Voyage

Le nombre de visiteurs dans cette petite et ravissante Islande monte en flèche.

Mais ce petit pays n’a pas toujours été aussi rempli de touristes et il y a de nombreuses choses importantes à savoir avant votre visite. Les voyageurs sensés voudront minimiser leur impact sur l’environnement vierge et respecter l’étiquette locale.

Dans ces paysages sauvages, de petites erreurs peuvent conduire à des situations potentiellement mortelles tant pour le visiteur que pour les opérations de recherche et de sauvetage mises en place pour le sauver. Ce guide pratique peut aider les nouveaux visiteurs à éviter l’embarras social, à voyager de manière responsable et à faire un voyage sûr et informé.

1. Comprendre l’impact du tourisme sur l’Islande

L’Islande compte environ 366 000 habitants. Avant que les voyageurs ne commencent à arriver en masse (avec un nombre qui dépassait les 2 millions par an avant la pandémie), la plupart des sites touristiques islandais, depuis la cascade tonitruante de Skógafoss et la plage de basalte de Reynisfjara jusqu’aux intérieurs sauvages de Landmannalaugar et Þórsmörk, n’avaient pas besoin de grands parkings, de sécurité. des pancartes ou des hordes de gardes du parc. Développer une infrastructure capable de faire face à ses nouveaux visiteurs reconnaissants tout en conservant le sentiment intact d’un des paysages les plus uniques au monde a été un défi majeur pour l’Islande.

2. Faites preuve de bon sens pour rester en sécurité dans la nature

Certains touristes ont été un peu fous face aux incroyables paysages islandais. Nous avons vu des visiteurs se promener sur le glacier Sólheimajökull en baskets et vestes légères, ainsi qu’une famille tenter de traverser le glacier Langjökull dans un petit SUV. Nous avons vu un adolescent sauter dans les eaux à 2°C (35°F) du parc national de Þingvellir pour un défi et avons vu des touristes se faire aspirer par les vagues de la plage de sable noir de Djúpalónssandur, l’une des plus belles d’Islande.

Bien que le terrain spectaculaire de l’Islande soit périlleux, vous ne trouverez peut-être aucun rail de sécurité au bord des falaises ni aucune corde le long des cascades en chute libre. Les Islandais préfèrent ne pas gâcher leur beauté avec des panneaux ou des balustrades évidents et comptent sur les gens pour être intelligents. Et s’il y a sont panneaux ou barrières, tenez-en compte.

3. Habillez-vous convenablement pour les randonnées et emportez du matériel de plein air approprié

Apportez de bonnes cartes et du matériel approprié, ainsi que (vous l’avez déjà entendu) : du bon sens. Consultez une liste de colisage appropriée pour les randonnées ou par temps froid. Considérez : si vous n’avez pas accès à une voiture ou à un bâtiment, seriez-vous suffisamment au chaud et au sec dans ce que vous portez ? Pas de randonnée en jeans, pas d’escalade sur les glaciers sans conseils appropriés, pas de rivières à gué dans des voitures sous-compactes et pas de camping sans tentes imperméables. Ensuite, détendez-vous et profitez de toute cette beauté, sans crainte.

Être préparé peut ouvrir la voie à de superbes zones sauvages telles que la magnifique réserve naturelle de Hornstrandir dans les Westfjords, connue pour ses renards arctiques, ses spectaculaires falaises ornithologiques et ses randonnées et son camping préservés.

Si vous avez besoin d’équipement supplémentaire une fois en Islande, Reykjavík dispose de nombreux fournisseurs pour l’achat ou la location de matériel, dont Fjallakofinn.

4. Planifiez à l’avance lorsque vous prenez la route ou les sentiers de randonnée

Avoir son propre véhicule en Islande est un vrai plaisir : cela vous permet de parcourir la campagne à votre guise. Préparez-vous toujours avant de partir : étudiez les temps de conduite et les conditions routières (via l’administration routière islandaise), les prévisions météorologiques, les problèmes de sécurité et, si vous faites une randonnée, l’état et les exigences des sentiers. Demandez aux locaux, qui connaîtront les astuces et les problèmes de chaque endroit. Alors écoute. Planifiez un itinéraire réaliste pour vous. Vous ne voulez pas vous retrouver coincé à flanc de colline, dans le brouillard ou la neige fondue (que ce soit à pied ou en voiture), sans nourriture ni eau et sans aucune idée de comment retourner auprès de l’humanité.

Safe Travel est un site géré par ICE-SAR (Icelandic Search & Rescue), proposant des alertes et des informations sur les voyages et la météo, une application pour smartphone (utile en cas d’urgence) et des procédures pour déposer un plan de voyage. Une autre bonne source d’informations est Ferðafélag Íslands (l’association islandaise de tourisme) qui gère de nombreux refuges, terrains de camping et sentiers de randonnée.

5. Ne conduisez pas hors route

Ne conduisez jamais hors route. C’est illégal et extrêmement dommageable pour l’environnement fragile. Les touristes cavaliers laissent des traces là où ils ont bafoué la règle, et ces traces incitent les autres à faire de même. Même avec un 4×4, restez sur les routes balisées.

6. Prenez toujours une douche avec du savon avant de vous baigner dans des sources chaudes

Une partie du cadeau unique du paysage volcanique islandais réside dans les excellentes sources chaudes naturelles que vous trouverez du centre-ville jusqu’au bord du fjord. C’est pratiquement un passe-temps national que de déguster une fondue locale, de s’imprégner et de bavarder. C’est cependant une règle d’hygiène et d’étiquette absolument obligatoire de se laver soigneusement avec du savon avant d’enfiler son maillot de bain pour entrer dans les sources chaudes et les piscines. La plupart des piscines ne sont pas traitées avec des produits chimiques, la propreté est donc un véritable facteur. Que vous soyez au célèbre Blue Lagoon ou dans le lointain Krossneslaug, il n’y a pas de moyen plus rapide de dégoûter un Islandais que de se jeter dans le sale. Vous devez également retirer vos chaussures et les mettre sur le support prévu à votre arrivée dans le vestiaire.

7. Faites le tour des paysages les plus reculés ou dangereux

Les voyagistes islandais sont professionnels et compétents et peuvent vous emmener dans des paysages accidentés en super jeep, en bus amphibie, en motoneige, en hélicoptère et bien plus encore. Partir en excursion peut offrir des informations et des conseils à travers des paysages dangereux que vous ne devriez pas affronter seul.

8. Lorsque vous conduisez, respectez les routes appropriées

Sachez quelles routes sont accessibles dans le type de véhicule que vous conduisez. Au-delà du périphérique principal d’Islande (route 1), des doigts de route goudronnée ou de gravier s’étendent jusqu’à la plupart des communautés jusqu’à ce que vous atteigniez les routes F, des pistes cahoteuses uniquement praticables en 4×4. Les routes F sont vraiment dangereuses pour les petites voitures. Si vous voyagez avec eux dans un 2×4 de location, vous invalidez votre assurance. Évitez les dangers, louez un 4×4 ou faites un tour en bus 4×4 ou en super-jeep. De même, essayer de traverser une rivière à gué dans un véhicule à 2 roues motrices ou dans un 4 roues motrices surbaissé est source d’ennuis.

9. Voyager de manière responsable et durable

N’oubliez pas les bases d’un voyage responsable : ne jetez pas de déchets, réduisez votre empreinte, laissez les lieux dans un meilleur état que vous ne les avez trouvés et protégez les animaux sauvages et la flore naturelle. Cela s’applique aux sites touristiques populaires comme le Cercle d’Or ainsi qu’à l’intérieur sauvage où il n’y a que vous, les glaciers et les volcans. Consultez Nature.is pour obtenir des conseils sur les voyages durables en Islande.

10. Appréciez la créativité ouverte d’esprit des Islandais

Les Islandais forment un groupe généralement robuste et ouvert d’esprit, doté d’un sens de l’humour sec mais vibrant. Ils ont tendance à parler un anglais impeccable et sont prêts à discuter ou à vous parler de leurs endroits préférés où aller. Respecter l’étiquette et les lois locales (et ne pas se plaindre de la météo ou de la difficulté d’accéder aux merveilles naturelles) contribuera grandement à vous faire aimer d’eux et ouvrira des opportunités de relations locales.

Ils sont également très curieux – il semble que la moitié des Islandais font partie d’un groupe ou créent une sorte d’art ou d’artisanat. Ils ont l’habitude de voir grand et de s’amuser. Sortez et rejoignez-les.

11. Prenez la météo au sérieux

Vous rencontrerez peut-être des circuits en bus et des foules de visiteurs dans des lieux populaires, mais le climat islandais est très volatile, peu importe où vous vous trouvez. Une journée ensoleillée peut rapidement se transformer en averses de neige, et les enjeux deviennent encore plus importants lorsque vous vous dirigez vers la véritable nature sauvage. Ne sous-estimez jamais la météo : planifiez à l’avance grâce aux prévisions du Met Office islandais.

12. Retirez vos chaussures à l’intérieur

Les Islandais enlèvent souvent leurs chaussures lorsqu’ils rentrent à l’intérieur. Emportez des tongs ou des pantoufles pour l’intérieur.

13. Boire l’eau du robinet

C’est pur et merveilleux ; Les Islandais vous regarderont de travers si vous demandez de l’eau en bouteille.

Si vous imaginez le monde comme un réseau de routes, le Nigeria est l’un des moins fréquentés.

Ce n’est pas faute de choses à voir ou à faire. Quelle que soit la région du pays que vous visitez, vous découvrirez une gamme surprenante d’expériences et de nombreux habitants heureux de vous orienter dans la bonne direction.

Si vous aimez les festivals, il y en a plus qu’assez pour vous enthousiasmer – des grands durbars (festivals culturels et religieux) du nord aux spectacles de mascarades dans la ceinture centrale et au sud. Si la nourriture fait partie des raisons pour lesquelles vous voyagez, vous trouverez une variété savoureuse à travers le pays, notamment du riz Jollof moelleux et une copieuse soupe ogbono (graines de mangue africaine). Si vos vacances ne sont pas complètes sans une visite à la plage, ne vous inquiétez pas : les plages et les stations balnéaires ne manquent pas, de Lagos à Akwa Ibom.

En tant que pays comptant plus de 250 nationalités ethniques, vous pouvez vous attendre à trouver plusieurs traditions qui perdurent depuis des générations et sont maintenues vivantes dans différentes communautés. Voici neuf des meilleures choses à faire au Nigeria.

1. Assistez à l’Ilorin Grand Durbar

S’il existe une manifestation culturelle, religieuse ou cérémoniale qui mérite d’être vue dans le nord du Nigeria, c’est bien le durbar. Ce défilé époustouflant comprend des centaines de chevaux et de cavaliers aux costumes colorés et portant des turbans de différentes nuances. Il est organisé dans des villes comme Kano, Zaria, Katsina, Bauchi et Gombe pour marquer l’Aïd-el-Fitr, la fin du mois sacré du Ramadan.

