Voyage

Les prix pour visiter la Croatie ont augmenté à mesure que de plus en plus de voyageurs découvrent les plaisirs de ce beau pays.

Vous verrez plus d’hôtels de luxe que jamais surgir à un rythme rapide, en particulier dans certaines des stations balnéaires haut de gamme de la côte Adriatique et sur quelques îles. Dans le même temps, cependant, il y a eu une augmentation du nombre d’appartements privés et de maisons d’hôtes familiales, qui constituent des choix plus abordables en Croatie si vous avez un budget limité.

L’une des dépenses les plus importantes sera celle de vos vols vers la Croatie, qui peuvent atteindre des niveaux ahurissants dès l’approche de la saison estivale. Mais une fois arrivé, il sera étonnamment facile de voyager sans trop dépenser. Ce guide des coûts quotidiens avec les meilleurs conseils pour économiser de l’argent peut aider les voyageurs à petit budget à tirer le meilleur parti de la Croatie lorsque l’argent est serré.

Combien coûte la Croatie ? Un guide des coûts quotidiens

• Lit en dortoir auberge : 35 €
• Chambre basique pour deux : 75 €
• Appartement indépendant pour deux : 95 €
• Billet dans un bus urbain : 0,53 € à 2,90 €
• Café : 1,60 € à 3 €
• Sandwich : 4 €
• Dîner pour deux : 68 € pour deux plats
• Bière au bar : 4 € le demi-litre de bière pression croate
• Tranche de petit-déjeuner de burek: 3,30 €

Visite en dehors des mois d’été

La haute saison en Croatie – juillet et août, et parfois la seconde quinzaine de juin – signifie des prix élevés. Les hébergements seront plus chers et de nombreuses attractions augmenteront leurs prix. Comparez les tarifs d’entrée au parc national des lacs de Plitvice de juin à septembre – environ 40 € – à ceux d’avril, mai ou octobre, à 24 €. Mieux encore, venez en hiver lorsque Plitvice devient un lieu magique enneigé, et cela ne coûte qu’environ 10 €. De même, le parc national de Krka facture 40 € aux adultes pour les visites entre juin et septembre, mais seulement 15 € pour avril et mai et 20 € pour octobre, la meilleure affaire se trouvant de janvier à mars, novembre et décembre, où elle ne coûte que €. 7 à visiter.

Soyez flexible quant à l’aéroport vers lequel vous volez

À partir de juin, les vols vers Split commencent à monter en flèche. Ce n’est pas étonnant, car c’est la porte d’entrée vers certaines des îles les plus prisées de Croatie, notamment Hvar, Brač et Vis. À mesure que les prix augmentent pour répondre à la demande, vous souhaiterez peut-être essayer différents aéroports, tels que Zagreb, Zadar ou Rijeka (qui se trouve en fait sur l’île de Krk).

Les bus avec Arriva de Zagreb à Zadar coûtent environ 15 €, et avec Croatia Bus, vous pouvez payer 30 € pour un aller simple de Zagreb à Split, avec des offres occasionnelles à prix réduit ramenant les prix à 15 €. Il est également possible de se rendre dans les villes des pays voisins – Ljubljana en Slovénie, Budapest en Hongrie ou Trieste en Italie – et de louer une voiture.

Économisez de l’argent sur l’hébergement en restant un peu plus loin

Même s’il est tentant de rester au centre-ville, cela peut souvent s’avérer coûteux. Vous devrez peut-être marcher 15 ou 20 minutes depuis le centre pour trouver des options d’hébergement moins chères, mais cela peut valoir l’argent économisé. Dubrovnik en est un bon exemple : plutôt que de rester dans la vieille ville ou juste à l’extérieur des murs de la ville, regardez plus loin vers Gruž ou Babin Kuk, tous deux facilement accessibles en bus depuis la vieille ville.

Échanger une chambre d’hôtel contre un appartement

Ces dernières années, les appartements privés se sont multipliés en Croatie pour répondre à la demande croissante. Vous économiserez certainement sur le coût de la nourriture si vous pouvez cuisiner vous-même, et certains appartements proposent l’utilisation d’un barbecue commun. Certains proposent même d’autres services gratuits utiles comme des vélos que vous pouvez emprunter.

Les tarifs ferroviaires croates sont raisonnables

Cela a ses limites, mais la compagnie ferroviaire nationale croate, HŽPP, constitue un moyen abordable de se déplacer dans certaines parties du pays. Le réseau n’est cependant pas particulièrement étendu : les trains circulent de Zagreb à Split, mais pas plus au sud vers Dubrovnik, bien que les régions autour de Zagreb et du nord soient mieux desservies. Les tarifs sont raisonnables : par exemple, un aller-retour de Zagreb à Split coûte environ 34 €.

Il existe de nombreux services de bus longue distance

Le réseau ferroviaire croate est peut-être limité, mais on ne peut pas en dire autant des bus, en particulier le long de la côte Adriatique. Le seul problème est de trouver le service dont vous avez besoin parmi toutes les différentes entreprises qui proposent tout, des voyages longue distance aux autocars touristiques. Arriva est un bon point de départ, car il comprend également des itinéraires internationaux. Consultez les sites Web des principales gares routières, notamment Split et Zagreb, pour obtenir les horaires et les billets.

Les bus urbains sont d’un très bon rapport qualité-prix

Les bus urbains croates peuvent être étonnamment bon marché, même dans la capitale Zagreb, où un billet peut coûter seulement 0,53 €. Généralement, les billets coûtent quelques centimes moins cher si vous les achetez dans des kiosques plutôt qu’au chauffeur, qui ne prendra que de l’argent liquide. Si vous prévoyez plusieurs voyages au cours d’une journée, un billet journalier peut être – mais pas toujours – moins cher.

Les billets des passagers sur les car-ferries sont légèrement moins chers

Avec un peu de planification, vous pouvez voyager facilement et à moindre coût vers les îles habitées de Croatie, à la fois depuis le continent et entre les îles. L’opérateur national de ferry, Jadrolinija, gère des car-ferries ainsi que des catamarans réservés aux passagers. Les catamarans sont plus rapides, mais peuvent parfois être légèrement plus chers, notamment en juillet et août. Un ferry de Split à Hvar coûte environ 6 €, mais un catamaran coûterait plus de 7 €.

Méfiez-vous des frais de restaurant inattendus

Les fruits de mer croates sont superbes et, dans de nombreux endroits, vous payez pour cette qualité élevée. Mais si vous avez un budget limité, vous voudrez peut-être vous passer du poisson grillé que de nombreux restaurants vendent au kilo. Vous ne connaîtrez pas le prix exact avant l’arrivée de la facture, et cela peut être une mauvaise surprise. Il y aura d’autres options de poisson et de fruits de mer au menu à un prix fixe, donc au moins vous saurez ce que vous payez.

Gardez également à l’esprit que de nombreux restaurants facturent automatiquement un couvert – un peu comme un couvert – par personne, et celui-ci comprend généralement une corbeille de pain. Cela ne devrait pas dépasser 4 € par personne. Vous pouvez essayer de retirer le pain et insister pour ne pas être facturé, mais cela ne fonctionne pas toujours.

Faire un marenda un de vos repas

Marenda est comme une version dalmate du brunch, un repas copieux pris avant midi qui rappelle l’époque où les gens travaillaient très tôt le matin et avaient besoin d’une pause bien remplie. Aujourd’hui, tu verras marenda des menus qui sont servis uniquement au déjeuner et proposent certains des endroits les moins chers pour manger à Dubrovnik.

Grignoter burek des boulangeries locales

Récupéré dans une boulangerie (pekarnica)ces tartes aux pâtes filo sont une façon bon marché et délicieuse de démarrer la journée et de tenir jusqu’au déjeuner. Burek peut être rempli de fromage, d’épinards (parfois les deux) ou de viande, et se déguste bien froid comme collation de pique-nique.

Boire l’eau du robinet

L’eau du robinet en Croatie est parfaitement potable, et vous pouvez économiser de l’argent et contribuer à réduire les déchets en n’achetant pas d’eau en bouteille dans les magasins et en ne commandant pas d’eau en bouteille dans les restaurants. Demandez un verre de obitchna voda.

Renseignez-vous sur les réductions étudiantes

Si vous disposez d’une carte d’étudiant internationale (ISIC) à jour, les économies peuvent être énormes. Plutôt que de dépenser 35 € pour parcourir les remparts de Dubrovnik, vous ne serez facturé que 15 € si vous présentez votre carte lors de l’achat d’un billet.

Les City Pass ne sont pas toujours d’un bon rapport qualité-prix

Même si un pass urbain offrant une entrée gratuite à certaines attractions, des transports en commun gratuits et des réductions dans les magasins et les restaurants peut sembler intéressant sur le papier, vous devrez parfois passer tout votre voyage à visiter toutes les attractions répertoriées avant d’économiser de l’argent.

