en toile en Alaska
La basse saison de l’Alaska est également votre meilleure chance d’observer les aurores boréales © DCrane / Shutterstock

De novembre à mars est la meilleure période pour les aurores boréales

L’hiver est principalement réservé aux voyageurs inconditionnels. Le ski est populaire mais surtout local. Les petits domaines skiables de l’État n’ont pas la réputation internationale d’Aspen ou de Whistler. D’autres activités hivernales, comme les balades en traîneau à chiens et la motoneige, sont également au menu.

L’hiver est très sombre et très froid, avec la fermeture des entreprises de croisière et les activités de plein air classiques comme le kayak et la randonnée dans l’arrière-pays qui deviennent difficiles d’accès. Les animaux sauvages sont moins visibles dans la neige, notamment les ours colossaux qui entrent en hibernation.

Les touristes sont aussi rares que les ours polaires, mais la vie nocturne locale de l’Alaska est dynamique dans les grandes villes, animée par un sentiment de communauté. Le Sitka WhaleFest, en novembre, célèbre l’incroyable vie marine de l’État à travers l’éducation scientifique, les marchés locaux, la musique et d’autres événements culturels.

Décembre apporte des températures plus basses mais toute la beauté propre à l’hiver de l’Alaska. Un ciel plus clair signifie que la face recouverte de glace de Denali est plus visible qu’elle ne l’est en été : louez une motoneige et apportez votre appareil photo. Les célébrations du solstice d’hiver abondent et rassemblent tout le monde.

Seuls les plus courageux visitent l’Alaska en janvier, mais le manque de soleil présente un avantage : les aurores boréales (aurores boréales) sont plus spectaculaires pendant les nuits plus longues et plus sombres, en particulier dans le nord, autour de Fairbanks, et vous aurez les pistes de ski. à peu près à vous-même. Vous pouvez même prendre le train d’hiver Aurora entre Anchorage et Fairbanks.

Le gel se poursuit en février, avec des températures qui peinent à dépasser 0 ºF (-17,8 ºC), mais de faibles rayons de soleil reviennent vers les colonies sombres de l’extrême nord. La célèbre Yukon Quest attire des spectateurs courageux à Fairbanks, et le Cordova Ice-worm Festival se termine dans un éclat de gloire locale.

Mars reste frais mais apporte des lueurs à l’horizon. Avec des journées plus longues et des températures légèrement moins glaciales, mars est probablement le meilleur mois pour les activités hivernales et accueille l’un des plus grands événements de l’Alaska, la course de traîneau à chiens Iditarod.

Les 11 meilleures choses à faire en Écosse, des festivals aux macareux et aux sommets

L’Écosse semble souvent plus grande qu’elle ne l’est. C’est en partie dû à son impact sur le monde – pensez à l’influence culturelle d’Édimbourg et/ou aux célèbres whiskies du Speyside – mais c’est aussi à cause de la grande diversité de choses à faire ici.

Deux villes fascinantes mais très différentes dominent la ceinture centrale de l’Écosse, les vastes Highlands présentent certains des plus beaux paysages du monde, tandis que les îles regorgent de faune et d’étranges échos du passé. Il existe de superbes sites touristiques dans tout le pays, mais voici quelques-unes des meilleures expériences en Écosse.

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1. Découvrez la créativité du Festival d’Édimbourg

Le plus grand festival artistique au monde transforme la capitale écossaise en août. Partout où se transforme en lieu de rendez-vous (littéralement : les piscines, les magasins de fudge et les toilettes publiques ont été à l’honneur ces dernières années), les rues vibrent d’artistes et de festivaliers et les pubs sont bondés jusqu’au petit matin.

Le Fringe, le Festival International et le Tattoo sont les plus grands événements. Si vous voulez voir les plus grands spectacles, il est essentiel de réserver tôt, mais il y a beaucoup de diversité sous les gros titres : recherchez des petites salles et des spectacles étranges pour une expérience unique qui vous donnera l’impression d’être dans une ville différente de la foule. .

Conseil local : Vous avez manqué des billets pour le Royal Edinburgh Military Tattoo ? Rendez-vous au sommet du Royal Mile et regardez les troupes défiler sur Castlehill, avec des cornemuses, des sections de cuivres et des costumes colorés, après le spectacle principal à 22h30 chaque soir.

2. Laissez-vous emporter par la musique à Glasgow

De jour, la grande architecture de Glasgow et ses musées renaissants valent largement la peine d’être visités. Mais c’est peut-être la nuit que vous vous amuserez le plus, lorsque les magnifiques scènes locales prennent vie et que les visiteurs de la ville sont traités avec une chaleureuse curiosité. Les pubs accueillent des concerts folk, les clubs vibrent au rythme de la house et de la techno et la scène rock alternatif regorge de talents. Vous pouvez assister à des concerts indépendants au King Tut’s, rebondir sur une salle de bal historique au Barrowland (désigné comme la meilleure salle du Royaume-Uni en 2023), assister à une séance folk au Ben Nevis ou transpirer au Sub Club, qui est un temple de la musique électronique depuis plus de 30 ans.