Dans la ville historique d’Ilorin, qui accueille l’événement depuis les années 1930, le durbar dure trois jours. Le deuxième jour est le plus significatif ; C’est à ce moment-là que l’émir, monté sur une calèche sur mesure, mène un défilé de son cabinet traditionnel, de ses dynasties royales et de ses familles de guerriers à travers la ville. Il s’arrête de temps en temps pour saluer les acclamations de la population et rendre hommage aux monuments ancestraux.

Conseil de planification : C’est l’une des rares fois dans l’année où l’émir est vu en public, il y a donc une foule massive sur le parcours de la procession. Accompagnez le cortège si vous souhaitez vous mêler à la foule ou si vous ne pouvez pas marcher pendant environ trois heures. Sinon, asseyez-vous dans les tribunes des spectateurs au sein du palais où se déroulent les principales représentations.

2. Promenez-vous dans les vieux quartiers de Calabar

Bien avant l’arrivée des Européens dans ce qui est aujourd’hui le sud du Nigeria, les peuples autochtones – comme ailleurs dans le pays – vivaient dans une société structurée autour de l’agriculture, du culte ancestral et de la royauté. À l’intérieur du Old Residency Museum, un bâtiment préfabriqué du XIXe siècle, l’exposition principale utilise des objets du quotidien et des cérémonies pour montrer à quoi ressemblait la capitale de l’État de Cross River, Old Calabar, avant le XVe siècle.

Une visite du vieux Calabar permet de replacer cette exposition dans son contexte. Dans les villes de Duke et Henshaw, vous rencontrerez des sanctuaires et le palais de l’Obong (chef suprême), coexistant avec un cimetière, des églises et des écoles de l’époque coloniale. Le long de Marina Road, les habitants poursuivent les mêmes activités que leurs ancêtres auraient exercées il y a des siècles, comme la pêche, le commerce et la construction de bateaux.

Si l’exposition célèbre la créativité et l’ingéniosité des peuples de cette époque, elle montre également l’effondrement de ce monde avec l’arrivée des commerçants européens et des missionnaires chrétiens. Leur arrivée a conduit au commerce transatlantique des esclaves et au commerce du palmier à huile qui l’a remplacé. À l’étage supérieur, vous aurez une vue dégagée sur la rivière Calabar qui a rendu tout cela possible. Golden Anchor propose diverses visites thématiques autour de Calabar et dans tout l’État.

3. Apprenez la poterie à Ushafa

Pendant des siècles, les potiers ont produit des pots utilitaires et rituels au Nigeria, et bien que les vases à fleurs et autres pots décoratifs soient devenus plus courants ces dernières années, de nombreux endroits montrent comment sont fabriqués les pots traditionnels.

À Ushafa, à 30 km d’Abuja, on compte au moins quatre générations de femmes qui fabriquent quotidiennement des dizaines de pots. Le processus commence par la récupération de sacs d’argile dans un champ voisin, suivi d’une série de concassage, de pilonnage, de trempage et de pétrissage. Après séchage, les pots moulés sont prêts à être cuits et sont empilés sous un tas de paille et de bois de chauffage avant d’atteindre leur glorieuse forme finale.

DEVIATION: Bwari, à 10 minutes en voiture d’Ushafa, est également connue pour ses poteries, et visiter la ville est un bon moyen de voir comment deux communautés proches l’une de l’autre peuvent produire des poteries de styles et d’éclats différents. Le musée national de Jos consacre une galerie entière aux collections de poteries du Nigeria.

4. Camper sur le plateau de Mambilla

Un voyage sur le plateau de Mambilla est l’aventure nigériane ultime. L’objectif est d’atteindre le sommet du Chappal Waddi, culminant à 2 419 m d’altitude. La ville la plus proche dotée d’un aéroport est Jalingo, dans le sud-est de l’État de Taraba. Le véritable travail commence par un road trip de sept heures jusqu’à Gembu, la grande ville la plus proche au pied de la montagne. En route, vous passerez devant des grottes, des rivières tumultueuses, des fermes rurales et plusieurs cascades.

Installez votre campement à quelques pas du ruissellement rafraîchissant d’une cascade et faites une randonnée jusqu’au sommet à l’aube. Votre persévérance sera récompensée par des vues imprenables sur le paysage environnant puisque vous serez littéralement dans les nuages.

Conseil de planification : Que vous veniez de Lagos ou d’Abuja, prévoyez cinq à sept jours pour ce voyage et préparez-vous au froid. Prévoyez une escale à Serti pour une brève visite du musée du parc national de Gashaka-Gumti.

5. Regardez les fondeurs de bronze au travail à Benin City

Pendant des centaines d’années, une guilde secrète de fondeurs de bronze travaillant pour la cour royale de l’Oba (roi) à Benin City a créé des œuvres d’art complexes en utilisant la technique de sculpture à la « cire perdue ». Aujourd’hui, une quinzaine de fondeurs de bronze familiaux perpétuent la tradition le long de la rue animée d’Igun à Benin City.

La ville compte deux nouveaux musées en chantier : le Musée d’art ouest-africain (MOWAA) et le Musée Royal du Bénin, qui sera installé au palais de l’Oba. Une fois terminés, ils abriteront des centaines d’œuvres en bronze rapatriées des musées et galeries étrangers.

Pour voir les pièces contemporaines, aventurez-vous le long des boutiques d’art et des galeries de la route et vous trouverez les fondeurs en t-shirts, shorts et sandales penchés sur des moules en argile brun rougeâtre, attisant d’énormes feux de bois, ciselant et limant le bronze et le laiton. figurines. Ils opèrent sous le régime d’une guilde, produisant des œuvres sur commandes privées et pour le marché touristique.

Conseil local : Le soir, et avec les galeries et les magasins fermés, des sections de la rue Igun se transforment en une zone de divertissement avec des bars, de la cuisine de rue et de la musique Afrobeats.

6. Assistez à une cérémonie traditionnelle d’Iria (nouage d’emballages) à Bonny Kingdom

Dans l’île de Bonny, dans le delta du Niger, la cérémonie de l’Iria (nouage des emballages), un rite de passage traditionnel dans la société Ibani pour accueillir les filles dans la vie de femme, est un événement majeur. Il se déroule par étapes et implique des activités privées et des expositions publiques, toutes ouvertes aux visiteurs.

Le processus commence avec le séjour de l’Iriabo (célébrant) dans une salle d’engraissement symbolique, où les femmes plus âgées et les gardiennes la baignent et préparent tous ses repas. Entre les repas, l’Iriabo est arrosé de bois de cam et d’huile de palme. À la veille du grand jour, elle est couverte de tatouages ​​élaborés de teinture et d’encre indigo; en tant que touriste, vous pouvez observer le rituel du tatouage (les hommes sont également autorisés mais doivent attacher un emballage avant d’être autorisés à entrer) – et les touristes peuvent également en faire un s’ils le souhaitent.

La Journée Iria se déroule en deux parties. Le matin, les amis proches et la famille rendent visite à la mariée, chantent, dansent et placent de l’argent dans un bol. Dans l’après-midi, la mariée, désormais vêtue de capes colorées (le damas et le George sont parmi les plus populaires), exécute une série de numéros de danse sous les acclamations et les applaudissements de l’assemblée. Ne vous contentez pas de vous asseoir et de profiter des festivités – n’hésitez pas à vous joindre aux danses et aux chants.

7. Explorez l’histoire ancienne d’Osogbo

Il n’y a pas beaucoup d’endroits au Nigeria où vous trouverez autant de vieux palais qu’à Osogbo. Deux des plus anciens se trouvent au Bosquet sacré d’Osun, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il y en a quelques autres autour du palais d’Ataoja, à 15 minutes à pied du bosquet ; vus ensemble, ils constituent un excellent moyen de comprendre comment les sociétés yoruba se sont formées et ont évolué aux XVIIIe et XIXe siècles. Prévoyez trois heures pour une visite complète.

Si vous aimeriez voir l’une des expressions les plus évocatrices de la spiritualité indigène, visitez Fin août, lorsque des milliers de fidèles d’Osun se rassemblent dans le bosquet et le palais lors du festival Osun-Osogbo, le rassemblement annuel en l’honneur de la déesse yoruba de la fertilité. . Si les festivités vous manquent, Osogbo est toujours un plaisir à voir à d’autres mois de l’année.

DEVIATION: Offrez-vous la célèbre scène artistique d’Osogbo. En plus des peintures et des sculptures, la Nike Art Gallery (Old Ede Road) possède une collection incomparable de tissus locaux. Son atelier de fabrication de tissus batik se trouve juste en face. La résidence privée (Ibokun Road) de la défunte prêtresse autrichienne Osun, Suzanne Wenger, mérite également une visite. Outre le drapé de tabourets en bois et l’épanouissement artistique à l’extérieur, le rez-de-chaussée abrite une galerie de sculptures traditionnelles en bois.

8. Rejoignez une procession d’Egungun

De juin à août, c’est la saison de l’Egungun (mascarade yoruba) dans l’ouest du Nigeria, et Ibadan est l’endroit où aller pour découvrir ce carnaval culturel. Marque de vénération ancestrale, les mascarades émergent de divers sanctuaires et maisons, généralement après qu’une série de rituels aient été accomplis, marchant de maison en maison, de rue en rue et de quartier en quartier, chantant et priant pour les individus et les familles. Leurs costumes sont cousus ensemble à partir de dentelle, de satin, de cire, de damas et de divers autres tissus, surmontés dans certains cas de coiffes en bois sculpté et de couvre-visages transparents.

Il y aura des batteurs, des chanteurs et – presque toujours – des adolescents en liesse. N’hésitez pas à marcher et à danser avec l’entourage. Alors que certaines processions (comme le Festival Eyo à Lagos) suivent des itinéraires définis à travers les communautés d’accueil, d’autres (comme Iyekiye à Iragbiji) tracent leur propre chemin, s’arrêtant de temps en temps pour rendre hommage si nécessaire.

9. Sirotez une tisane à Bauchi

Les vendeurs itinérants de Chai (thé) font partie intégrante de la vie quotidienne dans le nord du Nigeria, et les thés – servis dans des pots, des tasses en verre et des flacons – sont des articles standards sur les menus des restaurants. Par temps chaud ou froid, les salons de thé sont le lieu où les locaux se rendent, non seulement pour se détendre mais aussi pour socialiser.

Il y a toujours une variété de saveurs parmi lesquelles choisir, notamment la noix de cajou, la fraise, le palmier doum et le basilic. Du côté des herbes, vous trouverez des variantes comme le thé anti-paludisme, le thé antidiabétique, le thé à l’ail et même le thé anti-ulcéreux. Pour commencer, essayez le thé Maiduguri, une infusion spéciale bouillie avec du gingembre, des clous de girofle et d’autres racines.