Notre série de voyages lents explore comment vous pouvez effectuer des voyages plus conscients en train, en bateau, en bus ou à vélo – avec des conseils sur la façon d’atteindre votre destination d’exclusion aérienne et sur ce qu’il faut voir et faire en cours de route. Nous avons demandé à Austin Bush d’emprunter la route la moins fréquentée entre Lisbonne et Porto.

Le trajet typique entre les deux plus grandes villes du Portugal peut être effectué en bus ou en train en quatre heures environ. Pourtant, ces voyages se font presque entièrement à l’intérieur des terres et négligent le paysage portugais le plus important : la côte.

Comme l’océan Atlantique semble presque exister dans l’ADN du peuple portugais, j’ai voulu voyager entre ces villes de manière à faire de cet élément la pièce maîtresse du voyage. J’ai donc suivi un itinéraire entre Lisbonne et Porto qui comprenait des nuitées dans trois villes côtières. Ce à quoi je ne pouvais pas m’attendre, c’est que ce voyage me ferait découvrir trois itérations très différentes du magnifique et diversifié littoral du Portugal.

Lisbonne à Peniche

Mon voyage commence sans cérémonie à la gare routière de Sete Rios, juste au nord du centre de Lisbonne. J’ai réservé une place auprès de Rede Expressos, un service de bus privé, pour le trajet d’une heure et demie jusqu’à Peniche. L’itinéraire se déroule presque exclusivement à l’intérieur des terres, avec une brève traversée de la région viticole de Lisbonne. Ma première vue sur l’océan Atlantique survient après avoir gravi une colline à Lourinhã, juste au sud de ma destination.

Perchée sur une péninsule rocheuse surélevée s’avançant dans l’Atlantique, Peniche possède un centre historique dense et charmant, dominé par l’imposante Fortaleza de Peniche. Fermée pour rénovation lors de notre passage en ville, la forteresse date du XVIe siècle ; au XXe siècle, il a été utilisé comme prison pour les prisonniers politiques pendant les quatre décennies de dictature du Portugal. Une fois les travaux terminés, il abritera un musée dédié aux Portugais qui ont résisté au fascisme.

Impatient de rejoindre la côte, je dépose mes bagages à l’hôtel et achète un billet pour une excursion d’une journée aux îles Berlenga. Situé à six milles au large de Peniche, le petit archipel attire les visiteurs depuis l’époque phénicienne. Les billets pour une variété de bateaux, rapides et lents, sont vendus par plusieurs vendeurs sur la jetée de Peniche, et le trajet dure au moins 45 minutes. Les visiteurs sont relégués à Berlenga Grande, une île sèche et rocheuse qui abrite une petite plage et une variété d’oiseaux, ainsi que des sentiers de randonnée faciles et dégagés. Adossée à des falaises et bordée par des eaux azurées, la promenade jusqu’à la forteresse du XVIe siècle est obligatoire – c’est l’un des plus beaux trous de baignade que je connaisse. Il y a un restaurant et un snack-bar hors de prix sur la jetée, ainsi qu’un bar à la forteresse ; il est plus sage de se restaurer soi-même à l’excellent marché de produits frais de Peniche et d’apporter un pique-nique avec vous sur l’île.

Si vous n’avez pas le temps de visiter les îles, pour une autre vue sur la côte accidentée de Peniche, prenez un court taxi jusqu’à Cruz dos Remédios. Situé à l’extrémité ouest de la péninsule, le rivage est ici un parcours d’obstacles déchiqueté et intimidant composé de rochers massifs, de falaises et d’écume de mer. À partir de ce point, il est possible de retourner en ville à pied par un sentier qui longe la côte sud de la péninsule, en s’arrêtant devant la chapelle la plus occidentale d’Europe continentale, un phare, des perchoirs de pêche rocheux et des points de vue, et même une plage semi-urbaine.

Peniche est, sans surprise, associée aux fruits de mer de haute qualité, et les excursionnistes portugais ainsi que les écrivains culinaires sont fans de Tasca do Joel. Choisissez votre poisson frais au comptoir et ne manquez pas le encharcadaun dessert traditionnel avec une quantité presque comique de cannelle.

Peniche à Nazaré

Le lendemain après-midi, je monte à bord d’un autre bus Rede Expressos pour le voyage d’une heure vers Nazaré. Si Peniche semble dense et rocheuse, Nazaré semble ouverte et vaste – avec une large plage de sable de carte postale adossée à une falaise abrupte. Avec ses touristes, ses hôtels et ses glaciers, Nazaré peut aussi ressembler un peu à Coney Island. Même si je suis sûr qu’il n’y a pas d’églises aux façades carrelées ni de manoirs en ruine à Brooklyn.

La pièce maîtresse de Nazaré est sa plage longue de plusieurs kilomètres, une destination pour des dizaines de milliers de personnes en été. Au milieu de la plage, près des bateaux de pêche colorés (maintenant échoués), une poignée de vendeurs âgés font sécher au soleil et préparent divers poissons et fruits de mer sur des étagères placées sur la plage, les vendant depuis des étals le long de la promenade. À partir de là, dirigez-vous vers le nord ; si c’est l’été, vous trouverez un village virtuel de barracas, tentes traditionnelles pour bains de soleil en bois et coton. En louer un à la journée coûte 10 € et constitue une solution astucieuse si (comme moi) vous avez un long intervalle entre le check-out de l’hôtel et le départ de votre bus.

Surplombant Nazaré se trouve la communauté située au sommet d’une falaise connue sous le nom de Sítio. Accessibles via un tramway, des vues imprenables sur la ville et certains charmants bâtiments anciens, dont un théâtre centenaire, sont accessibles. Suivez le chemin descendant vers l’ouest et vous arriverez au farol, un phare perché sur des rochers au-dessus d’une mer agitée. C’est également à cet endroit que les vidéos de surf que vous avez probablement vues en ligne ont été tournées : un canyon sous-marin juste à l’ouest de Nazaré crée d’énormes vagues.

La ville a été placée sur la carte du surf par l’Américain Garett McNamara, qui a surfé en 2011 sur une vague de 78 pieds, à l’époque la plus grande jamais affrontée. Aujourd’hui, le phare fait office de musée du surf sur grosses vagues et les murs sont tapissés des planches de certaines des légendes de ce sport. Pour revenir à Nazaré depuis Sítio, pensez au sentier pédestre, où vous trouverez une balançoire très Instagram avec vue sur la ville.

De retour au niveau de la mer, évitez les pièges à touristes et pensez à faire le plein à Cervejaria Galé. Chaotique, décontracté et bon marché, c’est la quintessence d’une brasserie de style portugais, riche en fruits de mer – le genre d’endroit où vous pouvez associer des articles raffinés tels que des bernaches à col de cygne ou des crabes araignées avec de petites bières bon marché.

Nazaré à Aveiro

Pour ma prochaine étape, à Aveiro, FlixBus m’a proposé une heure de départ et un prix plus avantageux. Le voyage de près de deux heures se déroule entièrement à l’intérieur des terres et pour la plupart sans particularités : parfait pour une sieste ou une pause podcast.

Ma destination est positionnée au bord d’un vaste lagon. Au XIXe siècle, des canaux ont été creusés pour relier ce plan d’eau à la ville, et aujourd’hui Aveiro est connue comme la « Venise du Portugal ». Bateaux colorés connus sous le nom de moliceiros ceux qui transportaient les algues transportent désormais les touristes le long de ces canaux ; un trajet de 45 minutes coûte à partir de 13 € et constitue une façon amusante (bien que touristique) de s’orienter.

Si vous ne voulez pas faire du tourisme, marchez simplement ou prenez l’un des vélos BUGA d’Aveiro vers l’ouest jusqu’à Marinha da Troncalhada, au bord de la lagune, qui abrite le plus proche des nombreux salines de la région. Aveiro était autrefois une importante région productrice de sel en Europe ; le sel est toujours créé ici à la main via une série d’appartements surélevés. Si vous arrivez le matin, vous verrez probablement des gens au travail redistribuer le sel avec de longs râteaux.

De retour en ville, Aveiro est un dépositaire reconnu de l’architecture Art nouveau. Approfondissez le sujet au Musée d’Art Nova ou organisez une visite à pied sur le thème de l’architecture. Parmi les Portugais, la ville est associée à oves taupes (littéralement « œufs mous »), un dessert qui prend la forme de jaunes d’œufs sucrés dans une « coquille » de pâte souple. Peixinho serait le plus ancien endroit de la ville qui les fabrique.

Pivotez vers le salé via un repas chez O Augusto. Ouvert depuis 1963 – et n’ayant apparemment pas changé un seul élément de sa décoration intérieure depuis – ce restaurant chaleureux et charmant jouit d’une grande réputation pour son pétiscos, des collations à la portugaise. Pensez à des plats comme une petite assiette de crevettes bouillies ou de gésiers braisés, ou un petit sandwich au steak, qui sont généralement accompagnés d’une boisson.