Image d'une jeune femme se préparant à escalader Bad Step sur Skye
Emportez vos chaussures de marche pour vraiment sortir et explorer l’île de Skye © Peter Burnett / Getty Images

3. Trouvez vos propres points forts sur Skye

Avec ses grands sommets, sa culture gaélique et sa beauté balayée par les vents, Skye est le principal attrait des Highlands. Plutôt que d’essayer de regrouper ses nombreux points forts dans un seul itinéraire – et de risquer de vous retrouver coincé dans un embouteillage touristique ce faisant – cela peut valoir la peine d’avoir votre point de vue sur cette île spéciale en choisissant la partie qui vous convient le mieux et en restant pendant un certain temps. quelques jours.

Cela pourrait signifier escalader les crêtes tranchantes des Cuillin Hills, explorer les piles de basalte de la péninsule de Trotternish, manger du merlu rôti ou du pigeon diabolique aux Trois Cheminées étoilées au Michelin, ou siroter une bière au coucher du soleil sur la péninsule de Waternish, peu visitée.

Conseil de planification : Stagecoach exploite les principales lignes de bus de l’île, reliant tous les principaux villages et villes, mais vous aurez besoin de chaussures de marche si vous souhaitez aller plus loin.

4. Admirez les sommets solitaires d’Assynt

Assynt, à l’extrême nord-ouest de l’Écosse, ressemble à une terre à part. Ici, des sommets de grès isolés s’élèvent comme de grands monuments dans la lande marécageuse, donnant au paysage une étrangeté épique, et signifiant que la vue depuis le sommet peut – si le temps le permet, bien sûr – s’étendre sur des kilomètres.

Il existe d’excellents itinéraires de brouillage pour lesquels vous aurez besoin d’une certaine expérience et du vertige. An Teallach (1 063 m/3 486 pieds) offre une traversée au sommet du monde, Suilven (723 m, 2 372 pieds) est une longue crête isolée au dos brisé, tandis que Stac Pollaidh (612 m/2 008 pieds) s’élève comme une ruine. couronne. C’est aussi le plus accessible des trois. La côte ici est également idéale pour le kayak de mer.

Conseil local : Les vues depuis les routes qui serpentent à travers cette nature sauvage peuvent être presque aussi belles que celles depuis les sommets.

En savoir plus: Comment se déplacer en Ecosse

Extérieur du V&A Museum of Design à Dundee
Détour par l’impressionnant V&A Museum of Design sur le front de mer de Dundee © DigitalNatureScotland / Shutterstock

5. Imprégnez-vous de la culture sur le front de mer de Dundee

Les quais de Dundee exportaient autrefois du jute (une fibre utilisée dans les textiles) dans le monde entier, mais le déclin industriel des années 1980 a durement frappé la région. La régénération est venue en premier sous la forme du navire Discovery restauré de 1901, qui a exploré l’Antarctique sous la direction du légendaire capitaine Robert Falcon Scott et a été construit pour résister au gel dans la banquise.

En 2018, il a été rejoint par le V&A Dundee, un musée ultramoderne dont l’extérieur en lattes ressemble à un vaisseau spatial traversé par une falaise. Entre la visite d’expositions de premier ordre au V&A et la montée à bord du Discovery, vous pouvez explorer les traditions textiles de la ville aux Verdant Works ou suivre votre propre parcours à travers le patrimoine nautique de Dundee en faisant du paddleboard sur le Tay.

6. Dégustez du whisky dans le Speyside

Speyside, dans le nord-est de l’Écosse, n’est pas seulement une affaire d’alcool : il y a de la pêche au saumon, des chemins de fer historiques et des terrains de golf à découvrir dans ces régions. Mais la plupart des visiteurs viennent ici pour les whiskies doux et parfumés de la région.

Émerveillez-vous devant les vastes cuves modernes qui fabriquent ce produit, les fûts agréablement battus (souvent utilisés auparavant pour le sherry) qui contribuent à donner aux lots leur saveur unique, et les ruisseaux et rivières qui coulent des collines jusqu’aux distilleries, apportant une touche de terroir local.

Il y a beaucoup de bonnes choses à faire ici : vous pouvez passer la nuit dans des lodges classiques et prendre un verre dans des salons feutrés bordés de livres, ou séjourner dans des B&B chaleureux où les odeurs matinales de harengs et de boudin noir devraient ajouter du piquant à votre gueule de bois. aurait pu se développer d’une manière ou d’une autre.

Conseil local : Le Speyside abrite le plus grand nombre de distilleries d’Écosse, dont la plus célèbre est Glenfiddich.

Anneau de Brodgar, près de Stromnness, Écosse
Remontez le temps dans les Orcades : l’anneau néolithique de Brodgar près de Stromnness © Jiri Semerad / 500px

7. En savoir plus sur les Orcades de l’âge de pierre

L’archipel des Orcades, à une heure de ferry de la pointe nord-est de l’Écosse, possède des terres agricoles, des villages de pêcheurs et certains des plus grands vestiges de l’âge de pierre d’Europe. Skara Brae, un village vieux de 5 000 ans préservé sous les dunes de sable jusqu’en 1850, donne vie au monde quotidien des peuples néolithiques.

Les maisons sont reliées par des tunnels et remplies de meubles – lits, cheminées, commodes et armoires. L’étonnante tombe tunnel de Maeshowe, située à proximité, révèle quant à elle le côté spirituel de ce peuple ancien. Avec ses menhirs, ses troupeaux géants d’oiseaux marins et la mer puissante qui l’entoure, les Orcades modernes restent un lieu sauvage et évocateur.