À Bauchi, commandez du thé chez UK Mai Shayi, au rond-point Dogon Yaro, ou chez The Cup Place sur Murtala Mohammed Way. Les deux vous donnent l’occasion de discuter avec les habitants et d’acheter du thé dans le commerce. Bauchi Friends prévoit des tournées dans la métropole de Bauchi et dans le nord du Nigeria.

Avec son littoral Adriatique scintillant, ses 1 244 îles, ses villes infiniment fascinantes et ses paysages extraordinairement spectaculaires, Croatie a progressivement progressé dans la liste des incontournables.

Naturellement, les touristes sont attirés par ces belles plages de l’Adriatique qui résistent facilement à leurs rivales méditerranéennes. Mais l’intérieur de la Croatie est tout aussi captivant, depuis les villages perchés de Istrie à la capitale élégamment animée, Zagreb. Avant de réserver vos vols, profitez de nos conseils d’initiés sur tout ce que vous devez savoir avant de visiter la Croatie.

1. Assurez-vous d’avoir la bonne devise

Bien que la Croatie ait rejoint l’Union européenne en 2013, l’euro n’a été introduit comme monnaie nationale que le 1er janvier 2023. La kuna croate n’est plus utilisée, mais si vous possédez l’ancienne monnaie, vous pouvez l’échanger contre des euros. dans n’importe quelle banque croate jusqu’à fin 2023.

2. Ne vous surmenez pas lorsque vous planifiez un itinéraire

Il peut être tentant de regrouper autant de destinations que possible en un seul voyage, mais vous ne vous rendrez aucun service à moins de rester au moins deux semaines. Si vous envisagez de visiter plusieurs îles de l’Adriatique, réfléchissez de manière réaliste au temps que vous pouvez passer sur chaque endroit et à la manière dont vous vous déplacerez.

Consultez les horaires de l’opérateur national de ferry, Jadrolinija, si vous avez l’intention de parcourir les îles. La Croatie dispose d’un vaste réseau de bus, mais tenez compte des longs temps de trajet si vous voyagez le long de la côte Adriatique.

3. Quel pourboire donnez-vous ?

La culture du pourboire en Croatie est plus décontractée que dans d’autres pays. Cela dit, il est d’usage d’en laisser au moins 10 % dans les restaurants et pour les soins de beauté et de spa. Dans les bars et cafés, arrondissez simplement l’addition. Les guides touristiques apprécient quelques euros à la fin d’une visite, et les chauffeurs de taxi n’attendent pas de pourboire, mais, encore une fois, si vous souhaitez arrondir un prix à l’euro supérieur, c’est apprécié. Si vous faites le plein de votre voiture et remarquez que quelques étudiants nettoient les pare-brise des voitures, pensez à leur donner quelques euros car ils travaillent uniquement pour des pourboires.

4. Est-il sécuritaire de voyager en Croatie ?

La Croatie est un pays sûr avec de faibles niveaux de criminalité violente. Le problème le plus répandu chez les touristes est le vol à la tire, mais même à une échelle bien moindre que dans d’autres pays européens. Les femmes voyageant seules devraient être en sécurité seules, même s’il est sage de demander à votre hébergeur s’il y a des zones à proximité qu’il vaut mieux éviter. Lorsqu’ils utilisent des taxis, tous les voyageurs doivent s’assurer qu’ils utilisent une voiture immatriculée provenant d’une station de taxis officielle ou commandée auprès de votre hôtel.

5. À quoi ressemble la Croatie pour les voyageurs LGBTIQ+ ?

Dans ce pays relativement conservateur, l’homosexualité est tolérée, mais les voyageurs LGBTIQ+ se doivent de se faire discrets. Les démonstrations d’affection en public pourraient faire sourciller quelques sourcils, et certains voyageurs ont subi des réactions hostiles. La scène gay de Zagreb est cependant en pleine croissance, et Zagreb et Diviser organisent des festivals de la Gay Pride chaque mois de juin.

6. Achetez des chaussures de natation

La plupart des plages de Croatie sont de galets ou de rochers et il peut être difficile d’en profiter pieds nus. Procurez-vous simplement une paire de ces chaussures de natation en néoprène ou en plastique que l’on voit dans toutes les stations et vous protégerez également vos pieds des oursins qui se cachent sous les rochers et les galets.

7. Préparez-vous à la nudité à la plage

Les plages naturistes sont populaires en Croatie, et parfois vous ne saurez pas que vous y êtes jusqu’à ce que les gens commencent à se déshabiller. La plupart sont marqués du FKK – l’expression allemande « Frei-Körper-Kultur », signifiant culture du corps libre – ce qui n’est pas surprenant puisque les Allemands constituent l’un des plus grands nombres de touristes en Croatie. En dehors des plages du FKK, les bains seins nus sont assez courants.

8. Comment éviter la foule à Dubrovnik ?

Bien que le nombre de navires de croisière accostant à Dubrovnik ne soit pas aux niveaux d’avant la pandémie, il pourrait encore arriver que jusqu’à 8 000 personnes descendent en une journée. C’est le signal pour rester à l’écart de la vieille ville jusqu’au départ des croisiéristes en fin d’après-midi. Gardez un œil sur les autorités portuaires de Dubrovnik site web pour les arrivées en croisière.

9. Puis-je utiliser mon téléphone portable en Croatie ?

La Croatie fait partie du roaming européen, ce qui est pratique si vous disposez d’un contrat vous permettant d’utiliser vos données à l’étranger. Il est facile de trouver le Wi-Fi dans les cafés et les bars : il suffit de demander le mot de passe au serveur (Sifra).

10. Faites un effort pour vous habiller convenablement

Si vous visitez des églises et autres sites sacrés, gardez vos épaules couvertes et, si vous le pouvez, évitez les cuisses nues. Si vous portez un chapeau, enlevez-le lorsque vous êtes dans une église. Même si les codes vestimentaires sont assouplis sur la côte, Split, Dubrovnik et Hvar ont adopté des lois interdisant de se promener dans la ville en maillot de bain ou torse nu. Les Croates aiment s’habiller élégamment et sont très fiers de leur apparence. Vous ne voulez donc pas avoir l’air trop débraillé si vous pouvez l’empêcher.

11. Ne vous enivrez pas en public

Après avoir enduré des hordes de touristes ivres pendant des années, le maire de la ville de Hvar en a eu assez. En 2017, la destination a commencé à infliger des amendes aux personnes qui se comportent mal : l’ivresse publique est non seulement mal vue mais également passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 700 €. Il en va de même si vous faites une sieste ivre dans un lieu public comme un banc de parc.

12. Apprenez à connaître le caractère croate

Les Croates peuvent être des gens assez réservés, parfois brusques. Cela n’a rien de personnel, vous vous en rendrez compte en apprenant à mieux les connaître, et la réserve initiale fond pour révéler un côté chaleureux et convivial.

13. Faites preuve de tact lorsque vous parlez de la guerre d’indépendance de la Croatie

La guerre des années 1990 qui a divisé l’ex-Yougoslavie est un sujet qui doit être traité avec prudence. Si les gens se montrent disposés à en parler, alors n’hésitez pas à poser des questions sensées. Mais ne soyez pas intrusif et gardez à l’esprit que les Croates n’apprécieront pas trop qu’on les appelle Yougoslave ou Balkanique. De même, dans ce pays majoritairement catholique, veillez à ne pas faire de déclarations bruyantes contre la religion.

14. Pouvez-vous boire l’eau du robinet ?

L’eau du robinet en Croatie est parfaitement sûre et très potable.

15. Qu’en est-il des tremblements de terre ?

La Croatie a une histoire de tremblements de terre qui remonte à des siècles, mais deux récents tremblements de terre en 2020 ont causé des dégâts importants. Le séisme qui a secoué Zagreb a endommagé des milliers de bâtiments, dont beaucoup se trouvent dans la vieille ville, dont la cathédrale. Peu de temps après, la ville de Petrinja, à environ une heure de route au sud de Zagreb, a été gravement endommagée par un séisme, et les répliques se sont propagées dans toute la région.

16. Y a-t-il des problèmes de sécurité à garder à l’esprit ?

Certaines parties du pays se trouvent encore dans l’arrière-pays Dalmatie du Nord et Lika où il reste des mines terrestres de la guerre d’indépendance, mais celles-ci seront signalées par un symbole de tête de mort. Ne vous approchez pas d’eux.

17. Quel est le meilleur contact en cas d’urgence ?

Composez le 112 pour les urgences générales, le 192 pour la police et le 194 pour une ambulance. Si vous tombez malade en Croatie et que vous êtes un citoyen de l’UE titulaire d’une carte européenne d’assurance maladie (CEAM) ou un citoyen britannique titulaire d’une carte mondiale d’assurance maladie, vous avez droit à un prix considérablement réduit pour les soins de santé.. Mais même avec cette couverture, vous devez quand même souscrire une assurance voyage.

18. Y a-t-il des lois spéciales sur la conduite automobile à connaître ?

Si vous conduisez en Croatie de novembre à avril, il est obligatoire d’allumer vos phares de jour comme de nuit.

Les oiseaux de mer passent tandis que vous vous tenez sur un promontoire élevé et que vous regardez les brisants de l’Atlantique marteler les falaises le long du rivage.

Les sentiers de l’Algarve peuvent vous emmener vers des dizaines de points de vue surplombant le drame incessant du bord de mer. En chemin, vous pourrez observer la faune, explorer des ruines d’un passé lointain ou simplement vous détendre sur une plage cachée accessible uniquement à pied.

Juste à l’intérieur des terres, vous découvrirez des paysages très différents, depuis les forêts et les fleurs sauvages de la région du barrocal (une zone de transition entre les montagnes et la mer) jusqu’à l’abondance d’oiseaux des zones humides de la Ria Formosa.

Outre ces cinq randonnées à ne pas manquer, l’Algarve propose également plusieurs randonnées de longue distance, dont la Via Algarviana de 300 km et les itinéraires jumeaux de la Rota Vicentina, qui longe la côte ouest jusqu’à la région de l’Alentejo. .

1. Percurso dos Sete Vales Suspensos

Meilleure randonnée au sommet d’une falaise
5,7 km (3,5 miles) aller simple, 2-3 heures, moyen

Vous admirerez des vues fascinantes sur les mers turquoise sur le soi-disant sentier des Sept Vallées Suspendues, une promenade au sommet d’une falaise sur la côte centrale de l’Algarve. Dès les premiers pas sur la promenade près de la plage de Vale de Centeanes, vous quitterez le vacarme de la vie moderne et entrerez dans un royaume d’air teinté de sel et de merveilles géologiques. Au-dessus des vagues déferlantes, des formations rocheuses multicolores semblent briller sous la lumière du petit matin.