Aveiro à Porto

Depuis Aveiro, il y a moins de 75 km jusqu’à Porto, un voyage qui peut être effectué en bus ou en train. J’ai fait le premier, qui est à l’intérieur des terres ; ce dernier permet d’apercevoir fugacement la côte autour d’Espinho. Comme Lisbonne, Porto est située au bord d’une rivière à quelques kilomètres seulement de son point de déversement dans l’océan.

Encore un rappel qu’au Portugal, la mer n’est jamais loin.

Imaginez ceci : vous avez atteint le sommet de la montagne après une longue randonnée à travers les Alpes bavaroises.

Le sentier ressemblait à une carte postale, avec des prairies verdoyantes et des vaches sympathiques. Mais il fait chaud et même l’arrière de vos genoux transpire. Ces derniers kilomètres ont été difficiles et seule la pensée d’une boisson fraîche au refuge d’alpage du sommet vous a permis de tenir le coup. Ce n’est que lorsque vous faites la queue à la cabane que vous apercevez le panneau indiquant « Cash Only ». Vous réalisez que vous avez oublié de récupérer de l’argent avant de commencer l’ascension, et maintenant votre récompense devra attendre.

En Bavière, de nombreux restaurants et commerces n’acceptent toujours pas les cartes de crédit. Après quatre années passées dans ce Land du sud de l’Allemagne, je prends enfin l’habitude d’emporter de l’argent liquide (mais seulement après une randonnée décevante). J’ai également appris quelques autres choses pendant mon séjour ici.

Même si les châteaux de contes de fées et la bière font certainement partie de la culture bavaroise, l’État ne se limite pas aux fameux stéréotypes. Les conseils suivants sur le transport, la culture locale et l’étiquette peuvent vous aider à garantir le bon déroulement de votre visite.

1. La nature est accessible et doit être respectée

Abritant les contreforts des Alpes, la Bavière est naturellement à couper le souffle. Les Bavarois sont conscients des magnifiques paysages qui les entourent et mettent l’accent sur la valeur et le temps passé dans la nature. Avec les montagnes à portée de main, de nombreuses personnes planifient leurs week-ends et leurs vacances autour d’activités de plein air comme la randonnée, le ski et le vélo. Les lacs sont particulièrement appréciés en été.

Si vous souhaitez sortir et profiter du paysage naturel lors de votre visite, c’est très accessible. Depuis presque toutes les gares, vous trouverez des panneaux jaunes répertoriant les sentiers de randonnée avec le niveau de difficulté et une estimation du temps. N’oubliez pas que les Bavarois prennent soin de leur environnement naturel et que jeter des déchets sur les sentiers de randonnée (ou ailleurs) est très mal vu. Évitez de laisser des déchets derrière vous lors de vos aventures et respectez toujours la nature.

2. Les magasins ferment tôt et le dimanche

D’une manière générale, les valeurs conservatrices et religieuses sont plus défendues en Bavière que dans d’autres régions d’Allemagne. L’État valorise ses traditions, ce qui se reflète dans un rythme de vie plus lent. Vous pourriez en faire l’expérience lors de votre visite, surtout si vous êtes ici un dimanche et remarquez que de nombreux magasins et entreprises sont fermés. Vous n’aurez pas non plus de chance si vous devez faire vos courses un dimanche ou après 20 heures les autres jours. De plus, de nombreuses petites entreprises et restaurants n’acceptent encore que les espèces.

3. La Bavière est traditionnelle mais aussi leader en matière de technologie moderne

Les Bavarois apprécient certes les valeurs traditionnelles dans leur vie quotidienne, mais cela n’empêche pas l’État d’être un leader en matière d’industrie et d’innovation. Malgré le rythme de vie plus lent, en particulier dans les petits villages, les progrès technologiques sont palpables et il n’est pas rare d’apercevoir des voitures de sport voyantes garées sur des routes de campagne isolées.

En tant que Land le plus riche d’Allemagne, la Bavière abrite une économie en plein essor avec de nombreuses entreprises de renommée internationale. Par exemple, BMW, Adidas, Siemens et Audi ont tous leur siège social dans l’État.

4. Les nombreuses régions de Bavière ont chacune leur propre identité

La Bavière, dans sa forme actuelle, est relativement nouvelle et date de 1919. Jusqu’alors, les différentes régions étaient plutôt indépendantes avec leur propre culture, leurs traditions et leur cuisine.

Par exemple, la Franconie, dans la partie nord de l’État, a une histoire distincte du reste de la Bavière qui remonte à plus de 1000 ans. Aujourd’hui, de nombreux Franconiens s’identifient comme distincts de la Bavière (et de nombreux Bavarois s’identifient comme distincts du reste de l’Allemagne). La région abrite des villes médiévales comme Nuremberg, Bamberg et Würzberg, où règne une riche culture viticole remontant à l’époque romaine. Vous êtes plus susceptible de trouver des locaux en train de siroter du vin blanc Silvaner plutôt que de boire de la bière.

Dans la région souabe à l’ouest, qui comprend Füssen, où se trouve l’emblématique château de Neuschwanstein, il existe également une identité culturelle distincte. Cette région est fière de ses riches traditions culinaires, qui comprennent des plats comme Spätzle (nouilles aux œufs) et Maultaschen (grosses boulettes fourrées à la viande).

Si vous avez besoin d’une preuve de la diversité régionale de la Bavière, écoutez simplement les différents dialectes. Les principaux dialectes parlés sont le Fränkisch, le Schwäbisch et l’Oberbayerisch au sud. Certains Allemands ont même du mal à comprendre les dialectes bavarois.

5. La culture culinaire est décontractée

Vous n’aurez pas à vous soucier des réservations dans la plupart des restaurants bavarois. Même si vous devrez peut-être attendre une table pendant les mois d’été chargés, la plupart du temps, vous pouvez simplement vous présenter, vous asseoir et vous détendre. Si vous êtes dans un restaurant ou un café en plein air très fréquenté, il est courant de s’asseoir à côté d’autres convives s’il y a des sièges vides aux longues tables.

Gardez à l’esprit que l’eau et le pain ne sont généralement pas gratuits dans les restaurants. Les Bavarois ne boivent généralement pas d’eau dans les restaurants et lorsqu’ils le font, c’est de l’eau gazeuse en bouteille. Si vous ne voulez pas payer pour l’eau, vous pouvez essayer de demander « Leitungswasser » et on vous servira peut-être de l’eau du robinet à contrecœur.

6. Être végétarien en Bavière est un défi

La cuisine bavaroise est copieuse et délicieuse, mais elle peut être riche en viande et pauvre en options végétariennes. (Le Schweinshaxe, un énorme morceau de porc rôti, est un incontournable de la plupart des menus). Même si les plats à base de plantes sont populaires dans des villes comme Munich, ils n’ont pas vraiment pris leur envol dans les petits villages. Il peut parfois être difficile d’être sûr de commander un plat sans viande. Par exemple, un serveur a insisté sur le fait que la salade que j’avais commandée était végétarienne et que les morceaux de jambon n’étaient qu’un assaisonnement.

Si vous êtes végétarien ou avez d’autres restrictions alimentaires, il peut être difficile de trouver des options appropriées dans le menu. En cas de doute, commandez le Käsespätzle, des pâtes au fromage et aux oignons. Si vous voulez un plat avec des légumes, votre meilleur choix est un ragoût de légumes, une salade de pommes de terre ou des champignons avec des raviolis.

7. Les pourboires sont habituels, mais les montants varient

En matière de pourboires, il n’y a pas de règles strictes en Bavière. Bien que les pourboires soient habituels, les serveurs gagnent leur vie et ne dépendent pas des pourboires. Vous pouvez généralement arrondir à 5 ou 10 € près, ou si c’est un petit montant, optez pour un pourboire de 10 %. Si vous payez par carte, le personnel vous demandera généralement quel pourboire vous souhaitez laisser, puis saisira le montant total sur le lecteur de carte directement à la table. Il est également possible de partager l’addition à la table si vous faites partie d’un groupe plus important de personnes.

8. La culture de la bière doit être adoptée

Oui, les stéréotypes sont vrais et la bière est considérée comme un aliment de base en Bavière. En effet, boire de la bière au petit-déjeuner avec des saucisses ou lors des déjeuners de travail est courant. Pour vous intégrer aux locaux dans le café en plein air, n’oubliez pas que vous devrez trinquer avant de siroter votre bière, et qu’il est préférable de les applaudir avec enthousiasme. Le mot pour « bravo » en allemand est : « Prost » (ou « Zum Wohl » si vous buvez du vin), et vous entendrez souvent ces expressions dans les brasseries.

De plus, les Allemands insistent pour établir un contact visuel intense lorsqu’ils portent un toast. Bien que les origines exactes de cette coutume soient inconnues, on dit que ne pas fermer les yeux entraînera sept années de mauvaises relations sexuelles. Que vous croyiez ou non à la superstition, il est préférable de faire comme les locaux sur ce point. Un autre conseil à savoir avant de partir est que dans la plupart des cafés en plein air, vous êtes autorisé à apporter votre propre nourriture (mais pas vos propres boissons).