8. Rejoignez les aventures insulaires de Mull

Visiter les Hébrides est fortement recommandé. Les îles sont dispersées au large de la côte ouest, un pied en Écosse, l’autre dans l’Atlantique. Mull est l’une des plus belles de ces îles, et une fois que vous avez dépassé ses villes attrayantes (le port des boîtes de chocolat de la capitale Tobermory est autre chose), vous pouvez l’utiliser comme base pour profiter des plein airs merveilleusement accessibles. Il y a des montagnes, des falaises et des plages d’une beauté douloureuse, mais une promenade en bateau offre les plus grands plaisirs.

Les îles voisines incluent Iona (dont l’abbaye était une étape essentielle dans l’avancée du christianisme à travers la Grande-Bretagne), Staffa (qui abrite des piliers surréalistes qui ont inspiré Felix Mendelssohn et Pink Floyd) et Lunga (où des milliers de macareux incroyablement attrayants nichent au printemps et en été). C’est une activité particulièrement amusante à faire en famille : les enfants adoreront l’excitation des courtes promenades en bateau.

DEVIATION: Il existe des dizaines d’opérateurs autour de la côte qui proposent des excursions en bateau d’observation des baleines d’une durée de quelques heures à toute la journée ; certains ont des taux de réussite d’observation de 95 % en été.

Le pont Kylesku enjambant le Loch a' Chàirn Bhàin dans les Highlands écossaises, qui est un point de repère sur la route touristique North Coast 500
L’itinéraire routier le plus célèbre d’Écosse traversant le pont Kylesku © Helen Hotson / Shutterstock

9. Conduisez la Côte Nord 500

L’itinéraire routier le plus célèbre d’Écosse commence à Inverness, la sympathique capitale des Highlands, et fait une grande boucle autour de la spectaculaire côte ouest et des sommets sauvages et isolés de l’Écosse. Vous passerez devant de superbes restaurants de fruits de mer, des distilleries (pas toutes dédiées au whisky), des villages, des fermes et des pubs.

Mais la star ici, c’est le paysage : des lochs qui semblent s’éterniser, d’immenses falaises, des montagnes escarpées, des plages solitaires, des prairies de machair et des collines surmontées de bruyères. L’été est très fréquenté : la meilleure période pour y aller est la saison intermédiaire, et une semaine vous permettra de faire des arrêts décents, de respirer l’air marin et d’apprécier la lumière changeante et les contours du territoire. Si cela ne vous intéresse pas, l’Écosse propose d’autres road trips incroyables à explorer.

La randonnée la plus populaire d'Écosse est la West Highland Way © kawhia / Shutterstock
Le West Highland Way est la randonnée la plus populaire d’Écosse, mais vous pouvez en parcourir une section © kawhia / Shutterstock

10. Randonnée sur le West Highland Way

Le West Highland Way vous emmène des Lowlands aux Highlands, de la périphérie de la plus grande ville d’Écosse jusqu’au pied de la plus haute montagne de Grande-Bretagne. Il traverse des rivières, des lochs, des montagnes et des landes, empruntant d’anciennes routes à bétail et des lignes de chemin de fer, ce qui en fait un voyage épique au cours duquel il est difficile de se perdre.

Le parcours de 155 km prend environ une semaine à la plupart des randonneurs, bien qu’il soit possible d’en parcourir seulement une partie. Vous pouvez rendre la tâche plus facile en demandant à une agence de voyage de déposer vos bagages à votre hôtel chaque soir, ou plus difficilement en campant jusqu’au bout et en terminant par l’ascension du Ben Nevis (4 413 pieds/1 345 m).

Conseil local : Pré-réservez un hébergement ou un camping pendant l’été européen, car il s’agit d’une randonnée populaire. Certains pubs et auberges ne servent de la nourriture qu’aux clients qui y séjournent, donc si vous faites du camping sauvage, assurez-vous d’emporter suffisamment de nourriture pour les repas entre les grandes villes.

Une femme regardant l'affichage sur la rue historique George St Edinburgh Scotland
Admirez l’architecture du magnifique centre historique d’Édimbourg © Carlos G. Lopez / Shutterstock

11. Explorez la ville historique d’Édimbourg

En dehors des festivals, Édimbourg est l’une des villes les plus spectaculaires de Grande-Bretagne, avec de nombreuses choses à faire, et ses vieilles et nouvelles villes offrent une leçon d’histoire lumineuse. La vieille ville est couronnée par un puissant château, d’où le Royal Mile pavé descend en passant par des ruelles médiévales enchevêtrées et des pubs chaleureux jusqu’au Parlement écossais.

La nouvelle ville voisine n’a que 200 ans et ses rues néoclassiques sont disposées en un élégant motif de places, de croissants et de boulevards. La nature vallonnée de la ville fait que partout où vous allez, une nouvelle vue peut vous surprendre. Le Musée national est le meilleur parmi tant d’autres, mais vous pouvez avoir une idée vivante de la riche histoire d’Édimbourg simplement en vous promenant dans ses rues.

14 choses que seuls les habitants de l’Alaska savent (mais vous devriez le faire aussi)

L’Alaska est un État plus grand, plus froid et plus isolé que n’importe quel autre État des États-Unis.

Pur, brut, impitoyable et d’une ampleur gigantesque, c’est un lieu qui éveille des instincts fondamentaux. Il y a ici des aventures palpitantes à vivre, mais aussi des pièges à éviter. Prenez des précautions, mais ne vous laissez pas effrayer par la nature sauvage.

