Voyage

Dériver sur une nouille flottante dans les bains pour hommes des piscines Warm Springs est le meilleur type de voyage dans le temps. Des eaux à quatre-vingt-dix-huit degrés. Ciel bleu au-dessus. Et un décor figé dans le temps qui serait reconnaissable par une longue lignée de présidents, de mondains et de passionnés des sources minérales – et peut-être aussi par quelques baigneurs nus.

Les piscines historiques, qui ont rouvert en 2022 après une réhabilitation de 4,6 millions de dollars par Omni Homestead, sont une attraction phare dans le comté de Bath, à l’extrême ouest de la Virginie. Ici, les montagnes ondulées d’Allegheny se libèrent des Appalaches, laissant dans leur sillage des ruisseaux remplis de truites, des vallées verdoyantes et une multitude de sources thermales.

Un afflux de nouveaux résidents et d’entrepreneurs, dont beaucoup ont des liens locaux, insufflent à cette scène bucolique une joie de vivre amusante, où l’hospitalité et l’aventure en plein air abondent. Le comté de Bath est une destination quatre saisons, mais le printemps et l’été sont particulièrement agréables, avec des fleurs sauvages en fleurs et des températures quelques degrés plus fraîches que dans le reste de l’État.

Voici les meilleures choses à faire dans le comté de Bath, en Virginie.

Plongez dans les bains publics de Warm Springs

De la fin des années 1700 jusqu’au début du 20e siècle, une série de sources remplies de minéraux a attiré les vacanciers de la haute société dans le comté de Bath. Voyageant à cheval et en buggy, puis en train, ils sont descendus dans la région et ses nombreuses stations balnéaires pour « prendre les eaux » – un terme sophistiqué pour s’imprégner des pouvoirs curatifs réputés des sources.

Dans le village de Warm Springs, deux grands bains publics à ossature de bois sont des portails photogéniques vers ce passé aristocratique. Le Gentlemen’s Bathhouse entoure un bassin en pierre construit en 1761, ce qui en fait la plus ancienne structure thermale des États-Unis. Sa charpente octogonale a été achevée dans les années 1820. Les bains publics pour femmes à 22 côtés ont ouvert leurs portes dans les années 1870.

La plupart des autres grandes stations balnéaires de la région ont été détruites par un incendie ou fermées après des années de négligence. Et leurs bains publics ? « Ceux qui existaient sont presque complètement effacés du paysage, ce qui rend ceux de Warm Springs, je pense, d’importance nationale », a déclaré Julie Langan, directrice du Département des ressources historiques de Virginie. « Parce qu’ils sont, de leur époque, les seuls survivants. »

Les baigneurs présidentiels ici incluent Martin van Buren, John Tyler et Franklin D. Roosevelt. Thomas Jefferson s’est également rendu sur place et les bains sont connus officieusement sous le nom de Jefferson Pools depuis des années. Quatre sources naturelles, riches de 15 minéraux, alimentent les eaux bleues translucides.

The Homestead a fermé les bains publics en détérioration en 2017 pour des raisons de sécurité et le complexe a promis de les réhabiliter, en travaillant avec des historiens et des entrepreneurs pour restaurer l’apparence et la fonctionnalité simple que les clients connaissaient en 1925. Cette promesse a été tenue et les réservations sont actuellement en plein essor pour un 50 1 minute de baignade dans les piscines ouvertes – et très chaudes – toute l’année. Pour faire une réservation, appelez le 540-839-3860. Le prix est de 25 € par personne.

Vous enfilerez votre maillot de bain dans un dressing simple – pas de chauffage, pas de climatisation, des rideaux fragiles – puis descendez les marches en bois dans l’eau. La vapeur s’échappe par un oculus qui encadre le ciel, rappelant que vous êtes essentiellement à l’extérieur. Les serviettes et les nouilles en mousse sont fournies. Le bain est mixte dans les deux bains publics de 10h à 15h. Les bains pour adultes, dont les vêtements sont facultatifs et sexospécifiques, ont lieu de 15h à 18h.

Dégustez du cidre et rejoignez la fête hebdomadaire à Oakley Farm à Warm Springs

À l’écurie nord de Troddenvale Cider, dites bonjour à Hooch et Fanny, les limiers résidents, en entrant. Avec ses chaises dépareillées et ses simples tables en bois, les écuries sont charismatiquement rustiques. Protégez simplement soigneusement votre plateau de fromages et vos charcuteries des chiens opportunistes.

La cidrerie, un projet passionnant pour les propriétaires Will et Cornelia Hodges, est une opération en plein essor sur la vaste ferme Oakley. Ancrée dans une maison en briques de style néo-fédéral-grec des années 1830, Oakley est l’une des plus anciennes fermes de Warm Springs Valley. Après avoir travaillé dans l’industrie viticole en Californie, le couple a acheté la ferme en 2018 aux grands-parents de Will.

Les cidres de Troddenvale adhèrent au concept de vinification du terroir, en se concentrant sur les saveurs authentiques des fruits cultivés en Virginie avec des modifications minimes pendant la production. Les pommes proviennent de 20 variétés de pommes réparties sur 4 000 arbres sur la propriété. Certains sont recherchés au niveau régional.

L’écurie organise la meilleure fête du comté le vendredi soir (d’avril à décembre) lorsqu’elle ouvre ses nombreuses portes pour les vendredis Foodlore. Avec des produits locaux et des viandes à vendre, des vols de cidre et de la musique live, c’est une douce soirée à bien des égards. Un groupe tournant de chefs régionaux sert des dîners à partir d’un Airstream prêt pour Instagram.

Mangez et buvez dans les meilleurs bars et restaurants du comté de Bath

Selon la tradition et les propres lettres grincheuses de Jefferson, le président ne se sentait pas de bonne humeur lors de sa visite aux piscines de Warm Springs en 1818. Dommage que Bacova Beer Co, à proximité de Hot Springs, ne soit pas là. La bière Furious George accompagnée de délicieux tater tots – recouverts de queso, de guacamole et de crème sure – sont des remèdes à de nombreux maux. C’est une situation festive et coude à coude les soirs de week-end chez Bacova, cinq ans (« Bacova » est un raccourci régional pour le comté de Bath, en Virginie), propriété des anciens employés du Service forestier Seth et Emily Ellis. Revenez le lundi Burger pour le smashburger wagyu et encore une fois pour l’ouverture tardive du printemps de la salle de dégustation Rock Roadhouse Winery à côté.

De l’autre côté de la rue se trouve un autre favori animé, la Sam Snead Tavern aux volets verts. Inondée de souvenirs de golf et d’un décor accrocheur (est-ce un buffle d’eau en peluche ?), la taverne met en vedette le golfeur légendaire et fils local, Sam Snead. Les tabourets de bar du patio du deuxième étage, avec vue sur la propriété, sont les meilleurs sièges de la ville.

De copieux petits-déjeuners du sud (essayez les biscuits !) attirent des foules averties au Country Cafe le samedi (espérons qu’ils rouvriront bientôt le dimanche). À l’heure du déjeuner, savourez des œuvres d’art et des sandwichs au Garden Room & Cafe. Les cocktails et les plats de pub de la Tavern at the Inn constituent un après-trempage pratique à proximité des piscines Warm Springs.

Pédalez, faites de la randonnée et pagayez dans les forêts et les vallées du comté de Bath

Les forêts couvrent 89 % du comté, connu pour son relief de crêtes et de vallées. Les destinations de vélo de montagne incluent Beard’s Mountain, le parc d’État de Douthat et le Sandy Gap Trail, où les roches du Civilian Conservation Corps sont impressionnantes. Les randonneurs peuvent se promener le long de la rivière Jackson et rechercher des fleurs sauvages dans la zone de loisirs de Hidden Valley, également appréciée des pêcheurs. Pour une vue plongeante sur Warm Springs, gravissez le Flag Rock Trail jusqu’à son rebord homonyme. Avec les rapides de classe I et II qui vous guettent, une demi-journée de pagaie sur la rivière Jackson avec Alleghany Outdoors est une aventure estivale discrète.

Où séjourner dans le comté de Bath : chambres de villégiature, chalets et cottages

En tant que dernière station thermale de Virginie, l’Omni Homestead, qui a ouvert ses portes en 1766, embrasse ses traditions, de ses beignets gratuits du matin au système de numérotation excentrique de ses ascenseurs de style Willy-Wonka. Le récent rafraîchissement du complexe présente cependant un certain nombre de nouvelles caractéristiques : les 483 chambres brillent désormais de motifs floraux nets ; le Presidential Lounge, anciennement Lobby Bar, a élargi son empreinte mais a conservé ses portraits présidentiels, qui continuent de contempler la consommation de bourbon des clients ; et la nouvelle Virginia Wine Experience présente aux œnophiles les meilleurs vins de l’État. Les sources chaudes sur place sont un attrait perpétuel, tout comme les terrains de golf de classe mondiale. Cascades Gorge, avec son terrain luxuriant de montagnes et de cascades, est une courte randonnée fantastique. Vous pouvez accéder au sentier en vous inscrivant à une randonnée guidée dirigée par un naturaliste (adulte/enfant 40/25 €).