Le sentier rocheux comporte quelques hauts et bas, tombant parfois dans des criques pittoresques au bord de l’eau. Les séances de photos clés incluent des vues sur le phare d’Alfanzina et les arches jumelles au-dessus de l’eau près de Praia da Mesquita.

La promenade passe juste au-dessus des grottes de Benagil, mais si vous souhaitez voir la plage cachée à l’intérieur, dirigez-vous vers la Praia de Benagil où vous pourrez organiser une excursion (en bateau, paddleboard ou kayak). Assurez-vous d’apporter votre maillot de bain pour vous baigner sur la plage de Carvalho en cours de route. Vous pouvez également vous baigner à Praia da Marinha, la magnifique plage située à la fin du voyage.

2. Chemin des Promontórios

Meilleure randonnée historique du littoral
6,3 km (3,9 miles) aller simple, 2-3 heures, moyen

Inauguré en 2018, le Sentier des Caps est l’une des randonnées les plus récentes de l’Algarve. Comme le sentier des Sept Vallées Suspendues à proximité, celui-ci vous emmène le long des sommets des falaises avec des vues à couper le souffle pendant toute la durée de votre randonnée.

Contrairement à son frère plus connu, le Caminho dos Promontórios passe devant certains monuments historiques, notamment la Torre da Lapa, une tour de guet restaurée du XVIIe siècle utilisée pour alerter les villageois des dangers imminents – principalement des attaques de pirates – qui se cachent au large de la côte. Juste à l’est de là, vous pouvez voir quelques fragments de la Presa da Moura, un réservoir construit par les Romains pour saler et conserver le poisson.

Vous passerez également par de nombreux points de vue surplombant des formations rocheuses escarpées et des falaises calcaires striées formées il y a environ 150 millions d’années. De belles plages, accessibles uniquement par la mer, constituent des habitats essentiels pour les oiseaux marins. Près du phare de Ponta do Altar, le pilier au large de Leixão da Gaivota est un important vivier de hérons. La dernière étape de la randonnée (entre Praia de Salgadeira et Praia do Paraíso) est en grande partie inaccessible en raison de l’érosion, il est donc préférable de faire demi-tour à Praia de Salgadeira.

3. Quinta do Lago et le sentier Ludo

Meilleure promenade dans les zones humides
4,5 km (2,8 miles) aller simple, 2 heures, facile

L’est de l’Algarve possède l’une des réserves de zones humides les plus importantes du Portugal. S’étendant sur 18 000 hectares (44 479 acres), le Parque Natural da Ria Formosa englobe un paysage biologiquement riche de lagons, de marais salants et d’îles-barrières. Cette promenade vous fait découvrir certains des divers écosystèmes du parc et constitue un incontournable pour les ornithologues amateurs.

En commençant près du Passadiço do Anção, juste au sud-ouest de la Quinta do Lago, vous pourrez apercevoir des avocettes élégantes ou des échasses à ailes noires pataugeant le long des bas-fonds à la recherche de proies. Plus loin, vous remarquerez l’entrée du Ponte Quinta do Lago, réservé aux piétons, le plus long pont en bois d’Ibérie. Vous pouvez faire un détour ici vers une plage de sable bordée de dunes.

À l’est du pont se trouve un lac d’eau douce parsemé de quenouilles et de roseaux où l’ibis brillant, le bihoreau gris et les gallinules violettes font partie des espèces les plus fréquemment repérées. Le sentier São Lourenço contourne un terrain de golf, mais pour une scène différente, revenez en arrière de quelques centaines de mètres jusqu’au sentier Ludo. Le long d’un sentier plat (un favori des cyclistes), vous passerez devant des lagons et des salines qui attirent des troupeaux de flamants roses aux couleurs vives à la recherche d’invertébrés.

4. Rocha de Pena

Meilleure promenade à l’intérieur des terres
6,6 km (4,1 miles) aller-retour, 2-3 heures, moyen

À moins d’une heure de route au nord-ouest de Faro, la côte se transforme en une région de forêts mixtes et d’affleurements rocheux. L’escarpement de Rocha da Pena, long de 2 km, domine le paysage et, en suivant un sentier bien balisé, vous aurez l’occasion d’apercevoir des orchidées abeilles, des pivoines et d’autres fleurs sauvages au milieu des parfums de thym, de lavande et de romarin. cette région botaniquement riche. Bien que la réserve ne soit pas particulièrement abondante en oiseaux, gardez un œil sur les vautours fauves ou les aigles de Bonelli qui tournent au-dessus de votre tête.

Les vues sur la campagne sont impressionnantes, surtout si vous faites le détour court mais raide jusqu’à Talefe, le point culminant de la Rocha da Pena à 479 m. Les premiers peuples de la région appréciaient grandement les vues lointaines. Les restes de murs défensifs sur le sentier remontent probablement aux Celtibères antérieurs aux Romains, tandis que les grottes de la région étaient présumées le dernier refuge des peuples almohades qui ont fui la sanglante reconquête chrétienne au XIIIe siècle.

5. Pont de Carrapateira

Idéal pour les côtes sauvages
10,5 km (6,5 miles) aller-retour ; 3-4 heures, moyen

Une randonnée le long de la Costa Vicentina, dans l’ouest de l’Algarve, vous plonge dans un paysage époustouflant de plages sauvages adossées à des promontoires balayés par les vents et à des falaises abruptes. Près du début du sentier, vous longerez le bord nerveux de la Ribeira da Carrapateira en passant par la vaste Praia da Bordeira adossée à des dunes en direction de la mer. Plus loin, vous pourrez admirer le pur drame des vagues s’écrasant sur le littoral au Pontal da Carrapateira, un belvédère offrant une vue imprenable sur la côte.

Le sentier longe la côte et passe devant les ruines d’un ancien village de pêcheurs datant du XIIIe siècle pendant la période islamique du Portugal. Au sud de là, il est difficile de résister à un détour par le sable doré de Praia do Amado. Là, vous pourrez observer les surfeurs faire la queue pour surfer sur les vagues souvent impressionnantes qui se brisent juste au large. En tournant vers l’intérieur des terres, vous traverserez des garrigues, des pâturages vallonnés et la paisible Carrapateira, où vous pourrez terminer les aventures de la journée avec un repas de fruits de mer ou une nuit dans l’une des maisons d’hôtes agréables mais sans prétention de la ville.

Pour de nombreux visiteurs, entrer en Allemagne sera une procédure simple, en particulier pour ceux qui souhaitent rester moins de 90 jours.

Voici ce que vous devez savoir sur les visas et les conditions d’entrée.

Les voyages sans visa en Allemagne s’appliquent à de nombreuses nationalités

L’Allemagne fait partie à la fois de l’Union européenne et de l’espace Schengen, un bloc de 27 pays membres qui autorise la liberté de mouvement. Les citoyens de l’UE n’ont pas besoin de visa pour visiter l’Allemagne pendant une certaine durée, mais ils devront être munis d’un passeport ou d’une carte d’identité nationale en cours de validité.

De nombreux ressortissants de pays tiers, notamment des citoyens d’Australie, du Canada, d’Israël, du Japon, de Nouvelle-Zélande, de Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis, qui visitent l’Allemagne en tant que touriste, n’ont pas besoin de visa pour des séjours allant jusqu’à 90 jours dans un délai de 180 jours. période d’un jour. Cependant, votre passeport doit être valable trois mois après la date de départ prévue et il doit avoir été délivré au cours des 10 dernières années.

Le site Internet allemand Auswärtiges Amt (ministère fédéral des Affaires étrangères) propose une liste officielle des exemptions de visa pour les séjours de courte durée. Consultez cette liste bien avant la date de départ de votre voyage au cas où vous auriez besoin d’organiser un visa avant votre voyage.

Si vous arrivez en Allemagne en provenance d’un pays membre de l’espace Schengen, vous n’avez pas besoin de présenter votre passeport ni de passer la douane, quelle que soit votre nationalité. Si vous arrivez d’un pays non Schengen, des procédures complètes aux frontières s’appliquent.

Comment obtenir un visa pour l’Allemagne ?

Les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas éligibles à une exemption de visa de court séjour devront demander un visa Schengen avant de se rendre en Allemagne. Les demandes de visa Schengen doivent être déposées auprès de l’ambassade ou du consulat du pays qui est votre destination principale dans l’espace Schengen. Il est recommandé de postuler au moins 15 jours à l’avance, mais au plus tôt six mois avant la date d’arrivée prévue.

Rester plus de 90 jours signifie plus de paperasse

Les ressortissants de l’UE qui souhaitent séjourner en Allemagne plus de trois mois doivent s’inscrire auprès des autorités du Bürgeramt local (bureau d’enregistrement des citoyens).

Les ressortissants de pays tiers qui envisagent de rester en Allemagne plus de 90 jours, y compris ceux qui souhaitent travailler ou étudier, auront besoin d’un visa. En règle générale, vous devrez contacter l’ambassade ou le consulat allemand le plus proche avant d’entrer en Allemagne et commencer votre demande de visa longtemps à l’avance.

Il existe un programme de visa vacances-travail pour certains pays

Si vous êtes âgé de 18 à 30 ans et êtes citoyen de l’Argentine, de l’Australie, du Brésil, du Chili, d’Israël, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Corée, de la RAS de Hong Kong, de Taïwan ou de l’Uruguay, vous pourriez être éligible au programme de travail. programme de visa de vacances, qui vous permet de travailler et de voyager en Allemagne pendant un an. Les jeunes Canadiens ont accès à un programme similaire appelé visa de mobilité pour les jeunes.

Le visa vacances-travail est un accord bilatéral et les conditions spécifiques de votre visa dépendront de votre citoyenneté. En règle générale, les visas vacances-travail doivent être demandés avant l’arrivée en Allemagne, bien que dans certains cas, il soit possible d’en faire la demande auprès de l’Ausländerbehörde (bureau de l’immigration) après l’entrée dans le pays.

Que faire si je souhaite prolonger mon séjour en Allemagne ?

Vous aurez besoin d’une assez bonne raison pour obtenir une prolongation de votre séjour en Allemagne (ou dans l’espace Schengen) – le simple fait que vous passiez un bon moment ne suffira probablement pas. Si aucune prolongation ne vous est accordée, vous devrez quitter l’espace Schengen dans le délai imparti pour votre visa.

Pour éviter d’éventuelles pénalités en cas de dépassement de séjour, utilisez le calculateur de l’espace Schengen pour vous assurer que votre séjour prévu est conforme à la règle des 90/180. Cela peut être plus déroutant qu’il n’y paraît au premier abord et il est important de bien faire les choses.

À partir de 2024, de nouvelles exigences seront imposées pour entrer dans l’UE.