Peu d’autres endroits aux États-Unis vous permettent d’escalader une montagne encore vierge, de marcher là où – très probablement – ​​aucun pied humain n’a foulé auparavant, ou de vous aventurer dans un parc national qui reçoit moins de visiteurs annuels que la Station spatiale internationale. Voici quelques conseils pour planifier (et survivre !) un voyage dans le grand nord de l’Amérique.

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Regardant depuis une tente deux personnes assises devant les montagnes Xanadu, Arial et Caliban, la chaîne Brooks, les portes du parc national de l'Arctique, en Alaska.
Réservez tôt si vous voulez des vues comme celle-ci © Patrick J Endres / Getty Images

1. Les lève-tôt bénéficient d’un meilleur hébergement

La saison estivale en Alaska est relativement courte (de mai à septembre) et les hébergements se remplissent rapidement. Réservez votre logement au moins deux mois à l’avance, surtout dans les petites villes où les choix sont limités. Il en va de même pour les campings : vous ne serez pas le seul à rechercher un emplacement en haute saison.

2. Réservez vos excursions aussi tôt

D’autres articles coûteux peuvent également être surréservés. Cette excursion en kayak de plusieurs jours qui vous passionnait ? L’excursion d’observation des ours en pleine nature par avion dont vous rêvez depuis Noël ? Réservez-les avant mai pour éviter toute déception.

3. Apportez un masque pour les yeux pour les nuits d’été

En plein été, il fait à peine nuit en Alaska, en particulier dans l’extrême nord. Si vous avez le sommeil sensible, apportez un masque pour les yeux. Les chambres d’hôtel ont des rideaux, mais pas les tentes.

4. Louer une voiture ? Ce n’est peut-être pas nécessaire

Une grande partie de l’Alaska est hors réseau routier, donc une voiture de location n’est pas toujours un avantage. Des ferries relient les villes reculées de l’enclave de l’Alaska, du Prince William Sound et de la péninsule de l’Alaska, tandis que les avions de brousse sont le seul moyen d’atteindre les étendues isolées et sans route du nord et de l’ouest.

Le chemin de fer de l’Alaska vous mènera aux portes des deux parcs nationaux les plus populaires de l’État : Denali et Kenai Fjords. Même les bus font un travail relativement bon reliant Anchorage et Fairbanks à des endroits aussi éloignés les uns des autres que le parc national Wrangell-St Elias, Tok, Chicken et Deadhorse sur l’océan Arctique.

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5. Il vous faudra au moins une semaine en Alaska pour lui rendre justice

Restez en Alaska pendant au moins une semaine pour avoir un aperçu de votre destination, mais 10 à 14 jours vous donneront un bon aperçu de l’État. C’est suffisamment de temps pour emprunter l’Alaska Marine Highway de Bellingham, Washington, à Skagway – l’un des grands road trips de l’État – ou pour emprunter les rails de Fairbanks à Seward.

Totems indigènes d'Alaska au site historique d'État de Totem Bight à Ketchikan
Les mâts totémiques offrent un aperçu fascinant de la culture autochtone de l’Alaska © dshumny / Shutterstock

6. La culture autochtone de l’Alaska

Les peuples autochtones – qui préfèrent être appelés « autochtones de l’Alaska » – représentent environ 16 % de la population de l’Alaska. Beaucoup vivent dans 229 villages reconnus par le gouvernement fédéral et leur culture est très variable. Les communautés clés comprennent les Inupiat dans l’Arctique, les Athabascans à l’intérieur, les Aléoutiennes dans le sud-ouest, ainsi que les Tlingit et les Haida dans le Panhandle, pour n’en nommer que quelques-unes.

Malheureusement, un nombre disproportionné d’Amérindiens (25 %) vivent en dessous du seuil de pauvreté.

L’Alaska Native Claims Settlement Act de 1971 a accordé aux sociétés et aux villages autochtones de l’Alaska des droits de propriété sur 44 millions d’acres de terres – cela peut paraître substantiel, mais cela ne représente qu’environ un dixième de la superficie de l’État. En raison de l’isolement de l’Alaska et de la colonisation tardive, l’État n’abrite qu’une seule réserve autochtone : la communauté indienne Metlakatla sur l’île Annette, juste au sud de Ketchikan.

L’observation des totems vous donnera également un aperçu de la culture autochtone de l’Alaska. Emblématiques des peuples de la côte sud-est et de la Colombie-Britannique, ces sculptures zoomorphes sont chargées de signification culturelle, historique et artistique. Vous trouverez une abondance de mâts totémiques dans l’enclave sud-est, en particulier dans le village Saxman et le centre du patrimoine totémique de Ketchikan, ainsi que dans le parc historique national de Sitka.

7. Manger au restaurant est décontracté

La nourriture au restaurant est souvent chère en Alaska, mais manger au restaurant est décontracté et il n’est généralement pas nécessaire de réserver des tables à l’avance, sauf dans les endroits plus chics d’Anchorage et de Juneau. La viande et le poisson sont des aliments de base ; en dehors des villes et des grandes villes, les végétariens et les végétaliens peuvent avoir moins de choix que dans d’autres régions des États-Unis.