Le ciel du comté de Bath est réputé pour être sombre et la plate-forme d’observation des étoiles du Fort Lewis Lodge facilite la tâche des astrotouristes. Des sentiers de randonnée sillonnent la ferme de 3 300 acres, où des chalets chics, des chalets et des chambres de lodge – dans une grange rénovée et son silo – sont à quelques pas de la rivière Cowpasture. Les repas de renommée régionale, concoctés par le copropriétaire Caryl Cowden et servis dans un moulin du XIXe siècle, sont de style familial.

Les petits déjeuners arrivent par panier à l’Inn at Gristmill Square et les dîners au restaurant Waterwheel proviennent généralement de fermes locales. Construit en 1900, Vine Cottage Inn gagne de nouveaux acolytes avec son magasin de glaces sur le porche.

Comment se rendre à Comté de Bath

Le comté de Bath se trouve à 210 miles à l’ouest de Washington, DC, via la I-66W, la I-81S et plusieurs autoroutes nationales panoramiques. Charlotte, en Caroline du Nord, se trouve à 240 milles au sud, le long d’un mélange similaire d’autoroutes et de routes de campagne. Pittsburgh est à 240 milles au nord. Trois jours sont préférables pour s’immerger dans les piscines historiques et dans les magnifiques paysages naturels.

Le paysage du Val de Loire change à chaque virage.

Les villages couleur miel cèdent la place à de somptueux châteaux. Des champs recouverts de vignes sur les rives luxuriantes de la Loire, le plus long fleuve de France. Et bien que les trains desservent chacune des principales destinations de la région, la meilleure façon de la découvrir reste la voiture. Il vous donne un meilleur accès au merveilleux environnement naturel de la région.

Voici les cinq meilleurs road trips du Val de Loire.

1. La route des vignobles

Meilleur road trip pour le vin et les paysages pittoresques

Chinon-Bouchemaine; environ. 145 km (90 milles); 2-3 jours

Alliant vins emblématiques et paysages pittoresques, ce road trip traverse des villages de tuffeau blanc (calcaire) surplombant la Loire et des vignobles s’étendant à perte de vue. Commencez par Chinon, cité médiévale aux maisons à colombages et dominant la forteresse royale, avant de vous diriger vers Saumur. Les vignes de raisins rouges qui peuplent le paysage environnant sont utilisées pour produire du vin de Chinon.

Arrêtez-vous en route à l’Abbaye Royale de Fontevraud, autrefois la plus grande ville monastique d’Europe, avant de passer la nuit à Saumur et de profiter d’une dégustation de vins. Les caves troglodytes de Bouvet-Ladubay et d’Ackerman servent toutes deux un excellent Crémant (un vin blanc pétillant).

Le lendemain matin, traversez le Pont du Cadre Noir et empruntez la D952 qui longe les bords de Loire. La route offre un panorama dont personne ne se lasse. Les bancs de sable beiges contrastent avec l’eau gris-bleu et par beau temps, la rivière reflète le ciel et la traînée de nuages, avec seulement une ligne verte d’arbres pour les séparer. Après 45 km, vous arriverez aux Ponts-de-Cé, banlieue sud d’Angers. De là, rejoignez les coteaux chauffés par le soleil de la vallée de l’Aubance, dont les raisins produisent des vins blancs doux et liquoreux comme le Bonnezeau. Dégustez-en un peu au Domaine de la Petite Croix.

L’après-midi, enfoncez-vous dans la campagne pour rejoindre le village de Rablay-sur-Layon. Ici, on produit un autre vin de dessert, le coteaux-du-layon. Avec ses maisons à colombages et ses manoirs en pierre, le village semble figé dans le temps. Pourtant, la galerie d’art et d’artisanat contemporain affirme le contraire. Les habitants l’ont surnommé « village d’artistes », avec des boutiques d’artisans permanentes et des expositions tournantes. Au coucher du soleil, direction Chalonnes pour traverser les vignes à l’heure d’or.

Le troisième jour, dirigez-vous vers les collines entre Chalonnes et Bouchemaine. Appréciez la proximité du fleuve pour naviguer sur un toué (bateau traditionnel en bois) à La Possonnière. Dirigez-vous ensuite vers Savennières qui abrite son célèbre vin blanc homonyme. Déjeuner au Chenin, restaurant à la devanture rouge face à l’église, où la cuisine du chef célèbre les produits du terroir et sa cave illustre la variété du terroir. Terminez à Bouchemaine, ancien village de pêcheurs, et profitez d’une soirée tranquille au bord de la rivière.

DEVIATION: La vallée de l’Aubance abrite le Château de Brissac de sept étages, le plus haut château de France. La propriété possède également son propre vignoble et produit de bons vins rosés.

2. Un voyage à travers la littérature française

Le meilleur road trip pour la culture

Tours-Montsoreau ; 78 km (49 milles); 2 jours

Depuis des siècles, le Val de Loire inspire les écrivains. Au départ de La Riche, près de Tours, ce road trip part sur les traces de nombreux auteurs et poètes français. Commencez au Prieuré Saint Cosme, dernière demeure du poète de la Renaissance Pierre de Ronsard, dont les poèmes étaient imprégnés de la nature et du paysage de la région. De là, traversez les vastes plaines de la vallée jusqu’à ce qu’elles cèdent soudainement la place aux bois près de Saché pour visiter le Château de Saché, un petit château transformé en musée qui rend hommage au romancier Honoré de Balzac, qui écrivait ici lorsqu’il n’était pas à Paris. Son livre, Le muguetest défini ici.

Continuez vers Chinon, où a grandi un autre écrivain de la Renaissance, François Rabelais. Son roman le plus connu, Gargantua, raconte la vie d’un géant avec la maison d’enfance de Rabelais, La Devinière, utilisée comme lieu de naissance de Gargantua. Direction ensuite Montsoreau. Son château servait de décor à La Dame de Montsoreau par Alexandre Dumas, auteur de Les trois Mousquetaires. Depuis la terrasse, il y a de superbes vues sur la Loire en contrebas.

DEVIATION: Si vous disposez d’une journée supplémentaire, conduisez deux heures jusqu’à Nantes, la ville natale de l’auteur Jules Verne. Les Machines de l’île sont en quelque sorte un hommage à l’univers fantastique et mécanique de Verne.

3. Le long de la Loire

Le meilleur road trip pour la nature

Tours-Saint Florent le Vieil ; 170 km (105 milles); 3 jours

Ce road trip offre une connexion profonde avec la nature. Il démarre de Tours puis emprunte la D16 jusqu’à Ussé, où la Loire défile sous vos yeux. Arrêtez-vous à Ussé, dont le château surnaturel a inspiré le roman de Charles Perrault La Belle au bois dormant, avant de rejoindre Candes-Saint-Martin, village au confluent de la Vienne et de la Loire. Au coucher du soleil, les maisons de pierre blanche de l’ancien port de pêche se parent d’or. C’est un bel endroit pour un pique-nique.

Le lendemain matin, suivez les courbes de la Loire le long de la D952 jusqu’à Bouchemaine. Dégourdissez-vous les jambes sur le sentier reliant le quai de Noé et l’ancien village de mariniers de La Pointe. En route, partez à la recherche d’un héron cendré, oiseau emblématique de la Loire.

Remontez ensuite dans votre voiture et gravissez les collines entre Rochefort-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire par la D751. Suivez les panneaux routiers marron qui indiquent La Corniche Angevine, une route panoramique avec de nombreux virages. À La Haie-Longue, des panoramas s’étendent à perte de vue. Séjournez à Chalonnes-sur-Loire.

Le troisième jour, faites un petit détour pour parcourir l’île de Chalonnes, longue de 14 kilomètres, l’une des rares îles de la Loire que vous pouvez explorer en chat. Partez par la D210 et le pont René-Trottier pour voir des vues de petits villages se détacher sur la verdure luxuriante et les bancs de sable blanc qui bordent. Vous vous dirigez vers votre dernière étape Saint-Florent-le-Vieil, une oasis de ruelles étroites aux maisons couvertes de vignes. Une fois sur place, direction l’esplanade du Mont-Glonne pour un dernier panorama époustouflant depuis l’abbaye qui domine fièrement la Loire.

DEVIATION: Pensez à vous arrêter à Bouchemaine pour faire une descente en canoë sur la Loire à Bouchemaine pour un moment de déconnexion sur le fleuve. Vous pouvez en louer un à la Base Nautique, quai de la Noé.

4. Les châteaux du Val de Loire

Meilleur road trip pour l’histoire et l’architecture

Blois-Chinon ; 108 km (68 milles); 4 jours

Envie de remonter le temps ? Du Moyen Âge à la Renaissance, rois, reines et nobles établirent leurs cours dans le Val de Loire, laissant en héritage des milliers de monuments. Les visiter tous est un défi, mais ce parcours vous emmène vers les exemples les plus exemplaires.

Tout d’abord, le Château Royal de Blois. Cet imposant château est impossible à manquer. Chaque façade porte une époque différente : médiévale, gothique, Renaissance et classique. Ne manquez pas le spectacle son et lumière qui illumine chacun la nuit d’avril à septembre.