Après plusieurs retards, le système d’entrée/sortie (EES) de l’UE devrait être pleinement opérationnel en 2024. Ce nouveau système de surveillance automatique enregistrera les données d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers aux postes frontières externes de l’UE, dans le but renforcer la sécurité et faciliter l’identification de ceux qui séjournent trop longtemps dans l’UE.

Même si l’EES n’affectera pas les exigences en matière de visa, cela signifiera un tampon de moins sur votre passeport – le système remplacera le besoin de tamponner manuellement les passeports. Pour plus d’informations sur l’EES, visitez le site Web de la Commission européenne.

Mégastar des Rocheuses, Denver est une ville prospère qui allie sa riche histoire du Far West à une ambiance moderne et cosmopolite. Vous trouverez ici des options artistiques et culturelles dynamiques tissées avec une scène culinaire, de bière artisanale et de cannabis en plein essor. Et avec des journées ensoleillées sans fin, des espaces verts à profusion et un paysage montagneux spectaculaire, le jeu en plein air fait toujours partie de la philosophie locale. Que ce soit votre première visite ou votre cinquantième visite, vous constaterez que Denver regorge d’activité.

Voici ses principales choses à faire.

1. Mangez, buvez et jouez à la gare Union

Prenez un verre ou un repas raffiné à la gare Union, un monument emblématique et une gare du XIXe siècle magnifiquement restaurée. Bien sûr, c’est la principale plaque tournante des transports de Denver – les bus locaux, les trains légers sur rail et les trains transnationaux l’utilisent – ​​mais cette beauté du Beaux Art abrite également des restaurants branchés et des bars à cocktails, un endroit que les locaux viennent pour sortir le soir en ville.

Conseil local : Si vous avez besoin d’une pause touristique, détendez-vous dans le Grand Hall, une salle d’attente et un salon chic avec canapés en cuir, jeu de palets et wifi. Tout est gratuit et ouvert au public – pas besoin d’acheter quoi que ce soit.

2. Encouragez les Rocheuses

Rejoignez les fans de baseball au Coors Field, dans le centre-ville de Denver, l’un des stades de baseball les plus accueillants pour les frappeurs de la MLB (merci l’air raréfié pour tous les circuits). Quatre-vingts matchs à domicile signifient de nombreuses opportunités et avec des billets pour le Rockpile (alias champ central) à partir de seulement 1 € US, cela ne vous ruinera pas. Venez parés de vos meilleurs vêtements violets, noirs et argentés pour vous intégrer parfaitement.

DEVIATION: Si vous êtes un fan inconditionnel de baseball, traversez la rue jusqu’au National Ballpark Museum, qui regorge de souvenirs des 14 stades de baseball classiques du pays.

3. Découvrez les chefs-d’œuvre du Denver Art Museum

Joyau de la scène artistique de Mile High City, le Denver Art Museum abrite une collection éclectique de certaines des plus grandes œuvres d’art du monde, des peintres anciens aux artistes contemporains modernes. Il comprend une collection incroyablement riche d’art amérindien, intégrant des œuvres historiques et contemporaines, avec une signalisation qui donne la priorité aux perspectives autochtones. Le complexe lui-même est une œuvre d’art : le Hamilton Building aux panneaux de titane avec ses angles en saillie reliés par un pont au Martin Building récemment rénové, une structure semblable à une forteresse recouverte de millions de carreaux de verre scintillants.

Conseil local : N’hésitez pas à venir si vous voyagez avec des enfants : il existe de nombreuses stations artistiques et activités interactives dans tout le musée, ainsi que deux restaurants pour des gourmandises à mi-visite. L’entrée est également gratuite pour tous les 18 ans et moins.

4. Admirez le street art dans les ruelles

Nulle part le street art n’a autant transformé un quartier de Denver que l’ancienne enclave industrielle devenue hipster de RiNo (alias River North Arts District). Inattendues et en constante évolution, les rues et ruelles sont drapées de centaines de peintures murales couvrant toutes sortes de surfaces, des murs de parking aux boîtiers de transformateurs. En vous promenant dans le quartier, l’art vous arrête net, les images parlent de la diversité, de la politique et de la vie quotidienne de la ville.

Conseil local : Si vous souhaitez un peu plus de structure pour votre promenade murale, consultez la propre carte murale de RiNo. Pour une plongée encore plus profonde dans l’art, faites une visite guidée avec Denver Graffiti Tour, une promenade de deux heures à travers des œuvres remarquables, comprenant des détails sur les artistes et leur contexte historique.

5. Aller à un concert des Red Rocks

Il y a quelque chose de presque primal à assister à un concert à l’amphithéâtre Red Rocks : le son des instruments vous enveloppe, la vue des gens dansant sous un parapluie d’étoiles et les emblématiques monolithes de grès rouge de 300 pieds de haut qui montent la garde de chaque côté. Réputé pour son acoustique naturelle et sa beauté époustouflante, Red Rock est une salle de rock’n’roll depuis 1964, lorsque les Beatles y ont joué. Aujourd’hui, Red Rocks est synonyme de grands groupes de tous genres – même d’orchestres symphoniques – et d’un lieu où sont souvent enregistrés des albums mémorables. Pour beaucoup, c’est une raison suffisante pour un voyage à Denver. Des concerts ont lieu tout l’été.

DEVIATION: Si un concert de Red Rocks n’est pas prévu, la salle et ses 816 acres environnants sont gratuits à visiter pendant la journée, y compris plusieurs sentiers de randonnée qui sillonnent le paysage de roches rouges. L’amphithéâtre accueille également d’autres événements comme du yoga tôt le matin et des soirées cinéma.

6. Prendre un vol à Great Divide

Le Colorado prend sa bière au sérieux et élève le brassage artisanal au rang d’un grand art. Et avec plus de 150 brasseries à Denver, vous n’aurez certainement pas soif dans cette ville. Pour une expérience OG, rendez-vous à la brasserie du centre-ville de Great Divide Brewing Company, un petit bâtiment en brique abritant l’une des brasseries les plus décorées du pays avec 18 médailles du Great American Beer Festival et cinq médailles de la World Beer Cup à son actif. Les soirées du week-end rassemblent des foules mur à mur, mais arrêtez-vous un soir de semaine pour vous asseoir au bar et déguster une série de bières délicieusement audacieuses et équilibrées de Great Divide. Si vous voulez vous lancer à fond, faites une visite des coulisses pour apprendre comment sont fabriquées leurs sauces magiques.

7. Prenez un selfie avec l’ours bleu

Arrêtez-vous pour prendre des photos avec le symbole ludique et toujours curieux de la ville, une sculpture d’un ours bleu de 40 pieds de haut intitulée Je vois ce que tu veux dire. Situé dans le centre-ville de Denver, l’ours se tient debout et scrute le Convention Center – le riff de l’artiste Lawrence Argent sur la photo d’un journal local d’un ours regardant dans une maison (un phénomène pas inhabituel dans l’État). La couleur de l’ours représente le célèbre ciel du Colorado.

8. Éveillez votre émerveillement chez Meow Wolf

Entrez dans l’expérience artistique la plus immersive de Denver à Meow Wolf Denver, une extension du célèbre collectif d’art créé au Nouveau-Mexique. Ici, promenez-vous dans un bâtiment à plusieurs étages qui raconte l’histoire de la convergence de quatre mondes à travers plus de 70 installations artistiques fantastiques. Entrez dans des tunnels sombres et des couloirs basculants, pilotez des vaisseaux spatiaux imposants et touchez des récifs coralliens psychédéliques, et gardez les yeux ouverts pour les artistes en direct qui se glissent d’une manière ou d’une autre sur la scène. C’est merveilleusement bizarre et totalement inoubliable.

9. Assistez à un spectacle au Denver Performing Arts Complex

Denver abrite le deuxième plus grand complexe théâtral du pays : le Denver Performing Arts Complex, un ensemble de scènes s’étendant sur quatre pâtés de maisons, reliées par une verrière très haute, avec des œuvres d’art à grande échelle parsemant ses allées et ses espaces verts. les espaces. Les week-ends amènent des milliers de personnes au complexe, une rivière de personnes affluant dans ses différentes salles pour voir de tout, des spectacles de Broadway au théâtre expérimental. Rejoignez la foule ! Même si les grands spectacles se vendent rapidement, il y a suffisamment de salles pour garantir presque une place la plupart des soirs.

DEVIATION: Si vous préférez le théâtre local, rendez-vous au Curious Theatre, situé à proximité. Installée dans une église reconvertie, cette compagnie de théâtre primée présente des pièces stimulantes et axées sur la justice sociale. Restez ensuite pour les discussions, lorsque les acteurs discutent avec le public de tout, de l’intrigue au décor.

10. Flottez à travers Denver

Flottez sur la rivière South Platte et admirez l’horizon du centre-ville tout en plongeant vos orteils dans l’eau fraîche et douce. Voie navigable historique, de l’or a été découvert le long de ses rives en 1858, déclenchant la ruée vers l’or du Colorado et la fondation de Denver elle-même. Aujourd’hui, la South Platte serpente à travers le centre de la ville, passant par des allées piétonnes populaires et de petites plages de sable fin. Renseignez-vous sur la location de tubes et de kayaks chez Confluence Kayaks près du parc Confluence.

11. Méditez dans l’Église Internationale du Cannabis

Il n’est pas nécessaire d’être défoncé pour ressentir pleinement l’effet du spectacle de lumière à l’International Cannabis Church (en fait, la consommation de cannabis sur place est techniquement interdite au public). Chaque jour de l’année, l’ancienne église luthérienne transformée en sanctuaire élévationniste multicolore prend vie dans un spectaculaire spectacle de mapping vidéo 3D tandis qu’une méditation audio guidée entraîne les visiteurs dans un voyage vers la découverte de soi. Les gens repartent en paix, heureux et en bonne santé, pleins de vie.

Conseil local : Arrivez tôt pour profiter pleinement de l’arcade de la vieille école, avec les machines Galaga et Ms. Pacman ainsi que Mario Kart projeté sur un écran de cinéma de 26 pieds, le tout inclus dans le prix d’entrée.

En Norvège, où les montagnes jaillissent directement de la mer et où la mousse verte se détache nettement sur les sommets gris, escarpés et enneigés, la voiture est le meilleur moyen de se déplacer.

Voir tout ce que les 50 000 îles ont à offrir depuis le cockpit confortable d’une voiture est tout simplement une expérience surnaturelle. Des routes côtières traversant des ponts d’île en île aux cols de montagne époustouflants, prenez votre temps pour explorer la Norvège sous son meilleur jour avec ces meilleurs itinéraires de road trip.

1. Route de l’Atlantique

Meilleure route pour les ponts
Molde au pont suspendu de Gjemnessundbrua – 111 km (69 miles)

Les ponts et les tunnels sont une caractéristique fréquente du réseau routier norvégien car ils permettent de relier de nombreuses petites îles du pays. Pour ceux qui souhaitent découvrir certains des ponts les plus spectaculaires de Norvège, ne cherchez pas plus loin que la Route de l’Atlantique. Non loin de la ville de Molde, la route relie l’île d’Averøy au continent et a été ouverte pour la première fois en 1989.