Un homme fait du stand-up paddle dans une caverne d'iceberg sur Bear Lake
À l’intérieur des terres ou sur la côte, il vaut la peine de respecter la nature en Alaska © James + Courtney Forte / Getty Images

8. Emportez une robe pratique plutôt qu’une robe chic

Le temps en Alaska peut être imprévisible, et la température et les conditions peuvent varier considérablement selon l’altitude et la latitude. Assurez-vous d’emporter une polaire chaude, une veste imperméable et des leggings, même en été. Emportez un bonnet et des gants toute l’année dans le Grand Nord et assurez-vous que vos chaussures soient chaudes, résistantes et adhérentes.

Les restaurants ont rarement un code vestimentaire strict et les Alaskiens ne sont généralement pas glamour pour le dîner. Il vaut mieux laisser le smoking et les talons hauts à la maison.

9. Certains des meilleurs bars sont des plongées

Il est vrai qu’il existe de nombreuses microbrasseries branchées en Alaska, mais vous ne pouvez pas vraiment vous qualifier de véritable levain (ancien) tant que vous n’avez pas bravé une bière dans un bar de plongée rempli d’habitants grisonnants arborant la barbe du Klondike. .avec une moquette qui n’a pas été nettoyée depuis 1974.

10. La question de la criminalité

La nature sauvage de l’Alaska est un environnement à prendre au sérieux, et les villes de l’Alaska peuvent parfois être difficiles d’accès. L’Alaska a actuellement le taux de criminalité le plus élevé de tous les États américains, les cas les plus fréquemment signalés étant les voies de fait graves. La violence contre les femmes est également malheureusement répandue.

Cependant, en général, la criminalité est un phénomène urbain, notamment à Anchorage. En tant que visiteur venant de l’extérieur de l’État, il est peu probable que vous soyez confronté à trop de problèmes si vous suivez les précautions de sécurité de base du bon sens, restez vigilant et respectez les itinéraires très fréquentés pendant la journée.

Grizzli et petits au parc national de Katmai, Alaska
Traitez les ours avec respect et ne vous approchez jamais d’une mère avec ses petits © Gleb Tarro / Shutterstock

11. Voir les ours (mais à une distance sécuritaire)

Les ours sont partout en Alaska. Les ours noirs, bruns (grizzly) et polaires se trouvent dans les déserts gelés de la toundra arctique jusqu’aux parcs de la région métropolitaine d’Anchorage. Même si vous ne voulez pas laisser une peur irrationnelle des ours limiter vos aventures, il est important de tenir compte de quelques avertissements de base et de minimiser les risques de rencontre rapprochée dangereuse.

Si vous rencontrez un ours sur le sentier, ne vous retournez pas et ne courez pas : même si vous êtes le sprinter le plus rapide du monde, vous ne pouvez pas distancer un ours. Arrêtez-vous net, ne faites pas de mouvements brusques et commencez à parler calmement à l’animal. La plupart des attaques contre les ours sont du bluff, l’animal s’écartant à la dernière minute. Si une rencontre est imminente, mettez-vous en position fœtale, placez vos mains derrière votre cou et faites le mort. Si un ours continue de vous mordre après que vous ayez adopté une posture défensive, vous devez alors riposter vigoureusement.

Pour minimiser les risques que cela se produise, il est fortement conseillé d’emporter un spray anti-ours si vous passez du temps à faire de la randonnée ou du vélo sur les sentiers. Les ours peuvent apparaître à l’improviste n’importe où – le sentier côtier Tony Knowles, très fréquenté, à Anchorage, ne fait pas exception. Même les joggeurs pourraient envisager d’investir dans une ceinture à sangle pour transporter un spray anti-ours.

Ces sprays aérosols défensifs contiennent de l’extrait de poivron rouge. Les bidons coûtent entre 40 et 50 dollars et sont efficaces à des distances de 18 à 24 pieds, mais doivent être déchargés sous le vent. Comme vous ne pouvez pas prendre de spray anti-ours dans les avions, vous devrez vous approvisionner à votre arrivée en Alaska.

12. Tous les animaux sauvages sont imprévisibles

Les ours ne sont pas les seuls animaux potentiellement dangereux. Vous devez également faire attention aux élans, aux couguars, aux bœufs musqués, aux wapitis, aux loups et aux autres grands animaux. En règle générale, tous les animaux sauvages sont imprévisibles : donnez-leur suffisamment d’espace et ne vous attendez pas à ce qu’ils restent immobiles et posent calmement pour les photos.

Un randonneur en short et un sac à dos se dresse au sommet d'un pic dans le parc national Denali, en Alaska
La randonnée est à une échelle différente en Alaska © sunsinger / Shutterstock

13. Il y a une raison pour laquelle le moustique est l’oiseau non officiel de l’État de l’Alaska

Tout est plus gros en Alaska, même les moustiques. Les marécages de Muskeg en regorgent et ils sont féroces. Apportez un répulsif – et choisissez une marque avec un pourcentage élevé de DEET !

14. La randonnée est un sport différent en Alaska

L’arrière-pays de l’Alaska peut être brutal : dépourvu de réception téléphonique, dépourvu d’installations même les plus élémentaires et frappé par une météo capricieuse et souvent hostile. Vous devrez accorder une attention particulière aux conditions lorsque vous planifierez une randonnée.