Le deuxième jour, direction Chambord, construit par François Ier. Une aura de délicatesse se dégage de ses détails finement sculptés et de sa blancheur éclatante. À l’intérieur, l’escalier à double colimaçon de Léonard de Vinci vous fera tourner la tête.

Rendez-vous ensuite à Chaumont-sur-Loire, où vous pourrez faire une pause de midi au bord de la Loire tout en admirant le château. Catherine de Médicis, épouse d’Henri II, y a vécu avant de revendiquer Chenonceau – votre prochaine étape – à la maîtresse de son mari, Diane de Poitiers. Flânez dans les jardins avant de rejoindre Amboise, où vous pourrez passer la nuit.

Passez la troisième journée à découvrir Amboise. Des ruelles bordées de maisons à colombages mènent à l’impressionnant château. Le passage des gardes offre le meilleur point de vue sur la Loire. En vous faufilant, vous découvrirez peut-être la galerie secrète où François Ier rendait visite à Léonard de Vinci au Clos Lucé. Ensuite, passez la nuit à Tours, une ville à la vie nocturne animée.

Le lendemain matin, partez à la découverte des jardins remarquables du Château de Villandry ou rendez-vous directement au Château d’Azay-le-Rideau. Inspiré de l’architecture de la Renaissance italienne, ce château a été construit sur une île, permettant à la façade de se refléter dans l’eau. L’immense parc abrite des arbres exotiques comme des séquoias, des cèdres et des cyprès. De là, continuez jusqu’à Chinon. Sur un promontoire rocheux, la Forteresse Royale vieille de 1000 ans domine la ville. C’est ici que Jeanne d’Arc rencontra Charles VII pendant la guerre de Cent Ans.

5. Le road trip ultime en Val de Loire

Le meilleur road trip à succès

Sully-sur-Loire–Nantes ; environ. 350 km (217 milles); 10 à 15 jours

L’ultime road trip dans la vallée de la Loire dure environ deux semaines, mais présente tous les grands sites touristiques. Traversant les cinq départements, il commence au château romantique de Sully-sur-Loire et se termine le long du fleuve à Nantes, demeure du château du duc de Bretagne.

Ce voyage offre aux voyageurs l’occasion idéale de goûter également à toutes les spécialités locales du Val de Loire, comme fouées (boule de pain cuite) à Saumur, rillauds (poitrine de porc cuite au saindoux) près d’Angers, crémeux de Sainte-Maure à Tours, et en dessert, gâteau nantais (gâteau au rhum et aux amandes).

Les possibilités ne manquent pas de s’arrêter dans des châteaux comme Chenonceau ou Azay-le-Rideau tout en restant sur les grands axes. Roulez de Blois à Angers par la D952, une route panoramique qui longe la Loire. Évitez alors l’autoroute en direction de Nantes et suivez plutôt la D751. La belle campagne est ponctuée de nombreux villages charmants.

DEVIATION: Au sud de Chinon, découvrez le Château de la Mothe Chandeniers. Après avoir perdu son toit dans un incendie, le château a été négligé pendant des années et la végétation a pu pousser à l’intérieur. Cependant, des rénovations depuis 2018 lui ont redonné vie.

Après une journée de visites, une baignade sauvage dans une ville peut montrer aux voyageurs une facette complètement différente d’une destination – et donner un tout nouveau sens au fait de finir dans un point d’eau.

De la baignade dans un lac de Londres à la baignade dans un bassin de marée à Sydney, ces sept endroits sont les meilleurs endroits pour se baigner dans la nature en ville. Baigneurs prêts.

1. Les étangs de Hampstead Heath à Londres

Le magnifique et vaste Hampstead Heath de Londres abrite trois étangs de baignade historiques : l’étang mixte près de la Colline du Parlement ; Étang pour hommes de Highgate ; et l’étang des dames de Kenwood. Ces deux derniers sont ouverts toute l’année, attirant les nageurs endurcis et brise-glace, mais accueillant également chaleureusement les nouveaux arrivants prêts à expérimenter le frisson de se glisser pour la première fois dans l’eau froide. Les nageurs doivent payer 4,50 £.

L’étang mixte est ouvert de mai à septembre et dispose d’une petite pelouse pour bronzer, ainsi que de vestiaires rustiques. Les rives bordées d’arbres abritent des foulques, des poules d’eau et des grèbes, ce qui signifie qu’il y a toujours de la compagnie sauvage à chaque fois que vous plongez.

Où s’échauffer ensuite : Le Parliament Hill Café, agréablement à l’ancienne, sert de gros bols de pâtes, de grandes tranches de gâteaux et des pots de thé, idéal lorsque vous avez du mal à vous débarrasser du froid après une baignade.

2. L’étang de baignade du Boekenberg à Anvers

Niché dans le parc Boekenberg, dans la banlieue de Deurne, ce magnifique étang est le paradis des nageurs. L’eau est filtrée à l’aide d’un système écologique de roselière et est limpide, avec un club-house intelligent et un vestiaire moderne ajoutant à son attrait.

Entre mai et septembre, la baignade est gratuite ici, bien que les membres puissent profiter de l’étang en hiver, lorsqu’il est souvent gelé. Autrefois piscine municipale, la décision de la transformer en étang de baignade naturel a été pleinement adoptée par les habitants. Il est facilement accessible depuis le centre d’Anvers via l’excellent système de tramway.

Où s’échauffer ensuite : Retournez en ville pour prendre un café au Frits Koffiebar, situé dans le quartier historique de Zurenborg.

3. La plage d’Ingierstrand à Oslo

Avec vos baigneurs et vos plus courageux, grimpez les échelons du plongeoir de style fonctionnaliste qui s’enfonce dans les profondeurs froides du Bunnefjord, à 25 minutes au sud-est d’Oslo. En haut, prenez une grande inspiration, fermez vos mirettes, sautez… éclaboussure! Il existe moins de moyens garantis d’éliminer une gueule de bois aquavit qu’un saut dans la mer sur la plage d’Ingierstrand.

Mélange de dalles lisses, d’herbe et de sable, c’est là que les familles ont tendance à se rassembler pendant les mois les plus chauds et les plus ensoleillés de la Norvège. Les installations, notamment les salles de bains et les douches, ont été construites dans le style moderniste des années 1930 sous le regard créatif des architectes Eyvind Moestue et Ole Lind Schistad. Et l’eau ? Clair et froid. Beau.

Où s’échauffer ensuite : Le snack-bar sur place propose de superbes hot-dogs ainsi que du café. Vous ne pouvez pas emporter votre propre nourriture, alors assurez-vous d’avoir quelques dollars à portée de main avant de fermer vos bagages.

4. L’Aar à Berne

L’Aar, à Berne, a acquis la réputation d’être l’une des rivières les plus propres et les plus belles d’Europe pour la baignade sauvage. L’eau bleue de fonte des glaciers constitue une délicieuse baignade, qui rafraîchit même en plein été. En fait, il est devenu si populaire que certains habitants ont commencé à nager pour se rendre au travail et en revenir lorsque les températures augmentent.

Les points de sortie sont marqués par des barres rouges, ce qui facilite l’entrée et la sortie de l’eau. N’oubliez pas de faire un tour à Marzili, où vous trouverez de nombreux espaces pour vous sécher au soleil et même une piscine d’eau douce si vous avez envie de vous vautrer un peu plus longtemps.

Où s’échauffer ensuite : La glace ne semble peut-être pas être le régal le plus évident après une baignade froide, mais la Gelateria di Berna, en face de l’entrée de Marzili, fait le meilleur de Berne. Parfait par une chaude après-midi.

5. Piscine St James du Cap

À moins d’une heure de route du Cap, cette charmante piscine abritée est bordée de cabines de bain victoriennes colorées, ce qui la rend parfaite pour un plongeon et une photo ! Il y a des bassins naturels dans la roche avec une faune fascinante que les enfants peuvent découvrir et un grand bassin de marée artificiel aux eaux calmes et relativement chaudes.

La visite est gratuite et ouverte à toute heure, mais il est préférable de l’apprécier par une journée ensoleillée avec un pique-nique emballé.

Où s’échauffer ensuite : Pratiquement sur la plage, le super cool Folk Cafe propose un espace chaleureux, un petit-déjeuner et une tasse de thé. Ils ont également une superbe aire de jeux pour les enfants.

6. Les quarante pieds de Dublin

Le site de baignade sauvage le plus célèbre d’Irlande, The Forty Foot, se trouve au sud de la baie de Dublin, à Sandycove. On dit que la baignade ici remonte à environ 250 ans, James Joyce ajoutant à sa légende en faisant profiter Buck Milligan d’un bain glacé ici dans son séminal. Ulysse.

Autrefois réservé aux hommes, The Forty Foot est aujourd’hui ouvert à tous et est devenu un spot ouvert toute l’année pour sauter et parcourir de plus longues distances, ainsi que pour nager joyeusement en tête haute, tant mieux pour regarder la mer. Bob et le temps change.

Où s’échauffer ensuite : Le Hatch Coffee, adapté aux chiens, se trouve à 10 minutes à pied et garantit un accueil chaleureux ainsi qu’une infusion parfaite.