Mieux connu comme l’un des lieux de tournage d’une scène de conduite dans le film Bond 2021 Pas le temps de mourirun total de huit ponts s’étendant sur 8 274 m (27 146 pieds) composent le parcours, ouvrant la voie à des vues spectaculaires sur l’Atlantique.

Rempli de paysages côtiers, de culture et d’histoire, commencez par rouler vers le nord depuis Molde sur la E39 avant de prendre la sortie pour la route 64. De là, vous n’avez pas besoin de tourner car l’itinéraire vous guidera jusqu’au littoral d’où vient la brise. l’Atlantique et les ponts marquent le début du voyage.

Une fois sur le Storseisundbrua – le pont le plus long et le plus connu de la route – passer d’une crique et d’une île à l’autre peut être toute une expérience par une journée venteuse. Avec l’écume de l’océan qui parsème la route pendant que vous roulez, le premier tronçon est comme par magie maussade lorsqu’une tempête du nord-ouest arrive. Mais, de la même manière, par une journée d’été calme, il est tout aussi impressionnant et plus facile de prendre des photos spectaculaires.

Après le tronçon principal de ponts, la route 64 traverse l’île d’Averøy avant de descendre dans le tunnel de l’océan Atlantique et de refaire surface pour rejoindre la route 70. Une fois traversée la belle mais peu peuplée île de Frei, la route descend dans une autre île impossible. long tunnel qui reconnecte brièvement avec l’île de Bergsøya avant de traverser le puissant pont suspendu de Gjemnessundbrua. Ouvert pour la première fois en 1992, le pont reconnecte au continent, où l’itinéraire continue sur la route 39 jusqu’à la ville de Molde.

2. Col Trollstigen

Meilleure route pour les amateurs de sensations fortes et les photographes
Åndalsnes au centre d’accueil de Trollstigen – 40 km (25 miles)

Le col du Trollstigen (le chemin des Trolls) est l’une des routes les plus célèbres au monde. Composé de 11 virages en épingle à cheveux vivifiants qui font monter la route sur plus de 850 m (2 790 pieds) à flanc de montagne, l’itinéraire relie Åndalsnes à la vallée de Valldal et à Geiranger. Remplaçant un sentier de randonnée difficile, le col escalade une paroi abrupte dominée par la cascade de Stigfossen – un plan d’eau vigoureux qui tombe en cascade de la montagne et plonge à plus de 350 m (1 000 pieds) dans un torrent tonitruant.

En partant de la petite ville d’Åndalsnes, empruntez la route 64, en sortant de la ville vers le sud sur une courte distance avant de tourner à gauche pour rejoindre la route E136. Continuez ici jusqu’à ce que le virage pour la route 63 arrive sur la droite et dirigez-vous vers le sud jusqu’ici. Après environ 20 minutes de route, l’imposante face abrupte du Trollstigen apparaîtra, c’est là que l’itinéraire commence à se diriger vers le ciel. Il y a une petite aire de repos en bas, ce qui permet une photo idéale du col à basse altitude avant de commencer à monter.

Une fois sur le col, vos yeux voudront peut-être se promener vers la vue sur la vallée par la fenêtre latérale, mais restez concentrés pendant que le col serpente le long du flanc de la montagne avec le bord accidenté de la falaise d’un côté et une forte chute. en bas de l’autre côté. Heureusement, il y a une solide barrière en béton qui borde la route sur la majeure partie du chemin.

Et comme si les vues ne suffisaient pas, une autre surprise vous attend au sommet du Trollstigen. Avec son esthétique moderne en acier et en béton, le centre d’accueil et le café Trollstigen constituent un point d’arrêt idéal pour reprendre votre souffle et tout comprendre.

Le meilleur de tout est un sentier en zigzag qui part du sommet et mène à des plates-formes d’observation perchées au-dessus du col. La structure est une prouesse architecturale impressionnante, mais aussi la clé pour sécuriser la dernière pièce du puzzle photographique pour ceux qui documentent le trajet. D’ici, par temps clair, la vue est tout simplement sublime.

Conseil de planification : Le temps rigoureux et la neige rendent la route impraticable à la circulation entre octobre et mai, mais la route rouvre après les chutes de pierres annuelles au printemps, qui, selon la légende, résultent des combats de trolls sur la montagne voisine de Trollveggen. Pour ceux qui recherchent cette photo épique d’un fjord norvégien aux parois abruptes, Trollstigen est celui qu’il vous faut.

3. La route des Lofoten

Le meilleur itinéraire pour sortir des sentiers battus
Aéroport de Svolvær à Å – 133 km (83 miles)

Pour ceux qui recherchent quelque chose d’un peu plus aventureux, arctique et isolé, essayez la route qui relie les Lofoten, un archipel sauvage accroché à la côte et situé à l’intérieur du cercle polaire arctique. Loin des sentiers battus des sites touristiques à proximité d’Oslo, Bergen et Trondheim, les Lofoten se situent à l’extrême nord du pays, ce qui en fait l’endroit idéal pour observer la faune ailée et les aurores boréales en hiver. Ce voyage vous emmène le long de la E10 jusqu’à son terme dans le petit village de pêcheurs d’Å, à l’extrême ouest de l’archipel.

Avec une seule route à suivre qui serpente à travers les îles, il y a très peu de marge d’erreur, mais ne vous précipitez pas : le trajet complet peut être effectué en moins de trois heures ou vous pouvez prendre quelques jours pour vous imprégner de tout cela. c’est à voir. Alors que la route longe la côte, vous aurez droit à une vue imprenable sur les montagnes s’élevant abruptement de la mer, aux eaux turquoise et, selon la période de l’année, à beaucoup de neige en hiver ou à une verdure luxuriante et des plages blondes en été. Bien qu’elle se trouve dans le cercle polaire arctique, le climat est étonnamment doux grâce au Gulf Stream.

En chemin, il y a quelques sites incontournables. Le premier sur la route depuis l’aéroport de Svolvær se trouve au point de vue de Torvdalshlsen, avec ses bancs modernes qui vous protègent lorsque vous regardez Vestvågøy. De là, les passionnés devraient se diriger vers le côté ouest de la région, vers les lacs de Gårdsvatnet, Skjærpvatnet et Storeidvatnet pour observer la faune la plus ailée que la région a à offrir.

En restant à Vestvågøy, vous vous dirigerez vers Eggum avec son aire de repos en forme d’amphithéâtre, offrant une vue sur la côte accidentée d’un côté et sur d’imposantes montagnes déchiquetées de l’autre. Une heure plus à l’ouest, vers la fin de la route, se trouve Rambergstranda, qui abrite une plage idyllique dans la baie de Jusnesvika. Le site est un mélange insolite de sommets, de sable et de mer azur, avec un chemin de traverses de chemin de fer qui vous entraîne jusqu’au bord de l’eau.

Depuis Rambergstranda, il faut 40 minutes de route jusqu’au village de Å, où la route se termine littéralement. Ce petit village dépendait de la pêche jusque dans les années 1990, lorsque le tourisme a commencé à prendre le dessus. En tant que l’un des points les plus à l’ouest du pays, le village est un avant-poste magnifiquement isolé avec ses cabanes de pêcheurs en bois rouge rappelant l’époque où les touristes s’aventuraient rarement aussi loin.

Conseil de planification : Volez directement vers l’aéroport de Svolvær, sur l’île la plus proche du continent, qui sert de porte d’entrée à la route des Lofoten. Heureusement, l’aéroport abrite également une société de location de voitures, ce qui vous évite un long trajet à travers la Norvège pour arriver au point de départ.

4. La route de Jæren

Meilleur itinéraire pour découvrir la spectaculaire côte sud de la Norvège
Ogna à Bore – 41 km (25 miles)

Même si la route de Jæren entre Ogna et Bore elle-même est plutôt sans intérêt, c’est le meilleur moyen de découvrir les plus belles parties de la côte sud de la Norvège.

En partant du petit village d’Ogna, empruntez la route 44 qui se dirige vers le nord-ouest, longeant tout le littoral. À moins de 10 km d’Ogna se trouve le phare de Kvassheim, qui mérite d’être retiré de la route principale et d’être visité. Sur ce littoral jonché d’épaves, les phares sont fréquents et Kvassheim en est l’un des meilleurs exemples. Construit pour la première fois en 1912, le phare était encore en activité jusqu’en 1990, date à laquelle une balise automatisée plus petite l’a remplacé. Aujourd’hui, le bâtiment en bois abrite un musée et un centre de visiteurs.

Depuis Kvassheim, l’itinéraire continue vers le nord-ouest sur la route 44 avant de s’arrêter pour reprendre la route 507, qui longe le sable blanc d’Orrestranda, l’une des plus belles plages de Norvège. Ici, vous pouvez marcher des kilomètres sur le sable, tout en admirant les feuilles vertes et la riche flore et faune qui entourent la plage et peuplent les dunes de sable. Pour terminer, il y a un court trajet en voiture jusqu’au village de Bore, où se termine l’itinéraire.

Conseil de planification : Prenez votre temps tout au long du voyage : il existe de nombreux endroits cachés et détours époustouflants à faire en cours de route.

5. Sognefjellet

Meilleur itinéraire pour une aventure intérieure
Lom à Gaupné – 108 km (67 miles)

S’éloignant du littoral, le Sognefjellet est une route qui traverse le cœur de la vallée du Bøverdalen. Attendez-vous à des paysages en constante évolution alors que cet itinéraire grimpe jusqu’à un point culminant de 1 432 m (4 705 pieds), faisant de la route le plus haut col de montagne d’Europe du Nord. Ainsi, une partie de l’itinéraire – de Rustasætre/Vegaskjelet à Turtagrø – est normalement fermée pendant les mois d’hiver et est généralement ouverte du printemps à l’automne. Ceux qui empruntent l’itinéraire au printemps, peu après sa réouverture, auront droit à des bancs de neige de 3 mètres (10 pieds) qui bordent la route des deux côtés, illustrant toute la force de l’hiver norvégien.

Autrefois artère de transport importante reliant la côte et l’intérieur des terres, le Sognefjellet était utilisé pour transporter le sel et le poisson vers l’est, tandis que le beurre, la poix et le cuir étaient transportés vers l’ouest. Aujourd’hui un sentier touristique populaire, l’itinéraire est parsemé de plates-formes d’observation et d’éléments naturels spectaculaires qui vous tentent de sortir des sentiers battus.

Partant de Lom, le petit village s’est bâti une réputation de capitale culinaire tout au long de la route, alors assurez-vous de goûter aux spécialités locales avant de partir. À mi-chemin du parcours, une sculpture en pierre robuste de Mefjellet réalisée par Knut Wold est l’une des préférées des photographes, car elle encadre le paysage montagneux déchiqueté qui l’entoure.