Bien que boire en public en Bavière soit légal et socialement acceptable, l’État applique une politique de tolérance zéro à l’égard des drogues, y compris de la marijuana.

9. L’Oktoberfest n’est pas le seul festival de la bière local

Les brasseries en plein air animées, avec leurs verres débordants et leurs bretzels plus grands que nature, sont souvent la première image qui vient à l’esprit lorsqu’on pense à la Bavière. Après tout, la région accueille chaque année l’Oktoberfest, qui est la plus grande fête de la bière au monde.

Mais l’Oktoberfest n’est pas la seule fête de la bière en Bavière. En fait, vous pouvez découvrir une Bavière plus authentique en visitant l’un des festivals régionaux, organisés du printemps à l’automne. Alors que l’Oktoberfest attire davantage une foule de touristes internationaux avec les prix élevés qui l’accompagnent, ces petits festivals folkloriques sont le lieu où se rendent les locaux.

Si vous souhaitez vraiment remonter le temps, visitez le Bergkirchweih d’Erlangen, qui se tient de fin mai à début juin. Vous pourrez siroter une bière locale sous d’imposants châtaigniers, tout en profitant de la musique folklorique traditionnelle, des manèges forains et d’une ambiance empreinte de tradition. Attendez-vous à voir tout le monde, quel que soit son âge, porter le Tract, le costume traditionnel. Des villes comme Rosenheim, Straubing et Fürth organisent également des festivals annuels qui méritent une visite.

10. Vous pouvez découvrir la région en train

Les transports en commun en Bavière sont assez fiables et constituent un excellent moyen de se déplacer pendant votre visite. Alors que les locaux aiment se plaindre de la Deutsche Bahn (la compagnie ferroviaire nationale), vous pouvez généralement vous fier aux horaires affichés sur le site Web et l’application de la DB. Si vous voyagez en Bavière pour la journée, le Bayern Ticket est peut-être la solution idéale. Il s’agit d’un billet journalier qui vous permet de voyager partout dans la région avec des trajets illimités pendant 24 heures, avec des options de billets simples et de groupe disponibles.

Pour consulter tous vos choix de billets et planifier vos voyages, téléchargez l’application DB Navigator de la Deutsche Bahn. Cette application utile vous permet d’acheter des billets et de consulter les horaires mis à jour directement depuis votre téléphone.

11. La Bavière est l’État le plus sûr d’Allemagne

Avec le taux de criminalité le plus bas du pays, la Bavière est un endroit incroyablement sûr. Vous pouvez marcher confortablement seul la nuit sans aucun problème, et même si vous oubliez votre portefeuille ou d’autres objets de valeur dans un restaurant, vous devriez pouvoir les récupérer facilement. Bien que ce soit toujours une bonne idée de faire preuve d’intelligence lorsque vous voyagez, la Bavière est un endroit où vous pouvez vous détendre un peu en termes de sécurité.

La Bavière est également très propre. C’est peut-être le nombre élevé de poubelles, mais la région est étonnamment exempte de saleté et de crasse. L’eau est potable partout, à moins que vous ne voyiez un panneau indiquant : « Kein Trinkwasser ».

En cas d’urgence, composez le 110 pour la police et le 112 pour les pompiers et l’assistance médicale.

La Norvège est connue pour ses paysages spectaculaires et, étant l’un des plus beaux pays de la planète, il n’y a pas de mauvais moment pour le visiter.

Néanmoins, différentes périodes de l’année en Norvège offrent des expériences radicalement différentes, et les comprendre est essentiel pour planifier votre voyage. L’été est la période la plus populaire pour visiter : elle offre le meilleur temps, de longues heures de lumière du jour, les prix sont généralement moins chers et tout est ouvert. Si vous êtes à la recherche d’aurores boréales, l’hiver est une période magique et populaire à visiter. Et pour ceux qui souhaitent voyager sur des routes tranquilles dans une Norvège dénuée de tout battage touristique, le printemps et l’automne peuvent être faits pour vous.

Quel que soit celui qui vous intéresse le plus, lisez la suite pour notre guide sur ce à quoi vous attendre tout au long de l’année en Norvège.

De juin à août est la meilleure période pour profiter du beau temps et des prix moins chers.

Il n’y a pas de meilleur moment pour visiter la Norvège que l’été. Commençons par la météo. Étant un pays scandinave dont une grande partie du territoire se trouve dans le cercle polaire arctique, nous ne pouvons pas garantir un temps excellent. Mais de juin à août, les journées claires et douces avec un ciel bleu perçant sont la norme. C’est le meilleur moment pour voir les fjords, les îles Lofoten ou le Svalbard sous leur forme la plus vierge et la plus glorieuse.

Ici, les journées d’été semblent durer éternellement : au nord du cercle polaire arctique, il y a au moins un jour par an où le soleil ne se couche jamais. Plus on va vers le nord, plus il y a de jours à profiter. Même dans le sud de la Norvège, l’obscurité totale n’existe pas en été, car la lumière du soleil juste en dessous de l’horizon baigne les heures nocturnes d’une lueur sépulcrale.

L’été est bien sûr la haute saison en Norvège. Cela peut signifier que tout – des routes et terrains de camping aux attractions touristiques comme les croisières en bateau sur les fjords – est occupé. C’est également à cette époque que se déroulent la plupart des festivals et que la majorité des habitants prennent les routes. Mais voyager à cette période s’accompagne d’un bonus inattendu : contrairement à la haute saison un peu partout ailleurs, la haute saison en Norvège signifie des prix d’hébergement moins chers. Même si cela peut sembler contre-intuitif, la raison est simple : la Norvège est l’un des pays les plus chers au monde, et les seules personnes qui voyagent à d’autres moments sont des voyageurs d’affaires disposant de comptes de dépenses. En d’autres termes, les prix baissent pour que les touristes puissent se permettre de voyager.

Il y a un autre avantage à voyager en Norvège en été. Pendant une grande partie de l’année, les paysages sauvages de la Norvège sont sensibles au genre de conditions météorologiques imprévisibles dans lesquelles vous ne voulez tout simplement pas vous retrouver. Dans cet esprit, la saison de randonnée en Norvège, par exemple, ne dure en réalité que pendant les trois mois d’été. année. C’est aussi le meilleur (et, dans certains cas, le seul) moment pour faire du vélo, du rafting en eaux vives et observer les baleines au large des Vesterålen.

De décembre à février est la meilleure période pour les aurores boréales

L’été peut ouvrir tout un monde de possibilités, mais l’hiver norvégien a son propre appel (et de plus en plus populaire). C’est la période de l’année où les aurores boréales dansent dans le ciel sous forme de grands rideaux et de cascades de lumière colorée aux formes changeantes. Véritablement l’un des plus grands spectacles naturels du monde, les aurores boréales se produisent toute l’année, mais les longues nuits d’hiver en Norvège offrent les conditions idéales pour les observer.

Oui, vous avez besoin d’un ciel dégagé, ce qui n’est jamais garanti au cœur de l’hiver norvégien. Et on ne sait jamais vraiment quand ni où ils vont apparaître. Mais quand ils le font, c’est le genre d’expérience qui reste gravé dans votre mémoire avec toute la magie d’un conte de fées qui prend vie.

L’hiver, c’est aussi le moment où la nuit polaire descend sur le pays, le plongeant dans l’obscurité pendant des mois ; le soleil n’apparaît même pas au-dessus de l’horizon de fin octobre à mi-février à Longyearbyen, au Svalbard. Mais voir le pays à cette époque où les perspectives changent peut être presque aussi mémorable que voir les aurores boréales. Si vous avez de la chance, vous ferez l’expérience des deux.

Lorsque le soleil brille en hiver, comme c’est étonnamment souvent le cas partout où il fait jour, les neiges qui recouvrent une grande partie du pays transforment la Norvège en une terre d’une beauté singulière et spectaculaire. Même dans les conditions les plus glaciales, la plupart des routes norvégiennes restent ouvertes tout l’hiver et ailleurs, les Norvégiens empruntent les sentiers – que ce soit pour se rendre dans les magasins locaux ou dans la nature – en ski de fond. Si vous n’êtes pas enclin à les rejoindre, il y a toujours du traîneau à chiens, des hôtels de glace et de la motoneige pour ceux qui souhaitent s’immerger dans le monde hivernal gelé de la Norvège.

Mars à mai et septembre à novembre sont les meilleures périodes pour des routes tranquilles

Avec tant de choses qui se passent en été et en hiver, la Norvège reste relativement calme au printemps et en automne. Et c’est là que réside l’attrait de visiter à cette période. Au-delà des limites de la ville, les routes norvégiennes sont plus calmes dans une mesure quasi exponentielle. Il est également plus facile de trouver votre réservation d’hôtel préférée, tandis que les prix des hébergements le week-end peuvent être les mêmes que ceux observés autrement uniquement en été.