Il est toujours préférable de faire une randonnée en groupe ou avec un ami. Si vous partez seul, assurez-vous de laisser les détails de votre itinéraire à un ami responsable ou à un garde-parc. Dites toujours à quelqu’un où vous allez, quand vous partez et quand vous prévoyez revenir. Certains sentiers sont dotés de panneaux d’inscription au début du sentier pour plus de tranquillité d’esprit.

N’envisagez même pas une randonnée d’une journée sans prendre les bases de l’arrière-pays : un spray anti-ours, une méthode de purification de l’eau (comprimés ou filtre), des barres énergétiques, des vêtements supplémentaires (quelle que soit la météo) et un téléphone portable (qui peut également servir de lampe de poche, boussole, altimètre et calculateur d’itinéraire).

Comme vous le dira n’importe quel professeur de lycée : il vaut mieux ne pas laisser ses devoirs jusqu’à la dernière minute. Lisez les rapports sur les sentiers, étudiez les cartes, recherchez les activités récentes de la faune et étudiez d’autres pièges potentiels avant de partir.

Ai-je besoin d’un visa pour visiter l’Italie ?

Avez-vous besoin d’un visa pour voyager en Italie ? Tout dépend du passeport que vous détenez. Les exigences en matière de visa pour l’Italie vont de zéro – aucun visa ni enregistrement requis – à des visas obligatoires qui doivent être demandés bien avant votre voyage. Cela s’ajoute aux restrictions sur la durée du séjour, qui varient également en fonction du passeport dont vous disposez.

Que ce soit les villages des Cinque Terre au bord des falaises ou les paysages urbains de Rome, Florence et Venise qui vous attirent, l’Italie est l’une des destinations les plus prisées d’Europe et pour cause.

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Décider d’y aller est la partie la plus simple, mais déterminer les règles de visite peut être un peu plus délicat. Pour simplifier un peu les choses, voici notre guide des exigences en matière de visa pour l’Italie, avec tout ce que vous devez savoir sur les différents types de visa disponibles et les règles qui les entourent.

Voyager sans visa en Italie

L’Italie fait partie de l’espace Schengen – un bloc de 27 pays européens qui constitue la plus grande zone sans frontières de la planète. Les citoyens de ces pays, ainsi que de ceux de l’UE et de l’EAA au sens large, n’ont pas besoin de visa pour entrer en Italie, et il n’y a aucune limite de temps quant à la durée de leur séjour.

Une soixantaine de pays hors UE, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Malaisie, Singapour, la Nouvelle-Zélande et l’Australie, bénéficient également d’un visa pour voyager en Italie et dans d’autres pays Schengen pendant un maximum de 90 jours sur une période de 180 jours. . Votre passeport doit être valable au moins trois mois après la date de départ prévue et vous devrez peut-être présenter des documents justifiant la raison de votre séjour et votre date de départ. Pour savoir si votre pays est couvert, utilisez le questionnaire sur le site du ministère italien des Affaires étrangères.

A noter que les 90 jours couvrent les déplacements dans tout l’espace Schengen ; par exemple, si vous avez passé 30 jours en France, votre séjour maximum en Italie est de 60 jours. Les 180 jours sont calculés sur une base glissante et les 90 jours ne doivent pas nécessairement être consécutifs : vous pouvez entrer et sortir de Schengen tout au long de l’année. Calculez soigneusement les dates, car les 90 jours ne peuvent pas être prolongés et les personnes dépassant la durée de séjour autorisée risquent d’être expulsées ou empêchées de réintégrer le bloc. Il existe divers calculateurs en ligne pour analyser les chiffres et calculer votre allocation restante si vous saisissez vos dates et destinations de voyage.

Notez que l’UE prévoit d’introduire son très attendu système d’exemption de visa ETIAS en 2024. Les titulaires de passeports non européens qui voyagent actuellement sans visa en Italie devront obtenir une préautorisation avant de voyager, dans un système similaire au programme ESTA des États-Unis. . Il coûterait environ 7 € et devrait donner une autorisation en ligne rapide.

Une jeune femme d'Asie de l'Est utilisant son téléphone dans un train en Sicile
Il est facile de voyager à travers la zone Schengen en train une fois que vous avez votre visa © Oscar Wong / Getty Images

Exigences de visa d’autres pays

Les voyageurs de tous les autres pays ont besoin d’un visa Schengen pour entrer en Italie (et dans l’espace Schengen au sens large). Ces pays comprennent l’Inde, le Pakistan, la Chine, l’Égypte, la Thaïlande, les Philippines et le Rwanda. Là encore, le site Internet du ministère italien des Affaires étrangères répertorie les exigences par pays.

Si nécessaire, les visas doivent être demandés au consulat italien le plus proche de votre pays d’origine. Les documents nécessaires comprennent une photo récente au format passeport et un passeport avec une date d’expiration d’au moins trois mois plus longue que celle du visa demandé. Il peut également vous être demandé de présenter un billet aller-retour et un hébergement réservé, ainsi qu’une preuve que vous disposez des moyens financiers pour subvenir à vos besoins pendant votre visite dans le pays et d’une assurance maladie pour couvrir votre voyage.

Les visas Schengen coûtent 80 € pour les adultes et 40 € pour les enfants (âgés de 6 à 12 ans ; il n’y a pas de frais pour les enfants de moins de 6 ans). La durée du visa touristique est de 90 jours pour l’ensemble de l’espace Schengen. Les visas sont généralement valables six mois et ne peuvent être prolongés que dans des circonstances exceptionnelles. Le site Web de votre consulat italien le plus proche contiendra des détails sur la façon de prendre rendez-vous et de faire la demande.