Plus près de Gaupne, l’itinéraire longe les rives du Sognefjord depuis Skjolden jusqu’à la fin de l’itinéraire. En tant que fjord le plus grand et le plus profond du pays, le Sognefjord est souvent appelé le roi des fjords et s’étend sur 205 km (127 miles), traversant le cœur de la Norvège. Une fois contourné les eaux vertes et bleues scintillantes du Sognefjord, l’itinéraire se termine dans le petit village de Gaupne, avec une église traditionnelle en bois surplombant l’eau.

Conseil de planification : Gaupne est l’endroit idéal pour faire une halte avant de rebrousser chemin pour parcourir l’itinéraire en sens inverse ou continuer vers le sud-ouest le long des rives du Sognefjord.

Le journaliste de voyage James March n’est pas à l’abri des charmes de la Côte d’Azur française et comprend pourquoi cela peut être votre premier choix pour des vacances à la plage en France – mais voici pourquoi il pense que vous devriez plutôt envisager de visiter la région Vendée.

Ah, la Côte d’Azur. Flanquées d’un côté par les eaux turquoise scintillantes de la Méditerranée et les plages dorées tandis que de l’autre s’élèvent des montagnes escarpées cinématographiques, ses villes côtières glamour attirent chaque été la haute société et les artistes du monde entier depuis plus d’un siècle.

La reine Victoria y a passé ses vacances dans les années 1880, F. Scott Fitzgerald y a écrit des romans dans les années 1920 et les Rolling Stones y ont enregistré des albums dans les années 1960. Et aujourd’hui, au 21ème siècle, la Côte d’Azur est toujours aussi populaire. Mais la France est un grand pays et la Vendée, sur sa côte atlantique ensoleillée, recèle beaucoup de magie et offre une alternative passionnante à l’une des destinations estivales les plus fabuleuses de tous les temps.

Le glamour et le faste de la Côte d’Azur sont bien documentés…

S’étendant de Menton, une ville citronnée près de la frontière italienne, jusqu’à la ville portuaire historique de Toulon (bien qu’il n’y ait pas de frontière officielle), la Côte d’Azur est une partie pittoresque de la côte méditerranéenne du sud de la France peuplée de plusieurs villes célèbres et villes et villages aisés.

Des parasols bleus et blancs qui parsèment les rivages en forme de croissant de Nice aux plages immaculées et aux élégants yachts valant des millions de dollars à Cannes et à Saint-Tropez, ce coin de France a un attrait indéniable et sa popularité ne faiblit jamais. Et ce n’est pas non plus une surprise lorsque le soleil rayonne sur ses 115 kilomètres de côtes 330 jours par an.

Ce ne sont pas seulement les visiteurs internationaux aux yeux écarquillés qui visitent le pays. De nombreux Parisiens aiment s’évader de la capitale française chaque été, à tel point que l’autoroute A6 reliant Paris à la Côte d’Azur a été surnommée l’Autoroute du Soleil, ce qui signifie « l’autoroute du soleil ».

Mais tous ces mouvements s’additionnent et la Côte d’Azur reçoit désormais environ 13 millions de visiteurs par an (avant Covid), ce qui signifie que ses villes sont surpeuplées et que les chambres d’hôtel sont occupées longtemps à l’avance. Ce glamour et cette popularité ont également conduit à des prix invariablement élevés dans ces hôtels et parmi ses quelque 3 000 restaurants. Aussi séduisante que soit cette célèbre tranche de France, il existe une option alternative intrigante à environ 800 km de là, sur la côte ouest.

… mais la Vendée offre quelque chose de rafraîchissant et différent en été

S’étendant entre les villes de Nantes et de La Rochelle sur la côte ouest de la France, la Vendée est une petite mais splendide région au sud de la péninsule saillante de la Bretagne. Bien que bordé par endroits de falaises rocheuses, on est loin de l’Atlantique Nord sauvage. En fait, la Vendée bénéficie d’un microclimat doux et bénéficie de 2 500 heures de soleil par an, avec des étés très peu pluvieux.

Avec ce climat agréable à l’esprit, la plage est le point de départ. De vastes sables béants s’étendent vers l’horizon aux Sables d’Olonne et à la plage des Demoiselles, tandis que la corniche spectaculaire de St Gilles Croix-de-Vie cache de magnifiques criques cachées qui sont souvent entièrement vacantes.

Au-dessus de ces criques, la Corniche Vendéenne est un sentier pédestre aéré de 3 km qui offre de superbes vues, notamment en passant devant le beau phare de Grosse Terre avec la douce odeur des pins maritimes verts pour les bateaux de compagnie et de pêche lointains qui se déplacent sur les eaux chatoyantes. .

Ces eaux calmes sont également disponibles pour l’exploration, et Semvie Nautisme propose des excursions en bateau faciles depuis le port pittoresque de St Gilles Croix-de-Vie, offrant aux clients la possibilité de diriger leurs voiliers et de profiter de fantastiques vues panoramiques.

À l’intérieur des terres, derrière Saint Gilles, le paysage change radicalement. Avec ses scènes sans arbres d’étangs salés soignés, ses bottes de foin solitaires, ses vieilles maisons en pierre et ses élégants hérons planant au-dessus de sa tête, les 500 hectares de marais salants plats du Marais Salant Prédevie constituent un changement fascinant par rapport aux scènes côtières classiques à proximité et des visites sont disponibles.

La variété des paysages ne s’épanouit que plus au sud, où les circuits en vélo électrique de Libert E Trott partent du port rempli de mâts des Sables-d’Olonne et s’étendent jusqu’à la vaste côte avant de plonger dans les douces pentes et montées de la forêt verdoyante. d’Olonne. Bien que les collines ne soient pas éprouvantes, la poussée électrique des vélos signifie moins de stress sur vos jambes et plus de temps pour apprécier le paysage qui défile.

Pour ceux qui souhaitent explorer davantage les marais, Octopusglisse guide les nouveaux arrivants dans une glisse dans ces eaux calmes à bord d’une pirogue hawaïenne (sorte de pirogue à balancier). Et sous le soleil vendéen du matin, avec le balancement des roseaux et les jolis cottages qui passent, c’est une façon tranquille et presque thérapeutique de commencer la journée.

Au-delà des marais, une scène française plus familière apparaît avec des hectares de vignes verdoyantes et vallonnées en rangées soignées. Les vins de cette région sont appelés « Fiefs-vendéens » et ont leur caractère, notamment les blancs comme le chenin et le chardonnay aux notes salées influencées par le terroir voisin. Découvrez de véritables fiefs vendéens au Domaine St Nicolas, où les dégustations avec le propriétaire grégaire Thierry Michon sont à ne pas manquer.

Cependant, la gastronomie de cette région côtière est dominée par un seul produit : la modeste sardine. De retour à Saint Gilles Croix-de-Vie, la pêche de ce petit poisson est profondément ancrée dans le tissu culturel et peu d’endroits sont meilleurs que Le Banc de Sardines. Humble cabane de fruits de mer au bord du port, les repas se limitent aux bancs en bois à l’extérieur et les sardines sont pêchées fraîches le matin et servies avec des pommes de terre moelleuses. Avec un verre de vin blanc, ils sont divins.

Après ce goût alléchant, apprenez-en davantage sur l’évolution de la pêche à St Gilles au fil des années grâce aux expositions passionnantes présentées au Centre de découverte Escale Pêche, tandis que l’Atelier de la Sardine propose une plongée plus profonde (sans jeu de mots). dans la pêche à la sardine elle-même.

Le Chemin de la Sardine est un charmant sentier pédestre à travers quelques quartiers de pêcheurs historiques et révèle un peu plus le caractère de la ville. Une visite à pied plus complète a lieu aux Sables-d’Olonne, où se promener le long de sa plage en arc de cercle et de ses villas blanchies à la chaux comme le Palazzo Clementine rappelle la Promenade Anglaise de Nice. Ici aussi, ils prennent leur gastronomie au sérieux, notamment dans les halles criardes des Halles Centrales et dans les sublimes restaurants étoilés Michelin comme L’Abissiou.

Même si les ruelles étroites et les volets pastel du quartier historique de l’Île Penotte aux Sables seraient à eux seuls terriblement pittoresques, plusieurs murs sont recouverts de fresques originales en coquillages de l’artiste local Daniele Arnaud-Aubin, qui a créé des représentations colorées de chats, navires, vampires, chauves-souris et autres images parfois macabres.

Ainsi, même si la Vendée n’a pas le statut fastueux de la Côte d’Azur, son climat magnifique associé à des plages fabuleuses, des bizarreries locales curieuses, une cuisine raffinée et un amour du plein air en font une alternative passionnante.

Comment y parvenir

L’aéroport de Nantes Atlantique est l’aéroport international le plus proche, et les trains du centre-ville de Nantes à St Gilles Croix-de-Vie mettent environ 1h14, tandis que Les Sables d’Olonne sont un peu plus longs à 1h35.

Si vous commencez votre voyage depuis Paris, des trains directs relient la gare Montparnasse à Nantes en deux heures, où vous pouvez changer vers l’une ou l’autre des villes côtières.

Ce coin de France est très apprécié des Parisiens souhaitant s’évader quelques jours de la Ville Lumière, alors réservez le plus tôt possible.

James a visité la Vendée à l’invitation d’Atout France. Les contributeurs de Khmer Network n’acceptent pas de cadeaux en échange d’une couverture positive.

Sainte-Lucie est l’escapade insulaire ultime pour les aventuriers, les amoureux ou tous ceux qui souhaitent simplement passer leurs journées à se détendre sur plusieurs plages tranquilles.

Heureusement, se rendre sur cette île des Caraïbes est relativement simple, même si vous avez besoin d’un visa. Voici un guide des conditions d’entrée à Sainte-Lucie avec des détails sur la façon de demander un visa de non-immigrant.

Certaines nationalités peuvent voyager à Sainte-Lucie sans visa

Les résidents de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni, sont autorisés à entrer à Sainte-Lucie sans visa pour une durée maximale de six semaines. Les ressortissants de l’Union européenne en sont exemptés pendant 90 jours. Un passeport national valide est requis avec un espace pour un cachet d’entrée.

Les membres de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) – Antigua-et-Barbuda, Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyane, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Suriname et Trinité-et-Tobago – sont autorisés à entrer à Sainte-Lucie. sans visa jusqu’à six mois.

En outre, les citoyens de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), comme Antigua-et-Barbuda, la Dominique, Grenade, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les Grenadines, peuvent entrer dans le pays en utilisant soit leur passeport, soit un document délivré par le gouvernement. Une pièce d’identité valide avec photo, un permis de conduire délivré par un État membre, une carte d’électeur ou une carte de sécurité sociale.