7. Les bains Bronte de Sydney

Sydney possède sans doute les plus grands bains océaniques de la planète et en choisir un seul à essayer est un défi. Mais les spectaculaires bains de Bronte, adjacents à la plage du même nom, constituent l’un des meilleurs lieux de baignade sauvage d’Australie. Même si l’océan ici peut être sauvage, cette piscine abritée constitue le moyen idéal de goûter à cette eau salée et de profiter d’une baignade sauvage lors d’une chaude journée d’été australienne.

Il y a de la place pour les nageurs confirmés, ainsi que des zones peu profondes pour que les plus jeunes nageurs puissent s’entraîner. Mieux encore, c’est gratuit et ouvert toute l’année.

Où s’échauffer ensuite : Rendez-vous au Bronte Belo, un café d’inspiration brésilienne offrant une vue imprenable sur la plage et un café à tomber par terre.

Souvent qualifiées de ringardes, crasseuses et décevantes et kitsch, les chutes du Niagara souffrent d’une mauvaise réputation.

Récemment, il a même dû résister à la distinction douteuse d’être désigné comme le pire piège à touristes du Canada. Mais en tant qu’Ontarien de longue date (même s’il vit maintenant à temps plein à Paris), j’émets une opinion impopulaire : quiconque réprimande les chutes ne les a pas faites de la bonne manière.

La plupart des visiteurs internationaux qui visitent les chutes le font lors d’une excursion d’une journée depuis Toronto ou ailleurs. Ils se dirigeront directement vers l’attraction phare, les Horseshoe Falls, prendront leur selfie obligatoire, puis se précipiteront dans et hors de la ville – qui, il est vrai, comme Las Vegas, est peut-être peut-être plus criarde – avant de monter dans leur bus ou leur voiture et retour. jusqu’à leur point d’origine.

Pourtant, comme de nombreux habitants le savent, la meilleure façon de découvrir la péninsule du Niagara, bordée par le lac Eerie au sud et le lac Ontario au nord, est de visiter certains des vignobles primés de la région, des villages pittoresques, des représentations théâtrales remarquables, des artisanats brasseries et sentiers naturels pour compléter toute visite. Élargissez votre itinéraire et vous repartirez avec une expérience plus riche et beaucoup plus enrichissante.

Promenez-vous dans les rues d’une ville au patrimoine magnifiquement préservé

On pourrait appeler la ville de Niagara-on-the-Lake l’antithèse des chutes du Niagara, où les néons flashy, les casinos, les manèges à thème et les chaînes de restaurants dans des quartiers comme Clifton Hills et Lundy’s Lane dominent le paysage urbain.

À seulement une demi-heure de route au nord de Horseshoe Falls, NOTL (comme l’appellent les locaux) est en revanche une ville patrimoniale de carte postale où des paniers de pétunias roses et violets sont suspendus aux réverbères victoriens et de charmantes boutiques vendent de tout, des antiquités et des poteries faites à la main. fondant à l’érable et confitures maison.

Pensez au Filles Gilmore » Stars Hollow prend vie.

Bien sûr, la ville regorge également de touristes en haute saison. Mais les bâtiments patrimoniaux en briques (l’hôtel Prince of Wales est l’emblème de la ville), les devantures colorées, les avenues raffinées et les calèches offrent aux visiteurs un répit tranquille loin de l’atmosphère bruyante et criarde des chutes du Niagara (la ville).

Visitez les vignobles vallonnés de la région viticole du Canada

Grâce au microclimat tempéré par les lacs de la région, Niagara est la plus grande région viticole du Canada et compte plus de 120 établissements vinicoles – dont de nombreux petits producteurs de charme.

Bien que le Canada soit surtout connu comme le plus grand producteur mondial de vin de glace (un vin de dessert intensément doux et complexe fait à partir de raisins congelés), la région du Niagara est également reconnue comme un producteur notable de cépages de climat frais comme le Riesling, le chardonnay et le pinot. noir et cabernet franc.

Aux côtés des marques de vin plus établies telles qu’Inniskillin et Jackon-Triggs, découvrez des établissements vinicoles spécialisés plus récents et plus petits à NOTL, comme Frogpond Farm, le premier établissement vinicole biologique de l’Ontario ; et Two Sisters Vineyards, qui a récemment remporté une médaille d’or pour son Chardonnay 2020 au Chardonnay-du-Monde 2023, un prestigieux concours international de vins en Bourgogne, en France.

Plusieurs entreprises proposent également des visites à service complet comprenant le transport vers et depuis les établissements vinicoles (éliminant ainsi le besoin de désigner des chauffeurs), des visites, des dégustations et des repas sur place.

Partez sur la route de la bière

Si vous n’êtes pas un buveur de vin, ne vous inquiétez pas : un Niagara Ale Trail dédié mène les amateurs de bière à plus d’une douzaine de brasseries remarquables s’étendant des Benchlands de l’escarpement du Niagara à l’ouest jusqu’à la ville de St Catharines et NOTL à l’est. .

Chez The Bench Brewing Company à Beamsville, les bières sont vieillies en fût et les maîtres brasseurs se spécialisent dans les bières acides et de fermentation mixte.

La Merchant Ale House de St Catharines brasse sur place depuis plus de 20 ans. Les clients peuvent accompagner leurs cornichons panés à la bière, leur poutine québécoise et leurs généreux hamburgers de poitrine avec de la bière de blé aux bleuets, de la bière aigre pina colada vieillie en fûts de noix de coco, des nitro stouts et des bières sans alcool.

Et à NOTL, The Exchange Brewery utilise des fruits locaux – Niagara est également la ceinture de fruits à noyau du Canada – comme les prunes bleues et les cerises aigres pour leurs bières aux fruits. La région produit également des cidres (Ironwood Cider House) et des spiritueux à base de fruits (Spirit Niagara).

Assistez à un spectacle

Lancé en 1962 pour présenter les œuvres du brillant dramaturge irlandais George Bernard Shaw, le Shaw Festival a fait de NOTL une destination théâtrale de premier plan. Aujourd’hui, c’est la deuxième plus grande compagnie de théâtre de répertoire en Amérique du Nord et met en scène de tout, des classiques et comédies aux comédies musicales, mystères et pièces contemporaines.

Le festival se déroule de février à décembre et présente une douzaine de productions annuelles sur ses trois scènes, attirant quelque 250 000 spectateurs par an.

Louez un vélo et parcourez les sentiers

Les amateurs de plein air voudront peut-être également consacrer un après-midi à parcourir les pistes cyclables de la Niagara Parkway, un sentier facile et pavé au bord de la rivière qui s’étend sur 35 milles le long de la rivière Niagara. Assurez-vous de prévoir des arrêts dans des sites historiques et des établissements vinicoles en cours de route ; séances de photos panoramiques ; un pique-nique au bord de l’eau ; et des pauses collations dans les nombreux stands de fruits en bord de route. Des services de location de vélos réguliers et électriques sont disponibles chez NOTL.

D’autres pistes cyclables incluent le « Fruitland Ramble », qui traverse des vergers fruitiers, des fermes, des plages et des aires de pique-nique de premier ordre de Beamsville à Grimsby ; et le « Garden City Glide », qui fait le tour de la ville de St Catharines (surnommée Garden City en raison de ses nombreux jardins, parcs et sentiers).

Vivez les chutes différemment

Si vous êtes accro à l’adrénaline, renoncez à la traditionnelle excursion en bateau Maid of the Mist et attachez-vous à une tyrolienne pour longer le bord de la rivière Niagara à des vitesses allant jusqu’à 40 mph. Ou montez à bord de l’historique Whirlpool Aero Car : datant de 1916, le téléphérique à ciel ouvert a récemment subi une rénovation et glisse sur 3 500 pieds à travers le bain à remous du Niagara.

L’une des attractions les plus récentes de la centrale électrique de Niagara Parks est le tunnel. Ouvert l’année dernière, ce passage souterrain de 2 200 pieds de long rejetait autrefois les eaux usées de la station dans la rivière Niagara. La plate-forme d’observation au bout du tunnel offre aux visiteurs une nouvelle perspective sur le Horseshoe et les American Falls.

Conclusion : donnez une chance aux chutes

Lorsque les chutes ont été désignées comme le pire piège à touristes du Canada dans un rapport publié en avril 2023, cela a déclenché une tempête de réactions partagées.

En tant que visiteur régulier, je suis d’avis humble que soit vous partez en comprenant que la ville elle-même est campée jusqu’à l’absurdité et vous en moquez – soit vous ajoutez les sites susmentionnés pour compléter l’expérience.

Parce que si vous tenez compte des détracteurs et rejetez complètement les chutes, vous vous privez d’être témoin d’un exemple exaltant et puissant de la force brute de la nature qui a duré 12 500 ans.

La Grande-Bretagne en contient une multitude, dans toutes les directions : de nombreux lacs, d’innombrables châteaux, une profusion de pubs et bien plus encore.