Si vous planifiez correctement votre visite et effectuez votre visite à la fin du printemps (mai, par exemple) ou au début de l’automne (septembre), vous pourrez également profiter de certains des avantages de l’été – des hôtels moins chers, des sentiers de randonnée toujours ouverts – mais sans la foule pour les partager. avec.

Et pourtant, le plus grand avantage de voyager en ce moment est peut-être quelque chose de moins tangible. À bien des égards, c’est le moment idéal pour observer la Norvège, pour regarder à travers une fenêtre sur le monde de la vie locale alors qu’elle vaque tranquillement à ses occupations. Cela peut être loin (et profondément satisfaisant) du monde des attractions touristiques animées et des mois d’été insouciants.

Se déplacer en Croatie est généralement un jeu d’enfant.

Le réseau de bus croate dessert presque partout et constitue une option très économique. Si vous visitez la côte, vous pouvez monter à bord des ferries pour rejoindre les villes du continent et les îles. La conduite est assez simple et vous permet d’atteindre des destinations mal desservies par les transports en commun. Les vols et les trains sont utiles pour se déplacer entre Zagreb et la côte.

Le transport varie selon les saisons. En juillet et août, il vaut la peine de réserver à l’avance ou d’arriver tôt pour les bus et les bateaux, et vous risquez de vous retrouver coincé dans les embouteillages à l’entrée et à la sortie des stations balnéaires.

Entre novembre et mars, les horaires des bus et des ferries sont réduits et vous devrez peut-être planifier votre itinéraire plus soigneusement. Voici tout ce que vous devez savoir pour voyager en Croatie.

Le réseau de bus est étendu et économique

Les services de bus sont excellents et relativement peu coûteux. Vous pouvez explorer la majeure partie de la Croatie sans voiture, même si l’Istrie (une fois que vous êtes à l’écart de la route côtière principale) et les îles disposent de réseaux plus fragmentés. La majorité des gares routières se trouvent dans des emplacements centraux (et à proximité des ports de ferry), ce qui facilite les déplacements. Une exception est Dubrovnik, où la gare routière principale se trouve à environ 5 km de la vieille ville – montez à bord d’un bus local ou d’un taxi.

Différentes compagnies opèrent souvent sur le même itinéraire, les prix peuvent donc varier. Les bagages rangés dans la soute à bagages sous le bus coûtent en supplément (environ 1,30 € pièce). Les bus entre Split et Dubrovnik traversent le territoire bosniaque, alors gardez votre passeport ou votre pièce d’identité à portée de main.

Dans les grandes gares, les billets de bus doivent être achetés au bureau et non auprès des chauffeurs, et cela vaut la peine de réserver à l’avance en haute saison. Les principales entreprises comprennent Arriva, FlixBus et Čazmatrans. Getbybus est un site Web utile proposant des horaires et des réservations.

Voyager en bateau est un moment fort de tout voyage en Croatie

Des bateaux relient les principaux centres côtiers et les îles environnantes toute l’année, avec des services prolongés pendant la saison touristique. De nombreux visiteurs considèrent la croisière sur les eaux bleues et les côtes rocheuses de l’Adriatique comme l’un des moments forts de leur voyage. Les principaux hubs sont Split, Dubrovnik, Šibenik, Zadar et Rijeka. Les habitants utilisent « ferry » pour désigner exclusivement les car-ferries (qui peuvent également être utilisés par les passagers à pied) et « catamaran » pour des services plus rapides réservés aux passagers.

Les bateaux sont confortables, avec des sièges à l’intérieur et à l’extérieur sur le pont. Les plus grands bateaux disposent de restaurants et de bars, et presque tous disposent d’au moins un comptoir snack. La plupart offrent une connexion Wi-Fi gratuite, même si le signal est variable.

Vous pouvez généralement acheter des billets en ligne (Jadrolinija est le principal opérateur), mais la pré-réservation ne vous garantit pas une place sur un bateau en particulier : arrivez au quai tôt en haute saison si vous voyagez en voiture. Les passagers piétons paient moins cher, bénéficient de plus de flexibilité et peuvent généralement louer une voiture, un scooter ou un vélo à leur arrivée.

Voyager en ferry ou en catamaran en Croatie peut être merveilleux. Assis sur le pont au soleil, vous pouvez regarder le magnifique paysage défiler devant vous à un rythme tranquille. Des pins déséquilibrés, des fleurs sauvages aux couleurs vives, des criques, des marsouins et des villages de pêcheurs défilent au fur et à mesure que le soleil se couche – détendez-vous et profitez du voyage.

Une voiture de location offre de la flexibilité

La voiture est une excellente option si vous êtes en famille ou en groupe, ou si vous souhaitez visiter plusieurs destinations en un court voyage, comme les villes et stations balnéaires de l’Istrie, ou la côte dalmate et les parcs nationaux de Paklenica et Krka à proximité.

La Croatie conduit à droite et les routes sont pour la plupart excellentes, même s’il y a des tronçons où les stations-service sont rares. Néanmoins, comme la plupart des endroits se trouvent à quelques heures d’intervalle, les temps de trajet sont courts. À environ six heures, Zagreb à Dubrovnik est le trajet le plus long que vous êtes susceptible de prendre, et l’un des rares itinéraires principaux qui ne se déroule pas entièrement sur une autoroute à plusieurs voies (le dernier tronçon à travers la Dalmatie du sud n’a pas encore été modernisé). . Le Hrvatski Autoklub dispose d’un tableau de bord en direct détaillant les travaux et les embouteillages.

La location de voitures est disponible dans toutes les grandes villes et aéroports. Les entreprises locales sont souvent moins chères, mais les grandes chaînes proposent des locations en aller simple. Vous pouvez obtenir un tarif inférieur en réservant depuis l’étranger ou en obtenant un forfait vol-voiture. Pour louer une voiture, vous devez avoir 18 ans ou plus, posséder un permis valide et une carte de crédit pour couvrir la franchise d’assurance. L’auto-stop n’est pas recommandé, mais le covoiturage est une option – BlaBlaCar a une bonne présence locale.

Conseil pour les routes à péage : Il y a des péages sur toutes les autoroutes et sur certaines autres routes. La première série de guichets que vous rencontrez lorsque vous entrez sur une autoroute distribue des tickets. Présentez-les aux kiosques lorsque vous quittez l’autoroute pour calculer et payer le péage.

Les trains et les vols sont bons pour traverser le pays

Le réseau ferroviaire est limité et souvent plus lent que celui des bus. Mais ce n’est pas un mauvais pari si vous explorez l’intérieur de la Croatie ou si vous vous dirigez entre Zagreb et des villes côtières telles que Rijeka, Pula ou Split. Les chemins de fer croates ont des horaires et des prix.

L’avion est le moyen le plus rapide entre Zagreb et la côte, et même si les liaisons entre les villes côtières sont moins fréquentes, la liaison entre Pula, la capitale de l’Istrie, et Dubrovnik, par exemple, peut être utile si vous la planifiez correctement.

Il n’y a pas beaucoup de vols vers les îles – la plupart des visiteurs prennent simplement un bateau depuis le port continental le plus proche – bien que vous puissiez rejoindre l’île de Brač depuis Zagreb. Le transporteur national est Croatia Airlines.

Les vélos sont un excellent moyen d’explorer les îles

Les vélos sont faciles à louer le long de la côte. Les îles relativement plates telles que Pag et Lošinj offrent le cyclisme le plus détendu, mais les routes sinueuses et vallonnées des autres îles offrent des vues plus spectaculaires.

Soyez prudent en agglomération : de nombreuses routes sont des autoroutes très fréquentées, sans pistes cyclables. Vous verrez les stations de location Nextbike dans de nombreuses villes, notamment Zagreb, qui dispose d’infrastructures cyclables décentes – téléchargez l’application pour commencer. Certains offices de tourisme, notamment dans les régions du Kvarner et de l’Istrie, proposent des cartes d’itinéraires et des informations sur la location de vélos.

Utiliser les réseaux de bus et de tramway des grandes villes

De nombreuses villes et stations balnéaires sont suffisamment petites pour s’y promener. Le réseau de tramway de Zagreb est utile pour les gares ferroviaire et routière, tandis qu’un court funiculaire relie les villes basses et hautes. Les bus locaux sont assez fréquents dans la plupart des villes et relient utilement la baie de Lapad au centre de Dubrovnik. Les billets de bus coûtent généralement entre 1 et 2 €, avec une petite réduction si vous achetez des billets dans un magasin. tisak (kiosque à journaux), et doivent être tamponnés une fois à bord.

Les transports accessibles sont limités en Croatie

Les voyageurs à mobilité réduite trouveront difficile les rues pavées et les marches interminables des vieilles villes croates. De nombreuses plages sont accessibles par des marches ou des passerelles rocheuses, celles situées à proximité des hôtels et des centres de villégiature étant plus susceptibles d’avoir des rampes.