Trois femmes souriantes mangeant de la glace en marchant dans une ville italienne et en riant ensemble
Partez en vacances-travail en Italie et apprenez à connaître les habitants © Westend61 / Getty Images

Puis-je obtenir un visa vacances-travail pour l’Italie ?

L’Italie propose un visa vacances-travail aux 18-30 ans d’Australie, du Japon, de Nouvelle-Zélande et de Corée du Sud, ainsi qu’aux 18-35 ans du Canada. Ces visas permettent à leurs titulaires de rester en Italie pendant un an et de travailler pendant un maximum de six mois (pour un maximum de trois mois pour le même employeur) pendant cette période pour subvenir à leurs besoins financiers.

Il convient également de noter qu’un Permesso di Soggiorno (permis de séjour, également appelé permis de séjour) est requis pour tous les ressortissants de pays tiers qui séjournent en Italie plus de trois mois. En théorie, vous devez en faire la demande dans les huit jours suivant votre arrivée en Italie.

Les citoyens de l’UE n’ont pas besoin d’un Permesso di Soggiornomais sont tenus de s’inscrire auprès du bureau d’état civil local (Ufficio Anagrafe) s’ils séjournent en Italie pendant plus de trois mois.

11 choses à savoir avant de visiter Bruxelles

C’est pour moi un honneur et un plaisir de vivre à Bruxelles depuis de nombreuses années – la capitale belge est une plaque tournante européenne dynamique qui accueille chaque année des millions de visiteurs à bras ouverts.

Cependant, il existe quelques conseils d’initiés sur la culture belge, et sur Bruxelles en particulier, qui rendront votre voyage un peu plus fluide. Avant de vous lancer joyeusement dans le chocolat et la bière, permettez-moi de partager certains de mes conseils locaux préférés pour les nouveaux visiteurs à Bruxelles.

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1. Il y a deux Bruxelles et oui, c’est déroutant

Bruxelles est une ville mais aussi une région. Il y a la ville de Bruxelles proprement dite et puis 18 autres villes (comme Ixelles, Anderlecht, Schaerbeek, Saint-Gilles ou Molenbeek) qui forment la Région de Bruxelles-Capitale, composante de l’État fédéral belge. Chacun a son propre maire et son propre règlement. Les locaux utiliseront le terme « Bruxelles » indifféremment lorsqu’ils parleront de la ville ou de la région – si vous êtes confus, demandez-leur simplement de clarifier.

2. Vérifiez votre aéroport

Deux aéroports portent le nom de Bruxelles : Brussels Airport et Brussels South Charleroi. L’aéroport de Bruxelles est le plus ancien et le plus grand. Situé à Zaventem, il se trouve à environ 20 minutes du centre-ville en train. Bruxelles Sud se trouve à Charleroi, à environ une heure de route de Bruxelles, et constitue la principale plaque tournante belge pour les transporteurs à bas prix.

Il est assez courant que les voyageurs confondent les deux aéroports, prennent un train ou une navette vers le mauvais et ratent leur vol. En cas de doute, vérifiez votre réservation : le code IATA de l’aéroport de Bruxelles est BRU et le CRL est celui de Bruxelles Sud.

Un embouteillage dans une rue centrale de Bruxelles
Conduire dans le centre de Bruxelles est un cauchemar, mieux vaut s’en tenir aux transports en commun © Alexandros Michailidis / Shutterstock

3. Abandonnez la voiture

Même si l’avènement du travail à distance a quelque peu amélioré la situation, la circulation reste un cauchemar à Bruxelles : la ville fait partie du top 15 des zones urbaines les plus encombrées d’Europe. Les habitants déplorent fréquemment le manque de places de stationnement et le coût des garages (22 € pour 1 jour).

Bruxelles est également une zone à faibles émissions, ce qui signifie que les véhicules plus anciens ne sont pas autorisés à entrer. L’obtention d’un laissez-passer pour entrer dans la LEZ est obligatoire et gratuite. Si vous devez apporter votre véhicule, vous pouvez vérifier si vous pouvez l’utiliser et l’enregistrer sur le site Internet de LEZ Bruxelles.

Cependant, le centre-ville est très accessible à pied et le système de transports publics est efficace. Si vous devez voyager en voiture, un bon compromis est de laisser votre voiture dans un parking relais. Le stationnement est gratuit et ils se trouvent tous à côté d’une station de métro : vous serez sur la Grand Place en un rien de temps !

4. Utilisez le métro, les tramways et les bus pour explorer la ville

La STIB gère la quasi-totalité des transports publics bruxellois et il est facile de se déplacer dans la ville, même si plus on s’éloigne du centre, plus cela devient difficile. Vous trouverez des distributeurs automatiques de billets dans les stations de métro et les principales stations de tramway ou de bus. Si vous n’avez besoin que d’un billet aller simple, le paiement sans contact est disponible. Cherchez le validateur gris lorsque vous entrez dans une gare ou un véhicule, présentez votre carte ou votre smartphone et c’est parti.

La plupart des attractions touristiques (à l’exception de l’Atomium) se trouvent dans une petite zone et peuvent être explorées à pied. Vous n’aurez donc pas vraiment besoin d’un pass journalier, sauf si vous décidez de visiter différents quartiers le même jour.