Alors, si vous prévoyez un voyage vers les confins de l’île, dans quelle direction devriez-vous vous diriger : vers le nord, en Écosse, ou l’ouest, vers le Pays de Galles ? Nous avons demandé à deux écrivains de s’affronter et d’expliquer pourquoi leur région préférée du Royaume-Uni devrait remporter le prix.

C’est sûrement l’Ecosse

Katie Goh, née en Irlande, vit en Écosse depuis 2012, d’abord à Glasgow et plus récemment à Édimbourg, où elle travaille comme journaliste indépendante et auteure.

Si votre animal national est la licorne, vous gagnez automatiquement n’importe quelle compétition. Fin de l’histoire.

Et pour élaborer… Je vis en Écosse depuis une décennie maintenant, et ce pays farouchement indépendant – de ses villes animées de la ceinture centrale et de ses lochs pittoresques à ses côtes sauvages et ses spectaculaires munros (hautes montagnes) – ne manque jamais de me couper le souffle. .

La majeure partie de la population écossaise vit à Édimbourg et à Glasgow, et ces deux villes très différentes – situées à seulement 40 minutes en train l’une de l’autre – constituent la première étape de la plupart des touristes en Écosse. En effet, l’un ou l’autre est une raison suffisante pour visiter le pays.

L’ancienne ville d’Édimbourg accueille en août le plus grand festival artistique du monde, des ruelles pavées et un château du XIe siècle. La vie nocturne de Glasgow, quant à elle, est aussi célèbre dans le monde entier que sa culture musicale, des chanteurs folk locaux jouant au Ben Nevis Bar aux pop stars en visite qui lancent leur tournée mondiale à l’OVO Hydro. L’hospitalité Weegie vous fera sentir comme si vous étiez chez vous.

Et n’oublions pas les autres superbes villes d’Écosse. Il y a Dundee, avec sa propre succursale du V&A Museum (présenté dans Succession); Inverness, avec sa vieille ville pittoresque ; et Stirling, avec une histoire riche qui comprend le site où William Wallace a vaincu les Anglais en 1297.

Ce que je préfère dans la vie en Écosse ? Il suffit de quelques minutes en voiture ou en train depuis ses villes pour se plonger dans les paysages sauvages du pays. Les montagnes escarpées et les superbes vallons à visiter ne manquent pas en Écosse, dont la superficie est trois fois plus grande que celle du Pays de Galles. Je retourne encore et encore dans les Cairngorms pour me perdre dans les vues spectaculaires et repérer les animaux qui habitent ses endroits les plus sauvages, notamment les majestueux cerfs élaphes, les insaisissables martres des pins et les aigles royaux (disparus en Angleterre et au Pays de Galles au 19e siècle). . L’Écosse est également le seul pays du Royaume-Uni où le camping sauvage est autorisé, ce qui signifie que vous pouvez vous réveiller dans la splendeur naturelle plutôt que dans un camping exigu.

En plus d’avoir le plus long littoral du Royaume-Uni, l’Écosse compte également 30 000 lochs d’eau douce, dont, bien sûr, le célèbre Loch Ness, qui contient à lui seul plus d’eau que tous les lacs du Pays de Galles réunis. Les plages de sable blanc d’Écosse et leurs eaux turquoise ressemblent plus aux Caraïbes qu’à la Grande-Bretagne, même si l’eau semble quelque peu plus froid. Et vous pourriez même rencontrer la faune locale : je n’oublierai jamais de nager sur les sables argentés de Morar et d’être rejoint par un phoque curieux.

Une fois épuisé par les grands espaces écossais, il y a beaucoup à faire à l’intérieur. Essayez le whisky fraîchement sorti du fût dans l’une des nombreuses distilleries disséminées à travers le pays, tandis que les haggis, neeps et tatties locaux sont de délicieux incontournables. La culture des pubs écossais est à juste titre célèbre et la musique traditionnelle s’épanouit dans ces décors chaleureux. Asseyez-vous et écoutez avec un petit verre (ou plusieurs) à la main près de la cheminée.

Avec ses vallons féeriques, ses îles isolées et ses sommets grandioses, vous comprendrez vite pourquoi la licorne est une mascotte idéale pour ce lieu magique. Cerise sur le gâteau, l’Écosse est le meilleur endroit du Royaume-Uni pour observer les aurores boréales. Et vous n’avez même pas besoin de voyager aussi loin au nord : ils ont été aperçus dans toute leur splendeur multicolore dans le ciel d’Édimbourg plus tôt cette année.

Comme s’il souriait d’en haut.

Pourquoi ne serait-ce pas le Pays de Galles ?

Passionné par le Pays de Galles depuis son enfance, l’écrivain voyageur Daniel Fahey s’y rend encore plusieurs fois par an. Il a récemment contribué au chapitre Nord du Pays de Galles et Centre du Pays de Galles pour le prochain guide de Khmer Network sur la Grande-Bretagne.

Écoutez, j’adore l’Écosse – c’est mon lieu de prédilection pour un week-end perdu frit et imbibé de foie – mais le Pays de Galles est vraiment spécial. C’est ma grande évasion rouge cerise, en cas d’urgence.

Chaque fois que la vraie vie me prend le dessus, je me rends dans le seul parc national côtier du Royaume-Uni, dans le Pembrokeshire, pour un redémarrage. Je vais planter une tente au centre d’une falaise et m’asseoir au milieu du calme du chant des oiseaux et du murmure lointain des vagues – et je recommencerai simplement.

Le Pays de Galles est depuis des siècles un sérum contre l’angoisse mentale et physique. Le puits de St Winefride est considéré comme le plus ancien lieu de pèlerinage continuellement visité en Grande-Bretagne. Il n’est pas étonnant que les Gallois aient imaginé le NHS : chaque visite ici est un tonique bénéfique pour la santé. C’est un antidote à la vie moderne.

Le pays n’a peut-être que la taille du New Jersey après une baignade froide dans l’océan Arctique, mais il regorge de sites sacrés. Anglesey compte à elle seule plus de 120 mégalithes et chambres funéraires, tandis que les mines de cuivre préhistoriques situées sous le Great Orme à Llandudno sont les plus grandes du monde.

Vous n’êtes jamais non plus à plus d’un arc de flèche d’un château. Il y a 427 forteresses et ruines au Pays de Galles – plus par kilomètre que partout ailleurs dans le monde – et elles comprennent tout, depuis le monstre inachevé d’Édouard Ier à Beaumaris jusqu’au deuxième plus grand château d’Europe à Caerphilly (seulement surdimensionné par celui de Windsor en Angleterre).

Près de 20 % du pays est préservé sous forme de parcs nationaux. C’est trois fois plus que l’Écosse, et même le taux le plus élevé d’Europe. Le Pays de Galles possède également un sentier pédestre ininterrompu qui longe toute sa côte. Aucun autre pays ne peut s’en vanter.

Rares sont ceux qui peuvent rivaliser avec le Pays de Galles en termes d’émerveillement et d’émerveillement. L’Écosse compte 75 montagnes plus hautes que la couronne du Pays de Galles, Yr Wyddfa (Snowdon). Mais combien d’entre eux peut-on monter en train ? Tu es en vacances; prenez la voie facile.

Ou bien dirigez-vous vers le sud pour faire une randonnée à travers Bannau Brycheiniog (les Brecon Beacons). Cette croupe rayonnante et rhapsodique d’une nature riche est cousue par des rivières, des promenades et des bois.

Si marcher ici ne me laisse pas plus d’espace libre, je me dirigerai vers le nord, où il y a plus de sites du patrimoine mondial de l’UNESCO par kilomètre carré que partout ailleurs sur la planète. Du puissant aqueduc de Pontcysyllte de Thomas Telford au grand paysage d’ardoise d’Eryri (Snowdonia), ils partagent le thème de l’immensité.

Non pas que tout soit surdimensionné. Le Pays de Galles abrite la plus petite maison de Grande-Bretagne et le plus petit cinéma du monde. Elle abrite également la plus petite ville de Grande-Bretagne, St Davids, dont l’immense cathédrale de pierre violette est enfoncée au fond d’une vallée comme l’un de ces œufs de jade en vente sur Goop.

Ensuite, il y a de petites destinations comme Aberaeron, dont les restaurants – j’adore le Harbourmaster ou le Stubborn Duckling – seraient des visites incontournables dans une capitale, sans parler d’une jolie ville balnéaire géorgienne.

Non pas que Cardiff ait de quoi s’inquiéter. Abritant de sublimes galeries marchandes victoriennes et édouardiennes ; l’un des meilleurs bars à cocktails au monde, Lab 22 ; et Caroline St – une aubaine de restaurants ouverts tard le soir, connu localement sous le nom de Chippy Lane – il en regorge. Il y a même un château ici – surprise !

L’Écosse peut-elle offrir tout cela ? Même pas proche. Surtout si l’on prend en compte les endroits incroyables du Pays de Galles pour une baignade glacée et rétrécissante. Comme la magnifique baie de Barafundle ou les bassins rocheux de Caer Bwdy Bay. Ou même dans l’eau vivifiante du puits sacré de St Winefride.

N’oubliez pas d’emporter votre maillot de bain.