Les toilettes publiques des gares routières, des gares ferroviaires, des aéroports et des grands lieux publics sont généralement accessibles aux fauteuils roulants. Les gares routières et ferroviaires de Zagreb, Zadar, Rijeka, Split et Dubrovnik sont accessibles, mais les ferries ne le sont pas. Obtenez plus d’informations grâce aux guides de voyage accessibles gratuits de Khmer Network.

Avec 2 500 milles de côtes et près de 1 200 îles, les atouts ensoleillés de la Croatie sont impressionnants – et c’est sans compter ses trésors d’architecture des époques romaine et vénitienne, ses sites du patrimoine culturel et naturel de l’UNESCO, ses magnifiques parcs naturels, ses chaînes de montagnes, lacs et rivières.

Il existe une telle diversité de paysages et d’attractions culturelles qu’une seule visite ne peut pas tous les couvrir. Voici notre aperçu de certains des meilleurs endroits à visiter en Croatie.

1.Dubrovnik

Idéal pour le patrimoine culturel et l’architecture

L’extraordinaire ville fortifiée de Dubrovnik est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO pour de bonnes raisons. Enfermés dans ses murs massifs se trouvent plus d’une douzaine d’églises, de monastères médiévaux, d’élégantes places de pierre calcaire et de quartiers résidentiels centenaires. Un incontournable absolu est la promenade circulaire au sommet de ses murs, où vous pourrez apercevoir des cours et des jardins cachés et une vue imprenable sur la mer.

Conseil de planification : Parcourez les murs tôt le matin ou une heure avant la fermeture pour éviter la foule et la chaleur estivale.

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2. Parc national des lacs de Plitvice

Idéal pour les paysages aquatiques spectaculaires

Un ruban turquoise de lacs reliés par des cascades jaillissantes au cœur boisé de la Croatie continentale, le parc national des lacs de Plitvice, classé à l’UNESCO, offre un spectacle impressionnant.

Il y a 16 lacs interconnectés, le Kozjak, long de 2,35 km (1,5 miles), étant le plus grand, ainsi que des dizaines de plus petits – certains ne sont que des étangs bordés de roseaux. Des étendues de travertin couvertes de plantes moussues divisent les lacs, dont les couleurs saisissantes sont le produit du substrat rocheux sous-jacent. Des promenades en bois vous permettent de parcourir facilement ce monde aquatique exquis.

Conseil de planification : Les billets d’entrée sont limités pour éviter la surpopulation. Assurez-vous de réserver en ligne à l’avance.

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3. Ville de Hvar

Idéal pour les fêtes en bord de mer

L’été, c’est lorsque les yachts mouillent dans cette petite ville balnéaire et que les fêtards étourdis par le soleil descendent en masse vers les bars à cocktails en bord de plage.

Pour prendre du recul par rapport à l’action et profiter de superbes vues sur la ville, dirigez-vous vers Fortica, le château médiéval qui se dresse sur une colline au-dessus de la ville. Pour trouver un lieu de baignade, suivez la promenade du front de mer et apercevez l’une des petites baies rocheuses, ou montez à bord d’un bateau-taxi jusqu’aux îles Pakleni voisines.

4. Mjet

Idéal pour les paysages épiques

Entourée de denses forêts de pins, la merveilleuse Mljet est une île idyllique. La légende raconte qu’Ulysse est resté bloqué ici pendant sept ans, et il est facile de comprendre pourquoi il a mis du temps à partir.

Toute la partie ouest de Mljet est un parc national, où vous trouverez deux sublimes lacs de couleur cobalt, une île-monastère et le petit port endormi de Pomena, incroyablement joli. Ne négligez pas l’est de Mljet, qui abrite de petites baies tranquilles et de superbes plages.

5. Zagreb

Idéal pour la culture de la ville et des cafés

Zagreb est faite pour flâner. Promenez-vous le long de la promenade Strossmayer bordée d’arbres, qui serpente le long des murs défensifs médiévaux de la ville jusqu’à la ville haute pour une vue panoramique sur les toits rouges et les clochers des églises de la ville basse.

Ensuite, arrêtez-vous au marché en plein air de Dolac, où les agriculteurs vendent leurs produits frais sous des parapluies rouge vif. Alors faites comme les locaux et allez prendre un café sur la Place des Fleurs (Cvjetni trg) pour découvrir la culture des cafés de Zagreb.

6. Istrie

Idéal pour les villes balnéaires et les villages perchés

L’Istrie séduit par ses collines vallonnées, ses charmantes villes perchées et ses nombreux sites balnéaires. Une visite incontournable est la charmante Rovinj, une ville aux façades aux couleurs pastel et aux ruelles pavées bordées de galeries d’art, située sur sa propre péninsule s’avançant dans la mer Adriatique.

Ensuite, dirigez-vous vers l’intérieur des terres jusqu’à Motovun, une ville pittoresque perchée au sommet d’une vallée boisée. Garez-vous à sa base et montez à bord de la navette, ou montez simplement à pied jusqu’à ses murs médiévaux pour admirer les collines.

À l’extrémité sud de l’Istrie se trouve le cap Kamenjak, une réserve naturelle sous-exploitée bordée d’une série de baies de galets et de plages rocheuses isolées.

Conseil de planification : Trouvez un logement dans le centre de l’Istrie : il est facile de voyager de là vers n’importe où sur la péninsule.

7. Île de Vis

Idéal pour les baies et criques cachées

Vis, l’une des îles les plus reculées de Croatie, était surtout connue pour être le site d’une ancienne base militaire yougoslave avant Maman Mia ! 2 mettez-le sur la liste de tout le monde.

Le port de Vis, voisin de Kut, et Komiža, à l’extrémité ouest, sont les principales villes de l’île, composées de jolies maisons de ville en pierre et de promenades en bord de mer. Les baies cachées et les criques rocheuses de sa côte sud sont mieux explorées en bateau, en particulier la baie de Stiniva, parfaite comme une carte postale, autrement accessible par un sentier escarpé et rocheux.

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8. Île de Brac

Idéal pour les villages de pêcheurs et les plages

Près de la ville de Bol, sur la côte sud de Brač, se trouve Zlatni Rat, la plage en forme de queue, la plus photographiée de Croatie. Aussi étonnantes que sa forme, les eaux bicolores bleu-vert clapotent son cordon de fins galets. Son côté est reçoit une brise constante, attirant des nuées de véliplanchistes et de kitesurfeurs.

Au-dessus se trouve Vidova Gora, le plus haut sommet des îles de l’Adriatique à 778 mètres (2 552 pieds), avec des vues magnifiques sur les îles voisines et la célèbre plage en contrebas. Pour un avant-goût de la vie insulaire, faites une halte dans les villages de pêcheurs colorés de Milna ou Sutivan.

Conseil de planification : Arrêtez-vous au musée de l’huile d’olive à Škrip pour en savoir plus sur l’histoire de la production d’huile d’olive à Brač.

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9. Ville de Korcula

Idéal pour une ambiance d’antan

Comme Dubrovnik en miniature, la douce petite ville balnéaire de Korčula possède son propre ensemble de murs et de tours imposants, ainsi qu’une cathédrale extraordinaire, ornée d’un ensemble de sculptures carrément loufoques.

Vous pouvez parcourir chacune des rues de sa vieille ville compacte, disposée selon un fascinant motif en arêtes de poisson, en moins d’une heure. Cela laisse suffisamment de temps pour un repas en plein air sous les pins parasols dans l’un des restaurants bordant la promenade Petra Kanavelića face à la mer.

Conseil de planification : La ville de Korčula est une excursion d’une journée facile depuis Dubrovnik en ferry.

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10. Parc national de Krka

Idéal pour une nature préservée

La vedette du spectacle dans ce parc national est la rivière Krka, qui traverse des canyons, s’élargit en lacs et éclabousse de nombreuses chutes et cascades. Promenez-vous le long des promenades devant de puissantes cascades et émerveillez-vous devant la multitude de poissons qui s’élancent dans les eaux émeraude.

Vous trouverez également les ruines d’un camp militaire et d’un amphithéâtre romains, des moulins à eau historiques et deux monastères fascinants, l’un sur une île et l’autre construit sur d’anciennes catacombes.

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11. Diviser

Idéal pour les visites culturelles et les visites d’île en île

Face à la mer, le palais de Dioclétien de Split est un surprenant labyrinthe de rues et de ruelles, une mini ville romaine du IVe siècle regorgeant de cafés, de boutiques et de restaurants. Faites une pause dans le vestibule en forme de dôme pour écouter des chanteurs professionnels Klapa démontrant leur style traditionnel a cappella, puis promenez-vous le long des sentiers boisés de la colline de Marjan jusqu’à l’observation d’un panorama panoramique sur la ville et les paysages marins.

Conseil de planification : Le port de Split est la rampe de lancement vers les îles de Brač, Hvar, Vis, Šolta et Korčula.