De nombreux visiteurs doivent demander un visa pour visiter Sainte-Lucie

Les touristes de plus de 100 pays doivent demander un visa pour visiter l’île. Les voyageurs de certains pays, dont l’Afghanistan, le Bangladesh, le Nigeria et le Sri Lanka, doivent soumettre une demande avant leur arrivée à Sainte-Lucie.

Les ressortissants de pays comme l’Équateur, l’Inde, la Malaisie, le Pérou et le Sénégal peuvent demander un visa au port d’entrée. Dans ce dernier cas, il est toujours possible que le visa soit refusé, les voyageurs doivent donc se préparer à un plan alternatif.

Téléchargez le document intitulé « Exigences relatives au visa de Sainte-Lucie » sur le site du gouvernement. Celui-ci indique quelles nationalités ont besoin d’un visa et si elles doivent en faire la demande à l’avance ou à l’arrivée.

Comment demander un visa non-immigrant pour Sainte-Lucie

Pour demander un visa non-immigrant de Sainte-Lucie, les candidats doivent posséder un passeport valide de leur pays pour une durée maximale de six mois, un billet aller-retour au port d’origine, une copie de leur itinéraire de voyage, deux photographies certifiées au format passeport, une preuve. d’un séjour à l’hôtel ou d’un logement privé, et une lettre d’invitation, si invité par un ami ou un parent.

Pour obtenir un visa avant l’arrivée, le formulaire de demande doit être soumis au service de l’immigration ou aux missions de Sainte-Lucie à l’étranger au moins deux semaines avant la date prévue du voyage et son traitement prend environ cinq à sept jours ouvrables.

Il coûte 125 XCD€ pour un visa à entrée unique (sur une période de 3 mois) ou 190 XCD€ pour des entrées multiples sur une période d’un an. Il n’y a aucune option pour accélérer le processus de visa.

Les passagers arrivant via un bateau de croisière et séjournant moins de 24 heures au port n’auront pas à payer de frais de visa.

Pour une liste complète des pays exemptés de visa et des délais de demande de visa, visitez le site Web du consulat général de Sainte-Lucie. Des informations détaillées sur la demande de visa pour Sainte-Lucie et le formulaire de demande sont disponibles sur le site Web du gouvernement de Sainte-Lucie.

Il est possible de postuler pour prolonger votre séjour à Sainte-Lucie

Les visiteurs de Sainte-Lucie peuvent prolonger leur séjour sur l’île jusqu’à 30 jours. La demande doit être traitée au service de l’immigration de Sainte-Lucie avant l’expiration du visa initial et coûte 200 XCD €. Sainte-Lucie ne propose pas d’option vacances-travail similaire à celles de la Barbade ou de la Dominique. Au lieu de cela, les visiteurs devront demander un permis de travail.

La Croatie possède des villes dynamiques, des cascades tumultueuses et des vignobles vallonnés.

Mais la plupart des visiteurs sont ici pour son littoral de 1 800 km (1 120 miles), qui dévale l’Adriatique comme un magnifique puzzle à moitié terminé. Ici vous trouverez des criques idylliques, des ports sophistiqués et des ferries qui glissent d’île en île.

Le choix du meilleur moment pour partir en Croatie dépend de ce que vous attendez de votre visite. La haute saison apporte des températures élevées et une ambiance de fête, en particulier sur la côte dalmate, qui abrite des sites touristiques tels que Dubrovnik fortifiée, sa cousine branchée Split et le front de mer chic de la ville de Hvar. La saison intermédiaire est plus calme et idéale pour la randonnée et les sports nautiques, tandis que l’hiver vous permet de découvrir la culture et les festivals à des prix hors saison dans la capitale, Zagreb.

Le sud de la Croatie est un peu plus chaud que le nord, mais la principale différence de température se situe entre la côte et l’intérieur. Au bord de la mer, les étés sont chauds et les hivers relativement doux, tandis qu’à l’intérieur, les températures sont plus continentales, avec des températures estivales légèrement plus chaudes et des hivers plus froids.

Notre guide de ce qui se passe tout au long de l’année en Croatie vous aidera à planifier les vacances parfaites selon vos besoins.

La haute saison de juin à août est la période la plus chaude pour visiter

Le tourisme croate atteint son apogée entre juin et août, lorsque les eaux chaudes de l’Adriatique charment d’innombrables visiteurs. Il y a des fêtes en bateau et des foires médiévales, l’alcool coule à flot et les stations balnéaires les plus chics se remplissent de plaisanciers. C’est très amusant, même si les après-midi sont torrides, les files d’attente aux attractions sont les plus longues et les coûts d’hébergement augmentent. À l’intérieur des terres, les températures sont plus élevées, mais les foules sont moins visibles et Zagreb se vide alors que les habitants se dirigent vers la côte.

Juin est le mois le plus calme de la haute saison, mais avec un ciel clair, des festivals de danse et la promesse du début de l’été, c’est un candidat sérieux pour le meilleur mois de Croatie. Les ferries suivent leur horaire d’été, ce qui facilite grandement la navigation vers des îles telles que Cres, la ville immaculée de Hvar et la forêt boisée de Mljet. Les villes sont en effervescence et la communauté LGBTIQ+ illumine les rues lors de la Zagreb Pride.

Le nombre de visiteurs augmente vraiment en juillet – vous devrez organiser votre hébergement longtemps à l’avance et travailler plus dur pour trouver un endroit pour bronzer. Si l’agitation devient trop forte, essayez de visiter les îles Kornati, plus calmes, de monter à bord d’un kayak de mer depuis Dubrovnik ou d’explorer les vignobles et les collines de l’intérieur. Le Festival d’été de Dubrovnik débute fin juillet et le Festival international de folklore célèbre la culture traditionnelle à Zagreb.

La mer est la plus chaude en août, les bars de plage bourdonnent de fêtards, Zagreb se vide et les festivals saluent le plein été. Sonus est une fête techno à Pag, le Špancirfest apporte musique et culture à Varaždin, il y a un festival de style vénitien à Krk et des joutes à Sinj. Partout sur la côte, les réservations sont indispensables : les festivaliers qui tentent de se contenter d’une tente vont s’étouffer.

Mai et septembre à octobre sont ensoleillés et moins fréquentés

La fin du printemps et le début de l’automne sont sans doute les meilleures périodes pour visiter la Croatie. La température de la mer est agréable et le soleil est abondant, mais les plages de galets et les criques rocheuses du pays sont relativement calmes. Avec une mer calme et sans fin, mai et septembre sont des périodes idéales pour faire de la voile en Croatie. À terre, ce sont les meilleurs moments pour faire du vélo, de la randonnée ou visiter les parcs nationaux. Mieux encore, les logements sont également plus faciles à trouver qu’en haute saison.

Les stations balnéaires se réchauffent pour l’été en mai, ce qui en fait un mois splendide pour flâner sur les places et les promenades et faire de petits plongeons dans la mer fraîche. Les prix de l’hébergement sont plus bas et les baies et criques bondées en été dégagent une atmosphère tranquille. Le rafting sur la rivière Cetina ou sur la Zrmanja (juste à l’est de Zadar) est également un moment fort. La saison des fêtes estivales commence à se préparer avec le Sea Star Festival.

Les choses commencent à se calmer un peu en septembre après une saison estivale mouvementée, mais il y a encore beaucoup de ferries et d’événements culturels pour transporter corps et esprit. C’est un autre moment idéal pour une excursion à la plage dalmate (coïncidant avec les Nuits de Dioclétien à Split pour des reconstitutions romaines et de la cuisine de rue), alors que la saison des truffes arrive en Istrie.

En octobre, la Croatie est dans la saison intermédiaire proprement dite, avec la rentrée des enfants et la fermeture de certains services de ferry et d’hôtels au cours du mois. La côte est assez chaude avec des soirées fraîches et une ambiance douce, et vous pouvez toujours aller n’importe où et faire à peu près n’importe quoi, qu’il s’agisse de vous sentir tranquille sur les îles ou d’explorer les murs de Dubrovnik.

Les hébergements sont les moins chers de novembre à avril

Il y a une raison pour laquelle les foules restent à l’écart entre novembre et avril. L’intérieur peut être glacial et, même si la côte est plus douce, elle est toujours affectée par le vent de bura qui souffle sur la plaine européenne, annulant les ferries et arrachant les chapeaux des têtes. Mais si vous êtes ici pour la gastronomie et la culture, vous pouvez toujours passer un bon moment. Les tarifs des hôtels et autres hébergements sont au plus bas et vous partagerez les galeries et les ruelles avec les locaux.

Les températures peuvent encore être agréables en novembre, mais les hôtels et restaurants de la côte peuvent être fermés et les eaux sont fraîches. Au lieu de cela, considérez tout soleil comme un bonus, utilisez les prix plus bas et les files d’attente plus courtes pour visiter des sites culturels, célébrez le grand écran au Festival du film de Zagreb et regardez les dernières feuilles (et potentiellement la première neige) tomber.

Il n’y a aucun moyen de l’édulcorer : décembre est froid, de nombreuses entreprises touristiques sont fermées et la neige s’installe sur les hauteurs. C’est le bon moment pour découvrir la vie locale de Dubrovnik : les bars et les galeries sont ouverts, tandis que la veille de Noël propose du vin chaud et des sets de DJ à ceux qui sont prêts à affronter les rues hivernales. Le mercure est encore bas en janvier, alors pourquoi ne pas rester à l’intérieur et découvrir les cafés animés de Zagreb, ainsi que ses impressionnantes galeries et musées – et vous pourrez vous procurer une dose de culture en fin de soirée lors de la Nuit annuelle des musées. Sljeme (près de Zagreb) ou Platak (près du centre côtier de Rijeka) offrent des pistes de ski raisonnables.

Les journées rallongent un peu en février, mais les touristes sont rares et les hébergements restent fortement réduits. C’est une période fascinante pour visiter la côte : concentrez-vous sur des sites comme la cathédrale richement sculptée de Trogir plutôt que sur les plages. Le carnaval de Rijeka est le plus grand et le plus sauvage de Croatie, avec un défilé de costumes, des sonneries de cloches et des orchestres. Le temps plus lumineux et plus sec fait du mois de mars un bon choix pour combiner visites d’églises et de galeries et explorations en plein air. Vous pouvez faire de la randonnée le long de la côte ou des collines, ou visiter les parcs nationaux de Krka et de Plitvice, où des pentes boisées serpentent entre des lacs et des cascades qui grondent d’eau de fonte.

La mer ne s’est pas encore réchauffée en avril, mais les arbres sont en fleurs et le soleil n’est jamais loin – essayez les villes des collines d’Istrie (où la saison des asperges bat son plein) ou les collines de Samobor, près de Zagreb. Les défilés animent de nombreuses villes à Pâques et la musique remplit tous les coins de Zagreb lors de la Biennale de musique.