L’une des principales raisons pour lesquelles les voyageurs aiment Budapest est sa réputation de lieu à visiter économique. Bien qu’elle soit devenue plus chère au fil des années, de nombreux visiteurs trouvent toujours qu’elle reste moins chère que les autres capitales européennes.

Voici quelques conseils pour optimiser votre argent à Budapest.

Les compagnies aériennes à bas prix desservent le principal aéroport de Budapest

Contrairement à de nombreuses grandes villes d’Europe qui disposent d’aéroports éloignés pour les compagnies aériennes à bas prix, Budapest ne possède qu’un seul aéroport. Que vous voyagiez sur une compagnie aérienne phare ou sur une compagnie low-cost, vous arriverez au même endroit. La compagnie aérienne low-cost Wizz Air est une compagnie hongroise et a sa base à l’aéroport de Budapest.

Prendre les transports en commun de l’aéroport au centre de Budapest

Bien que l’aéroport de Budapest se trouve techniquement en ville, il est loin du centre, vous devrez donc prendre un transfert vers la ville. Heureusement, il existe des transports en commun bon marché pour vous emmener là où vous souhaitez aller. Un aller simple pour le bus 100E vers la ville coûte 900 HUF (environ 3 €) et vous emmènera à Deák Ferenc tér, où se rassemblent les lignes de métro 1, 2 et 3, ou vous pouvez descendre à Kalvin tér pour la ligne 4 du métro. Les deux arrêts vous placent au cœur du centre-ville de Pest.

Le centre de Budapest regorge de nombreuses auberges

Budapest regorge de superbes auberges, ce qui fait qu’il est facile de trouver un dortoir ou une chambre privée bon marché dans le centre-ville. Les dortoirs peuvent coûter aussi peu que 8 € US la nuit, mais si vous prévoyez de passer une bonne nuit de sommeil, évitez ceux commercialisés comme « auberges de jeunesse ».

Séjournez chez l’habitant : surfez sur un canapé ou trouvez une famille d’accueil

Pour vivre une expérience plus personnelle – et moins coûteuse – de Budapest, optez pour une famille d’accueil ou une chambre dans un appartement au lieu de louer un endroit entièrement ou de prendre une chambre d’hôtel. Vous pouvez trouver des chambres privées sur Airbnb avec des hôtes locaux (vérifiez attentivement les notes et les avis) et des familles d’accueil sur Homestay.com et parfois sur Booking.com. Le Couch Surfing est une autre option. Dans le groupe Couchsurfing « Officiel » de Budapest, vous pouvez demander un hébergement ou des conseils aux membres du groupe local.

Oubliez le bus touristique : découvrez la ville depuis les transports en commun

Vous souhaitez faire une visite touristique en bus pour une fraction du prix ? Montez simplement dans les transports publics de Budapest. La ligne 2 du tramway qui s’étend du nord au sud le long du Danube est l’une des plus belles lignes de tramway. Vous verrez toutes les rives du Danube du côté de Pest avec une vue imprenable sur la colline du château et le parlement hongrois en cours de route.

Si vous souhaitez vous rendre sur les rives du Danube du côté de Buda, prenez les tramways 19 ou 41. Vous pouvez également remonter l’avenue Andrássy – un boulevard classé à l’UNESCO – en surface avec le bus 105, qui vous amènera jusqu’à l’avenue des Héros. Place et retour le long du Danube. Un ticket de bus simple ne coûte que 350 HUF (environ 1 €).

Naviguez sur le Danube avec les transports publics en été

Si vous venez à Budapest en été, vous devez naviguer sur le Danube. Les sites les plus célèbres de Budapest, notamment le château de Buda, le Parlement hongrois et les ponts, pour n’en nommer que quelques-uns, sont mieux visibles depuis l’eau. Mais vous n’avez pas besoin de réserver une croisière coûteuse sur le Danube : il vous suffit de faire exploiter le bateau par BKK, l’autorité locale des transports de Budapest. Un voyage sur l’un de ces bateaux coûte 750 HUF (un peu plus de 2 US€). Les services de bateau fonctionnent uniquement en été, alors vérifiez sur le site Web de BKK les heures de départ.

Choisissez les bains thermaux moins touristiques et sans fioritures

Budapest est célèbre pour ses thermes historiques, mais si vous ne voulez pas payer 20 € US, essayez les bains publics moins connus. Les bains Dandár, dans le XIe district, sont simples et bon marché : les billets coûtent 2 800 HUF (un peu moins de 10 dollars). Mais vous pouvez toujours visiter les bains de renom avec un budget limité : planifiez votre visite aux bains Lukács après 17 heures, lorsque les billets coûtent 2 600 HUF au lieu de 3 500 HUF.

Visitez Budapest au printemps ou à l’automne

Budapest est non seulement moins chère hors saison, mais le printemps et l’automne sont également les plus belles périodes de l’année pour visiter la ville. Les arbres fruitiers colorent la ville de leurs fleurs au printemps et l’automne donne à Budapest une belle teinte rouille.

Outre la beauté naturelle, ces saisons intermédiaires sont également respectueuses de votre portefeuille. Si vous cherchez à économiser, évitez l’été, surtout le mois d’août, qui est la haute saison et où les prix des hébergements peuvent monter en flèche, surtout si vous venez pendant le Festival Sziget ou le Grand Prix de Formule 1. Décembre, lorsque les marchés de Noël battent leur plein, est un autre mois populaire qui peut faire grimper les prix.

Déjeunez sur les marchés locaux ou commandez le menu du jour dans les restaurants

Si vous souhaitez manger avec un budget limité, essayez les aires de restauration dans les halles du marché, comme celle de Nagycsarnok, qui sont moins chères que les restaurants avec service assis. Si vous souhaitez préparer vous-même votre repas, les étals du marché sont un endroit idéal pour vous ravitailler en vue d’un pique-nique. Mais si vous souhaitez quand même aller au restaurant, vous pouvez le faire à moindre coût en recherchant les menus du déjeuner. Vous pouvez facilement obtenir un menu déjeuner à deux ou trois plats (menu ébé) pour 10 à 15 US€, même dans les restaurants du centre-ville plus touristiques.

Obtenez une Budapest Card pour économiser sur les transports en commun et l’entrée aux musées

Si vous comptez utiliser les transports en commun et prévoyez de visiter les principales attractions touristiques de la ville, telles que le Musée national hongrois, le Musée Ludwig, le Parc Memento et le Musée des Beaux-Arts, consultez la Budapest Card. La Budapest Card comprend les transports en commun gratuits, l’entrée gratuite à 20 musées et aux bains Lukács, une visite de la grotte et des réductions sur les restaurants et les visites. Une carte valable 24 heures coûte 25 € US, ou vous pouvez obtenir 48 heures pour 37 € US ou 72 heures pour 49 € US. Faites le calcul pendant que vous établissez votre itinéraire de voyage pour voir si la Budapest Card vous fera économiser de l’argent.

Les étudiants et seniors européens bénéficient de réductions à Budapest

Les citoyens de l’Espace économique européen peuvent présenter leur pièce d’identité pour bénéficier de réductions sur des sites tels que le Parlement hongrois. Une entrée réduite au musée est disponible pour les citoyens de l’EEE âgés de 62 à 70 ans (les plus de 70 ans entrent gratuitement), ainsi que pour les visiteurs de moins de 26 ans. Si vous venez de l’UE et avez plus de 65 ans, vous pouvez également utiliser les transports en commun gratuitement.

Les arrondissements VIII, IX et XI disposent également de logements à petits prix

Budapest possède également des hôtels à bas prix qui ne sont pas des auberges, et ceux-ci ont tendance à devenir moins chers à mesure que l’on s’éloigne du centre. Si vous recherchez un quartier animé et économique, proche du centre, essayez le VIIIe arrondissement artistique – en restant à l’intérieur du périphérique du Grand Boulevard (Nagykörút) pour éviter les zones qui peuvent être miteuses la nuit – ou le IXe arrondissement de Pest ou le XIe District de Buda.

Coûts journaliers à Budapest

Lit dans un dortoir d’auberge : 2 600–8 100 HUF
Chambre d’hôtel basique pour deux : 11 000 à 32 500 HUF
Appartement indépendant (y compris Airbnb) : à partir de 14 500 HUF
Billet de transports en commun pour 24 heures : 1650 HUF
Café: 400-1 200 HUF
Sandwich: 2 000 à 6 000 HUF
Un dîner pour deux: 8 000 à 25 000 HUF
Bière/pinte au bar : 600-1 200 HUF

Voyager avec un enfant neurodivergent est un défi enrichissant. Talia Bluth, mère, écrivaine et productrice devenue recruteuse basée à Los Angeles, partage son histoire.

Le Costa Rica devait arriver. Premièrement, c’était en juin 2021 et j’avais besoin de m’absenter. Mes journées étaient consacrées à des disputes avec mon fils de 7 ans au sujet de l’école à la maison, des devoirs et du travail à domicile – tout était à la maison et tout était difficile. Voyager ensemble a toujours été notre bonheur, alors nous sommes partis.