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12. Zagorje

Idéal pour les châteaux médiévaux

À Zagorje, des châteaux médiévaux dignes d’une carte postale attendent les voyageurs temporels. Retournez en 1334 au château de Trakošćan, dont l’extérieur néo-gothique du XIXe siècle cache des structures internes bien plus anciennes. Découvrez les excès de l’aristocratie croate dans son musée bien présenté et promenez-vous sur 215 acres de parc du château, aménagé dans un parc romantique de style anglais avec des arbres exotiques et un lac artificiel.

Plus à l’ouest, le château perché de Veliki Tabor propose un voyage au XVIe siècle, avec ses tours et tourelles pentagonales, ses intérieurs atmosphériques et ses paysages bucoliques tout autour.

13.Zadar

Idéal pour l’histoire et la culture

Située sur une péninsule, la vieille ville compacte de Zadar regorge de ruines romaines, d’églises byzantines et de cathédrales romanes. Datant de l’époque vénitienne, ses murs défensifs sont reconnus par l’UNESCO et ont été transformés en une promenade bordée d’arbres traçant le front de mer.

À la tombée de la nuit, le coin nord-ouest de la vieille ville est le théâtre des célèbres couchers de soleil de Zadar. Le spectacle se déroule aux sons éthérés de l’orgue marin, une installation originale de 35 tuyaux cachés sous des marches en pierre qui utilisent le vent pour créer de la musique. À quelques mètres se trouve la Salutation au Soleil, une surface circulaire de panneaux solaires qui se transforme la nuit en un spectacle de lumière colorée.

Conseil de planification : Depuis Zadar, il faut compter une heure de route vers le sud jusqu’au parc naturel du lac Vransko, le plus grand lac naturel de Croatie et abritant plus de 100 espèces d’oiseaux.

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14. Crés

Idéal pour les paysages accidentés et les plages

Sauvage, sauvage et préservée, Cres dégage une ambiance hors des sentiers battus. La ville de Cres est une ville portuaire animée avec des façades aux couleurs pastel, tandis que le paisible village de pêcheurs de Valun est bordé de plages de galets immaculées. De là, un sentier de randonnée monte jusqu’à Lubenice, un hameau de maisons en pierre perché au bord d’une falaise de 378 m de haut face à la mer.

À l’extrémité sud de l’île se trouve Osor, un charmant village de maisons en pierre et de roseraies au penchant artistique agréable, révélé dans les sculptures stylisées en bronze de musiciens décorant ses places.

Conseil de planification : A Osor, un petit pont relie Cres à l’île de Lošinj.

15. Parc naturel Kopački Rit

Idéal pour les ornithologues amateurs

Le parc naturel Kopački Rit se trouve dans la plaine inondable du Danube et de la Drava et constitue l’une des plus grandes zones humides naturelles d’Europe. Les ornithologues amateurs peuvent participer à une excursion en bateau pour apercevoir des pygargues à queue blanche, des cigognes noires, des hérons pourprés, des spatules blanches et des oies sauvages – quelques-unes des 290 espèces d’oiseaux du parc. Vous pouvez également suivre la promenade de 2,4 km de long le long d’un sentier pédagogique serpentant à travers le sol forestier inondé et découvrir la flore et la faune locales en chemin.

16. Sibenik

Idéal pour les sites et forteresses de l’UNESCO

Située dans une baie reliée à la mer Adriatique, Šibenik est un charmeur qui, d’une manière ou d’une autre – à tort – disparaît des radars. Pour commencer, elle possède deux sites de l’UNESCO : son magnifique monument, la cathédrale Saint-Jacques du XVe siècle, remarquable pour sa frise de 71 visages comiques sculptés sur sa façade, et la forteresse Saint-Nicolas, une fortification au bord de la mer construite à l’époque vénitienne. relié au continent par une passerelle, classé au patrimoine mondial en 2017.

Cette ville autrefois soigneusement gardée abrite trois autres forteresses ; Barone est le plus digne d’être visité, grâce à son excellent centre d’accueil et ses expositions interactives.

Conseil de planification : Montez à bord du ferry pour un court voyage vers la petite île de Zlarin, une île sans voiture.

D’après son seul nom, vous pourriez imaginer une vaste étendue sauvage gelée, mais en réalité, seulement 11 % de l’Islande est recouverte de glace.

Au-delà de cela, il existe de nombreux paysages variés et magnifiques à explorer lors d’une randonnée étonnante. Ce guide des meilleurs itinéraires de randonnée en Islande couvre différentes régions du pays, alors soyez prêt à enfiler vos bottes et partez pour l’aventure de votre vie.

1. Cascade de Dettifoss, nord de l’Islande

Meilleure randonnée en cascade
3,5 km (2,2 miles) aller-retour ; 1 à 2 heures ; 95 m (312 pieds) d’élévation ; facile

Soyez en présence d’une force naturelle incroyable lorsque vous visitez Dettifoss, la deuxième cascade la plus puissante d’Europe. Cet arrêt incontournable le long de la célèbre route du Cercle de Diamant, dans le nord de l’Islande, témoigne de la raison pour laquelle il est parfois vrai que plus c’est grand, mieux c’est.

Arriver au point de vue est susceptible d’envoyer des papillons directement dans votre estomac. Vous pourriez même attraper un arc-en-ciel ou deux alors que la brume de la puissante cascade flotte dans les airs. Que vous fassiez une randonnée en hiver ou en été, les vues sur la cascade sont incroyables.

2. Mont Esja, juste à l’extérieur de Reykjavík

Meilleur itinéraire de randonnée près de la capitale
7,7 km (4,8 miles) aller-retour ; 3 heures; 723 m (2 372 pieds) d’altitude ; difficile

L’horizon de Reykjavík ne serait pas complet sans l’impressionnant mont Esja comme toile de fond magnifique, et la présence dominante de la montagne rappelle aux citadins que la nature n’est qu’à un jet de pierre.

Cette chaîne de montagnes volcaniques abrite plusieurs sentiers de randonnée très fréquentés, dont la plupart se terminent à Steinn (le rocher), qui porte bien son nom en l’honneur du rocher géant situé sur la montagne. Les vues magnifiques sur la région métropolitaine de Reykjavík, la mer et la nature le long du sentier font de ce court trajet en voiture depuis le centre-ville une évidence pour les randonneurs à la recherche d’un itinéraire de randonnée à proximité de la ville.

Pour un défi supplémentaire et des vues encore plus spectaculaires, continuez à gravir le sentier escarpé jusqu’au sommet de la chaîne de montagnes. Les rares personnes qui parviennent jusqu’ici peuvent commémorer leur visite en signant leur nom dans un livre d’or et profiter du sommet de la chaîne de montagnes pratiquement pour eux-mêmes.

3. Source chaude de Reykjadalur, près de Reykjavík

L’une des randonnées les plus populaires d’Islande
8 km (4,9 miles) aller-retour ; 2 heures; 347 m (1 138 pi) d’altitude ; modéré

Étant l’une des randonnées les plus populaires d’Islande, grâce à sa proximité avec Reykjavík et à une rivière thermale relaxante dans laquelle les randonneurs peuvent s’imprégner, cette randonnée de 8 km (4,9 miles) jusqu’à la rivière thermale de la source chaude de Reykjadalur est pleine d’enchantement. Il faut une heure pour arriver à la rivière géothermique, mais on peut voir de la vapeur s’élever des différentes sources chaudes disséminées le long du chemin.

En été, les visiteurs peuvent profiter de l’herbe verte vibrante et rosée qui recouvre les montagnes, mais à mesure que l’hiver s’installe, cette région se transforme en un pays des merveilles de neige. Quelle que soit la saison, un bain chaud dans la rivière thermale calme et apaisante est indispensable. Apportez une paire de chaussures d’eau pour éviter de glisser sur les rochers dans l’eau.

4. Randonnée sur le volcan Geldingadalir / Fagradallsfjall, péninsule de Reykjanes

La meilleure randonnée volcanique d’Islande
4,2 km (2,6 miles) de point à point ; 1 à 2 heures ; 284 m (932 pieds) d’altitude ; modéré à difficile

Les éruptions volcaniques dans la vallée de Geldingadalir ont commencé en mars 2021, ont redémarré en août 2022 et ont repris en juillet 2023, attirant l’attention des médias du monde entier. Ce spectacle étonnant de la naissance de la nouvelle Terre attire les photographes, les randonneurs et les aventuriers dans cette zone isolée pour assister à ce phénomène naturel.

Mais ce n’est pas garanti et il n’est pas toujours sûr de le visiter. Vérifiez en ligne auprès de Safetravel les mises à jour, les fermetures et les cartes de la zone à risque ; rappelez-vous que les paysages changent constamment en raison du flux constant de lave dans la vallée et que de nouvelles fissures en éruption peuvent s’ouvrir n’importe où sans préavis. Vous pouvez également configurer des alertes de sécurité depuis Safetravel pour vous tenir au courant de la situation.