5. Le train est une excellente option pour se déplacer

L’un des secrets les mieux cachés de Bruxelles est d’utiliser le train aérien pour se déplacer dans la ville. Avec 35 gares, cela peut souvent être plus rapide que de prendre le tram ou le bus, notamment dans les coins les plus reculés. Cependant, vous devrez acheter un billet avant d’embarquer. Il est intéressant de noter que le calculateur d’itinéraire de la STIB/MIVB ne prend pas très bien en compte cette alternative, il est donc préférable de s’appuyer plutôt sur Google Maps.

La Grand Place de Bruxelles le soir avec presque personne autour
De nombreux commerces ferment le lundi et la ville est beaucoup plus calme © repistu / Getty Images

6. Ne prévoyez pas de visite au musée ou de dîner raffiné un lundi

Le lundi est un jour férié pour de nombreux professionnels (coiffeurs, boulangers…) et c’est également le cas des musées et des restaurants (ces derniers peuvent également être fermés le mardi). Quelques-uns seront ouverts mais si vos projets de voyage sont axés sur la culture et/ou la gastronomie, mieux vaut être à Bruxelles en seconde partie de semaine pour avoir plus de possibilités.

7. Tout est bilingue à Bruxelles

En tant que capitale de la Belgique, Bruxelles est officiellement bilingue. Tout, des panneaux routiers aux publicités, en passant par les annonces de train, les noms de rues et les panneaux d’information, est en français et en néerlandais, les deux principales langues nationales de la Belgique (l’allemand étant la troisième). Cela peut être déroutant si vous n’y êtes pas habitué. Par exemple, la gare de Bruxelles-Midi (en français) est Bruxelles-Zuid (en néerlandais).

Mon conseil est le suivant : choisissez une langue avec laquelle vous êtes plus à l’aise et respectez-la. Gardez simplement à l’esprit les deux dénominations pour les lieux les plus importants comme les gares – j’ai vu trop de visiteurs manquer leur arrêt à cause de cela !

Du côté positif, Bruxelles est une ville multiculturelle et vous devriez vous débrouiller facilement en parlant anglais lors de vos activités quotidiennes. Il est peu probable que quiconque soit offensé si vous l’utilisez plutôt que l’une des langues nationales.

8. Gardez de la monnaie pour les toilettes

« Madame/Monsieur Pipi« , comme on les appelle localement, sont présents dans les fast-foods, les gares, les clubs, les centres commerciaux et même les cinémas. Ils sont préposés aux toilettes et effectuent le travail essentiel de nettoyage avant et après votre utilisation des installations.

Vous les verrez discuter avec les clients, lire, tricoter et faire des mots croisés entre les cycles de nettoyage. Leur service n’est pas pris en charge par l’établissement, vous devrez donc payer une somme modique pour utiliser les toilettes. Environ 0,50 à 1 € sont habituels, alors gardez de la monnaie dans votre portefeuille car ils acceptent presque exclusivement de l’argent liquide. Un sourire et un remerciement sont également appréciés.

Vue grand angle d'une rue mouillée et de deux personnes marchant avec des parasols à Bruxelles
Les Bruxellois savent qu’il ne faut pas se fier aux prévisions météorologiques © Michael Roberts / Getty Images

9. Ayez toujours un parapluie ou un imperméable

Vous avez consulté les prévisions et il semble que la météo s’annonce clémente pendant votre séjour à Bruxelles… ne vous y fiez pas. Le temps ici est particulièrement capricieux et si la Belgique est connue pour quelque chose (à part la bière, le chocolat et les frites), c’est la pluie, d’une petite bruine agaçante à une forte averse.

Aucun Belge ne se ferait prendre sans un parapluie rétractable ou un imperméable dans son sac « au cas où ». Suivez leur exemple et sentez-vous suffisamment suffisant lorsque cette averse inattendue commence à tomber.

10. Bisou, poignée de main ou câlin ?

Ah, ce moment gênant ! Vous êtes dans un pays étranger et les présentations sont faites. Que fais-tu? À Bruxelles, où la culture francophone est dominante, vous verrez beaucoup de gens s’embrasser sur la joue, même s’ils ne se connaissent pas. Le COVID-19 a un peu changé la donne, mais la bise fait son grand retour.

La culture flamande, en revanche, est plus réservée et ils se serreront simplement la main ou diront simplement « Bonjour » pour reconnaître votre présence. Allez-y avec une poignée de main si vous n’êtes pas sûr du tout.

Femmes et hommes buvant de l’alcool à l’intérieur du vieux bar du Delirium à Bruxelles
Ne soyez pas surpris de voir toute la famille dans un bar à Bruxelles © Radiokafka / Shutterstock

11. Les bébés, les enfants et les chiens sont souvent les bienvenus dans les bars

C’est déroutant pour de nombreux étrangers. L’après-midi, surtout le week-end, il n’est pas rare de voir des familles entières dans un bar, les adultes dégustant leurs bières pendant que le bébé dort dans une poussette et que les plus grands sirotent leurs boissons gazeuses et jouent à des jeux.

Les cafés, pubs et bars sont des lieux de socialisation et pour les Belges, les enfants ne doivent pas être exclus de l’expérience, d’autant plus qu’il est interdit de fumer à l’intérieur. Les chiens font également partie de la famille et sont également les bienvenus – ils recevront probablement un bol d’eau.