Il s’est avéré que le Costa Rica devait également se produire pour une raison bien plus importante. À la fin de cet été, nous avions un souvenir douloureux de vacances et un diagnostic d’autisme. Deux ans plus tard, nous faisions une randonnée réussie à travers l’Asie. Le voyage entre ces points a été le plus difficile que j’ai jamais fait.

La leçon du Costa Rica

Je n’avais pas prévu pour nous d’autre que de nous détendre. Avec un divorce suivi rapidement d’une pandémie, c’était tout ce que je pouvais gérer. J’ai choisi un complexe paisible avec une piscine digne d’Instagram dans un pays magnifique. ¡Pura Vida ! Je grimace maintenant en pensant à quel point j’en savais peu. Tout dans les vacances que j’avais planifiées était parfait… pour quelqu’un d’autre. L’hôtel était calme et reposant, mon fils avait besoin de jeu et de mouvement. La semaine imprévue était d’une bienheureuse monotonie, mon fils avait besoin de nouveauté. Je pensais que le voyage donnerait un répit à mes nerfs à vif, mais au lieu de cela, il s’est ajouté à davantage de déceptions et d’incompréhensions entre nous.

Il était dérégulé, je ne me sentais pas à ma place et aucun de nous n’était plus heureux qu’à la maison. Mon fils et mon partenaire de voyage ont vécu un changement important au cours des quelques années écoulées depuis notre dernier grand voyage. Le problème n’était pas là où nous allions. Le problème était que je n’avais pas suivi. J’étais convaincu que nous ne voyagerions plus jamais.

Le déni est un fleuve en Egypte

J’aime voyager parce que cela élargit les perspectives et il est important que je partage cela avec mon fils. Mais le voyage après le Costa Rica m’appartenait entièrement.

J’ai dû modifier ma compréhension de la parentalité et de la communauté et de la manière dont nous nous inscrivons tous les deux dans notre environnement. Avoir un nom pour son développement neurologique m’a fourni un cadre sur lequel je pouvais m’appuyer pour m’éduquer. Cela m’a également donné la permission d’arrêter d’expliquer son comportement avec des excuses temporaires concernant le sommeil, le déménagement ou le divorce de ses parents. Nous avons eu la chance de bénéficier de l’aide de spécialistes qui continuent de nous apprendre à vivre dans un monde qui n’a pas toujours de sens. J’ai dû apprendre à devenir la mère que je ne m’attendais pas à être, et voyager n’était nulle part dans mon esprit.

Un tournant à Arches

Comme la plupart des enfants, mon fils pense qu’une idée est géniale si elle vient de quelqu’un d’autre que moi. Entrez Mme Roberts, l’humble héroïne de notre histoire. C’est une enseignante extraordinaire qui a raconté à mon fils son voyage en Utah tout en l’aidant à rédiger un rapport sur le parc national des Arches. Soudain, mon enfant – qui n’avait jamais rien initié qui le sortait de sa zone de confort – me demandait de voyager. Grâce à la prévenance de Mme Roberts, exactement un an après le Costa Rica, nous avons réessayé.

J’ai choisi un hôtel plus adapté à ses besoins sensoriels, j’ai gardé le voyage court et j’ai mieux géré mes propres attentes. Je l’ai laissé prendre les devants sur l’itinéraire pour le garder engagé. C’était un entraînement, ce n’était pas parfait, mais nous avons réussi. Il parle encore des quatre jours passés en Utah comme si nous avions fait le tour du monde.

Et puis nous nous sommes retrouvés en Asie

Quelque part entre Moab et Hanoi, j’ai perdu mon emploi. Je chérissais ce travail et cela m’a brisé le cœur alors j’ai pris mon amour et nous nous sommes enfuis. J’avais besoin de trouver notre endroit heureux, et l’Utah était un signe que nous pouvions en trouver un qui nous convenait.

En un mois, j’avais réservé 22 jours à travers trois pays : le Japon, le Vietnam et le Cambodge. J’étais allé à Tokyo et je savais que mon fils, joueur passionné de Pokémon, y serait heureux. Le Vietnam figurait sur ma liste de voyages, j’y ai donc consacré deux semaines complètes. Je me suis assuré que nous parcourions le plus de terrain possible et j’ai utilisé Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh comme bases d’attache pour explorer les régions du nord, du centre et du sud. Une fois que j’ai vu qu’il était facile de voyager en Asie du Sud-Est, j’ai ajouté un week-end à Siem Reap, au Cambodge, à notre itinéraire. (Peut-être mes 48 heures préférées du voyage !)

Avant notre départ, mes amis m’ont unanimement félicité pour cette expérience incroyable « qu’il n’oubliera jamais ». Les thérapeutes avec lesquels nous avons travaillé connaissaient cependant la vérité : je prenais un risque énorme.

Tout ce qui est vieux est à nouveau neuf

En apparence, nos plans ne semblaient pas différents de ceux des autres. Ambitieux certes mais un itinéraire asiatique assez courant pour de nombreux voyageurs occidentaux.

Mais chaque détail a été méticuleusement étudié en tenant compte de ses besoins. Quelques semaines avant notre départ, j’ai imprimé un itinéraire facile à numériser afin qu’il ait le temps de poser des questions et de gérer la logistique. Il avait volé avec succès plusieurs fois, mais jamais autant (7 !) En un seul voyage, les vols directs n’étaient donc pas négociables. Je sais que son système atteint son maximum plus facilement que d’autres, et je ne voulais pas passer plus de temps dans un aéroport que nécessaire.

J’ai décidé que Tokyo était le vol le plus long que nous pouvions tolérer depuis notre lieu de résidence à Los Angeles, c’est donc là que nous avons commencé et terminé. Ma règle non-stop a également guidé l’ordre dans lequel nous nous déplacions à travers les villes du Vietnam et du Cambodge.

La plus grande différence était ma capacité à être plus tolérante et plus agile. Je me suis penché sur les jours où il avait de la capacité et j’ai ralenti les jours où il n’en avait pas. Nous nous sommes promenés dans des cafés animaliers à Tokyo, avons fait tourner un bateau-panier sous une pleine lune à Hoi An, au Vietnam, et avons eu par hasard droit au défilé de marionnettes géantes à Siem Reap. Tout cela était spontané, en partie parce que la spontanéité est amusante et en partie parce que j’ai choisi de suivre son flux.

J’ai évité les visites de groupe afin de ne pas avoir la pression de nous conformer à l’itinéraire ou aux attentes de quelqu’un d’autre. C’était plus de travail pour moi mais cela permettait la flexibilité dont nous avions tous les deux besoin.

Ce que j’ai appris

Cela semble évident à dire, mais la plus grande leçon que j’ai apprise est qu’il faut bien connaître son enfant pour bien voyager avec lui. Par exemple, je savais qu’il y avait un risque qu’il soit dérégulé à un point extrême qui nous empêcherait de quitter la chambre, alors j’ai réservé des chambres d’hôtel avec balcon autant que possible. De cette façon, si nous restions à l’intérieur pendant des heures ou même une journée à la fois (ce que nous avons fait), j’avais un peu d’espace supplémentaire et un moyen d’être connecté à l’extérieur. Je savais que je deviendrais fou sans eux.

Le voyage était un exercice de flexibilité parentale mais jamais un compromis qui excluait complètement mes besoins. Je ne voulais pas faire basculer le pendule au point de rentrer chez moi avec le sentiment d’avoir été laissé pour compte. Je pense que trouver cet équilibre est l’une des clés d’un voyage en famille réussi. Avant de partir, j’ai fait une petite liste de choses que je voulais faire quoi qu’il arrive et j’ai accueilli tout ce qui les accompagnait en bonus.

J’ai eu des moments de pure panique avant notre départ. J’ai avoué à mon meilleur ami que j’avais peur d’en faire trop et de nous préparer à l’échec. J’ai remis en question tout ce que je faisais.

Mais tu sais ce que j’ai réalisé ? C’est ça la parentalité.

C’est effrayant, rempli d’inconnues et exaltant que nous soyons dans nos salons ou dans un temple au Cambodge. Et ça vaut le coup. Il y a eu des déceptions lors de notre voyage. Il y a eu des crises dans la rue. Il y a eu des rencontres (dans les aéroports principalement) avec des adultes qui ne comprenaient pas son comportement. Il y a eu des moments de tout ce à quoi on pourrait s’attendre en voyageant pendant trois semaines avec un enfant. Mais le plus important, c’était un garçon qui était parfaitement ce qu’il était et une mère heureuse de prendre le risque de faire découvrir le monde à son fils.

Les villes écossaises regorgent peut-être d’histoire et d’atmosphère, mais c’est la campagne située entre les deux qui captive le cœur de la plupart des visiteurs.

Des paysages typiquement écossais de lochs, de vallons et de montagnes commencent juste aux limites d’Édimbourg, de Glasgow et d’autres grandes villes, ouvrant la voie à des road trips rivalisant avec le vol de James Bond à travers les Highlands en Chute du ciel (2012).

Les routes écossaises sont généralement bien entretenues et conduire est un excellent moyen de sortir des sentiers battus et d’échapper aux foules qui envahissent les sites les plus célèbres. En route, vous pourrez vous arrêter dans de charmants pubs de campagne, découvrir des châteaux en ruines et des monuments anciens. églises (églises), promenez-vous sur les plages balayées par le vent et trouvez du réconfort dans des vallons silencieux, loin des foules exaspérantes.

Ces cinq itinéraires de road trip vous feront découvrir la grandeur épique de Skye, la riche culture d’Édimbourg et les distilleries de whisky du Speyside, entre autres expériences écossaises classiques. En chemin, vous traverserez des terres agricoles vallonnées, des collines brunies par la bruyère, des châteaux en ruine et des lochs étranges, tandis que les histoires de l’Écosse se dérouleront sous vos yeux.

1. Une boucle routière sur l’île de Skye

Idéal pour créer des souvenirs de famille
Fort William-Fort William ; 310 milles (498 km); prévoir 4 jours

Tant que vous ne recherchez pas un soleil garanti, Skye a tout pour plaire. Cette île atmosphérique au large de la côte ouest est une profusion de sommets escarpés, d’imposants rochers marins et de rivages gorgés d’eau, célèbre pour sa culture gaélique et sa scène gastronomique vibrante. Cet itinéraire aller-retour depuis Fort William vous permet de prendre le pont vers l’île dans une direction (en passant en passant par le grand château d’Eilean Donan), puis de revenir sur le continent via le ferry pour Mallaig.

Une fois sur l’île, une boucle classique dans le sens inverse des aiguilles d’une montre commence par une visite de la plus grande ville de Skye, Portree, avec son joli port, avant de parcourir les falaises volcaniques de la péninsule de Trotternish. Ensuite, la péninsule de Duirinish offre un pays de randonnée sauvage et d’excellents restaurants, tandis que les crêtes déchiquetées des collines de Cuillin sont une destination en soi pour les randonneurs et les photographes.

Entre les deux, il y a des châteaux, des plages aux allures presque caribéennes et certains des meilleurs lieux de baignade sauvages de Grande-Bretagne, ainsi que des excursions en ferry vers les petites îles environnantes, qui offrent de superbes observations d’oiseaux, en particulier au printemps et en automne.

2. Côte Nord 500

Idéal pour une aventure unique
Château d’Inverness – Château d’Inverness ; 516 milles (830 km); prévoir 7 jours

La côte sauvage du nord de l’Écosse est la vedette de l’itinéraire routier le plus célèbre du pays. Le North Coast 500 commence et se termine à Inverness, la sympathique capitale des Highlands, faisant une boucle géante autour de l’extrémité nord de l’Écosse le long de la côte profondément découpée.

Si vous suivez l’itinéraire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (en gardant les plus beaux paysages pour la fin), vous passerez devant les landes et les plages de sable de la côte est avant de rejoindre John O’Groats et Dunnet Head, le point le plus septentrional de la Grande-Bretagne continentale, à proximité. La côte nord présente une beauté balayée par les vents qui devient de plus en plus accidentée à mesure que vous continuez vers l’ouest en passant devant des tourbières, des falaises et des villages de petites exploitations agricoles. Les vues lorsque vous descendez la côte ouest parsemée de lochs sont peut-être les plus belles de Grande-Bretagne, avec des vues panoramiques sur les montagnes et les îles.

Prendre l’itinéraire à un rythme plus tranquille vous donnera l’occasion de découvrir des produits alimentaires locaux raffinés tels que le gibier, le poisson fumé et la bière artisanale, tandis que des activités telles que le kayak de mer sur la côte ouest ou l’escalade des sommets solitaires d’Assynt sont une excellente option. une façon de vous plonger dans les paysages épiques du nord de l’Écosse.

Conseil de planification : Lorsque vous planifiez un road trip en Écosse, sachez que de nombreux hébergements sur des itinéraires populaires, tels que le North Coast 500, n’acceptent que les réservations de deux nuits ou plus pendant la haute saison estivale. Réservez votre hébergement bien à l’avance.

3. Nord-Est 250

Idéal pour visiter une distillerie de whisky
Spittal de Glenshee – Spittal de Glenshee ; 257 milles (414 km); prévoir 4 jours

Le nord-est de l’Écosse est célèbre pour ses distilleries de whisky, Braemar (la maison des Highland Games) et le château de Balmoral (la maison écossaise de la famille royale britannique) – alors oui, c’est aussi écossais que possible. Le North East 250, un itinéraire inspiré du succès du North Coast 500, traverse ces attractions coûteuses, mais met également en lumière une région souvent négligée de vallons photogéniques, de terres agricoles et de rivages battus par les vagues.

Le village de Spittal of Glenshee (une base populaire pour le ski en hiver) est un bon point de départ et facilement accessible depuis Édimbourg et Dundee. En suivant l’itinéraire dans le sens des aiguilles d’une montre, vous traverserez le parc national des Cairngorms, le plus grand parc national de Grande-Bretagne, qui comprend certains des plus hauts sommets du Royaume-Uni et offre des possibilités de randonnée phénoménales.

Le North East 250 traverse ensuite le Speyside avant de toucher la côte de Moray Firth et la ville riche en pétrole d’Aberdeen. C’est un itinéraire bordé de châteaux, de plages, de petits villages attrayants et de domaines historiques ; arrêtez-vous en chemin pour déguster des spécialités locales telles que le scinque Cullen (une soupe de poisson épaisse et réchauffante) et des whiskies sucrés et tourbés.

Conseil local : Faites vos recherches pour choisir les distilleries de whisky à visiter – si vous essayez de toutes les visiter, vous resterez ici pendant des mois… Balvenie à Dufftown est un bon choix : ses visites en petits groupes visitent l’une des dernières malteries d’Écosse.

4. Route historique des frontières

Idéal pour un court itinéraire à travers les landes
Carlisle-Édimbourg ; 97 milles (156 km); permettre un jour

Il existe des road trips plus célèbres que cet itinéraire facile qui suit l’A7 vers le nord depuis la frontière anglaise en passant par Hawick et Galashiels jusqu’à Édimbourg, mais il y a de quoi engager le corps et l’esprit tout au long du chemin. Ce paysage vallonné de villages et de terres agricoles était autrefois un champ de bataille pour des raids transfrontaliers, et il se termine par l’imposant château d’Édimbourg.

L’histoire industrielle de la région est mise en valeur par des centres éducatifs célébrant le tweed, le tartan et le travail du verre, ainsi que par un intéressant musée minier. Le paysage offre des possibilités d’activités variées : les pêcheurs peuvent lancer des mouches dans l’espoir d’attraper des saumons le long des rives boisées de la Tweed, tandis que les vététistes peuvent parcourir les sentiers de Glentress et d’Innerleithen.

Les abbayes en ruine et la fabuleuse maison de campagne de l’auteur Walter Scott, Abbotsford, sont des points forts plus cérébraux, bien que les landes vallonnées des Scottish Borders soient sans doute la vedette du spectacle.

5. Les lochs de Clyde Sea et la côte d’Argyll

Idéal pour les montagnes et les lochs
Glasgow-Fort William ; 240 milles (386 km); prévoir 3 jours

Les visiteurs écossais sont souvent surpris par la proximité de la ville la plus peuplée du pays avec le terrain accidenté des Highlands. La haute culture et les pubs animés de Glasgow valent la peine d’y passer la nuit lors de tout voyage dans la région, mais ne veillez pas trop tard : vous aurez envie de quitter la banlieue en milieu de matinée pour voir les collines se transformer en montagnes et les lochs manger. dans un littoral de plus en plus accidenté.

Cet itinéraire (combinant deux sentiers touristiques officiels) serpente vers le nord et l’ouest, traversant le pays de randonnée populaire du Loch Lomond et des Trossachs. En route, vous pourrez profiter de vues majestueuses, d’excellents fruits de mer, d’anciens menhirs, de villes historiques, ainsi que de faire du kayak et d’observer les baleines au large et sur les lochs.

Mais les plus grands frappeurs viennent à la fin : Glen Coe a une beauté naturelle douloureuse et une histoire tragique de trahison des Highlands, tandis que Fort William est le point de départ des ascensions du Ben Nevis, le plus haut sommet de Grande-Bretagne, culminant à 4 413 pieds (1 345 m), une ascension difficile de sept à sept mètres. huit heures du centre des visiteurs.

Conseils pour conduire en Écosse

Notez que si certains trajets suivent des routes principales « M » ou « A », d’autres s’appuient sur des routes plus petites pour de longs trajets. Celles-ci sont souvent étroites et bordées de haies, avec peu d’endroits pour doubler, et peuvent être bloquées par la neige en hiver (lire nos conseils pour se déplacer en Ecosse). La police écossaise prend au sérieux la vitesse et la conduite en état d’ébriété, alors restez en dessous des limites. Les stations-service peuvent être très espacées dans les Highlands et sur les îles – faites le plein lorsque vous en avez l’occasion.

Soyez prêt à prendre votre temps, en vous arrêtant un jour ou deux pour explorer la région à chaque arrêt de nuit. Nos durées d’itinéraire supposent que vous ferez des détours pour voir davantage la région et que vous ferez des escales régulières, de sorte que les distances fournies ne sont pas directes entre le point de départ et le point d’arrivée.