5. Glacier Snæfellsjökull, ouest de l’Islande

L’une des meilleures randonnées glaciaires d’Islande
9,5 km (5,9 miles) aller-retour ; 7 à 10 heures ; 841 m (2 759 pieds) d’altitude ; difficile

Dans l’un des trois parcs nationaux d’Islande, le glacier Snæfellsjökull était l’emplacement de l’entrée souterraine dans le roman Voyage au centre de la Terre. On dit également qu’il possède une énergie mystérieuse qui peut être ressentie par certains habitants.

Le voyage depuis les températures estivales islandaises à la base du glacier jusqu’à ce qui semble être un pays des merveilles hivernales au sommet est éprouvant pour le corps mais enrichit l’esprit et l’âme. Les randonneurs expérimentés qui relèvent le défi de gravir ce glacier sont largement récompensés par des vues incroyables sur la magnifique péninsule de Snæfellsnes.

6. Cascade de Glymur, ouest de l’Islande

La meilleure courte randonnée d’Islande
Boucle de 6,9 ​​km (4,3 miles); 3 à 4 heures ; 397 m (1 302 pieds) d’altitude ; modéré

En seulement une heure de Reykjavík, vous traversez des ruisseaux mystiques et une rivière en montant jusqu’à Glymur, la deuxième plus haute cascade d’Islande, tombant en cascade à 198 m (650 pieds). Ce joyau de l’ouest de l’Islande se trouve sur une boucle modérée de 6,9 ​​km (4,3 miles) qui présente d’impressionnantes falaises abruptes, des rivières, des grottes et des oiseaux glissant sans effort autour de la cascade. C’est facilement l’une des meilleures courtes randonnées d’Islande.

7. Randonnée dans le canyon Stuðlagil, est de l’Islande

Meilleure randonnée facile pour de superbes photos
9,2 km (5,7 miles) aller-retour ; 2 à 3 heures ; 171 m (561 pieds) d’altitude ; facile

Randonnée pleine de caractère et de merveilleuses formations naturelles, Stuðlagil ressemble à un conte de fées. Doté d’un majestueux canyon à colonnes de basalte et d’une rivière glaciaire d’un bleu captivant, ce joyau de l’est de l’Islande remporte le prix du meilleur endroit pour des photos Instagram épiques.

8. Lac de cratère Kerið, sud de l’Islande

Meilleure randonnée accessible
1,4 km (0,8 mile) aller-retour ; 1 heure; 35 m (115 pieds) d’élévation ; facile

Si vous recherchez une superbe randonnée courte et facile dans un paysage plein de couleurs et de caractère, ne cherchez pas plus loin que le cratère Kerið, dans le sud de l’Islande. La combinaison de roches de lave rouge vif, de mousse vert fluo et d’un lac bleu-vert est un délice visuel.

Cette région pittoresque possède un sentier bien aménagé surplombant le cratère et le lac, ce qui en fait l’une des meilleures randonnées d’Islande accessibles aux fauteuils roulants. Gardez cependant à l’esprit que si vous souhaitez descendre dans le cratère pour voir l’eau de plus près, il y a quelques marches. Cependant, les points de vue sur le cratère sont largement suffisants.

9. Sólheimajökull, sud de l’Islande

L’un des meilleurs endroits pour une randonnée glaciaire
2,4 km aller-retour ; 1 heure; 114 m (374 pieds); modéré

Situé entre Katla et Eyjafjallajökull, dans le sud de l’Islande, deux des célèbres volcans islandais, Sólheimajökull est l’un des endroits les plus populaires du pays pour une randonnée glaciaire. Il incarne une grande partie de l’Islande en un seul : des paysages impressionnants, des volcans imposants et un mystérieux paysage glacé qui dégage la sensation d’une planète extraterrestre lointaine.

En fonction de votre emploi du temps et de votre forme physique, vous pouvez opter pour une randonnée glaciaire amusante et facile, ou passer au niveau supérieur avec une randonnée plus longue comprenant de l’escalade sur glace. Mais attention : un équipement approprié et un guide expert sont indispensables pour explorer un glacier. Le terrain glacé en constante évolution constitue un danger pour les randonneurs inexpérimentés qui ne sont pas conscients des crevasses cachées, des grottes de glace et des surfaces glissantes que l’on trouve généralement sur un glacier.

10. Boucle du lac Mývatn, nord de l’Islande

Meilleure randonnée panoramique
Boucle de 36,4 km (22,6 miles); 8 heures; 739 m (2 425 pieds) d’altitude ; modéré

Point culminant du Cercle de Diamant, le lac Mývatn est riche en flore et en faune locales. La boucle autour du lac volcanique peu profond commence et se termine dans le village pittoresque de Reykjahlíð, mais vous marchez aussi peu ou aussi longtemps que votre cœur le désire. La région est parsemée de petites îles vertes, de cratères volcaniques et de vues magnifiques sur les montagnes environnantes. La cerise sur le gâteau est que peu de gens connaissent ce chemin, vous pourriez donc avoir cette boucle panoramique pour vous tout seul.

11. Le célèbre sentier Laugavegur, Highlands

La meilleure randonnée de plusieurs jours d’Islande
52,1 km (33 miles) de point à point ; 4 jours; 1 772 m (5 814 pieds) d’altitude ; modéré

Admirez les paysages majestueux des hauts plateaux islandais en commençant par les montagnes de couleur rhyolite de la zone géothermique de Landmannalaugar et en terminant dans la réserve naturelle de Þórsmörk, une vallée boisée luxuriante nommée d’après le dieu nordique Þór (Thor).

En passant d’un refuge ou d’un camping à l’autre, vous aurez un avant-goût de la diversité des hauts plateaux islandais. Au cours de ces quatre jours incroyables, vous traverserez des champs de fleurs sauvages et le sable noir du désert, ferez une randonnée entre des flancs de montagnes aux couleurs vives et de la lave d’obsidienne noire, ainsi que pataugerez dans des rivières glaciaires. C’est la randonnée parfaite pour ceux qui souhaitent se déconnecter du monde numérique et renouer avec la nature.

12. Falaise de Látrabjarg, Fjords de l’Ouest

Meilleur itinéraire de randonnée pour observer les oiseaux marins
5,3 km (3,3 miles) aller-retour ; 2 à 3 heures ; 521 m (1 709 pieds) d’altitude ; facile

Il n’y a rien de tel que de voir des macareux nicher paisiblement au bord de l’océan lors d’une randonnée tranquille le long de la falaise de Látrabjarg. Cette magnifique falaise se trouve à l’extrémité ouest de l’Islande, mais la route et le vaste océan lui donnent l’impression d’être au bout du monde. Des oiseaux marins de toutes sortes peuvent être aperçus ici, mais les macareux ne nichent en Islande que de fin avril à août, alors ne manquez pas la fenêtre pour observer ces oiseaux fascinants et dociles à distance de sécurité.

13. Hornstrandir, Fjords de l’Ouest

Meilleure randonnée pendant les mois d’été
80,6 km (50,1 miles) de point à point ; 6 jours en moyenne ; 3 562 m (11 686 pieds) d’altitude ; dur

Découvrez la pure nature islandaise lors d’une randonnée de plusieurs jours dans la réserve naturelle isolée de Hornstrandir. Pour commencer, vous ne pouvez accéder à cette magnifique partie des Westfjords que par bateau. Cette oasis hors réseau est le seul endroit en Islande où le renard arctique est complètement protégé contre la chasse. Pour le plus grand plaisir des visiteurs, apercevoir ces adorables habitants est chose courante – préparez vos appareils photo !

En raison de son emplacement à l’extrême nord, Hornstrandir peut avoir un mélange de neige et de falaises vert vif pendant les mois d’été, qui est la seule période où vous pouvez le visiter. Bien que des randonnées d’une journée soient possibles, il est fortement recommandé de réserver quelques nuits pour se prélasser dans la solitude isolée et accidentée de la nature islandaise.

Les meilleurs conseils pour faire de la randonnée en Islande

• La météo en Islande peut changer radicalement à tout moment. Vérifiez toujours la météo avant de partir et ne partez pas en randonnée dans une zone avec un avertissement de tempête.
• Utilisez Safetravel, la source officielle pour voyager en toute sécurité en Islande, pour vérifier les alertes et soumettre un plan de voyage.
• En Islande, emporter et porter des couches de vêtements appropriées, en particulier des vêtements résistants à la pluie, vous gardera au sec et au chaud pendant votre aventure.
• Emportez des microspikes si vous prévoyez de faire de la randonnée hivernale. Les sentiers peuvent être très glissants en cas de formation de glace.
• Il peut y avoir des moucherons ou même des mouches piqueuses pendant l’été, il est donc toujours bon d’avoir un filet anti-mouches dans votre sac à dos de randonnée.

Alaska : le nom est un symbole de beauté naturelle sauvage et indomptée et de vastes paysages apparemment sans fin qui aspirent à être explorés.

« La dernière frontière » n’est pas simplement une devise sur une plaque d’immatriculation, mais un mode de vie dans le joyau sauvage de l’Amérique du Nord. Pour ceux qui cherchent à retrouver leur esprit à travers l’exploration, les randonnées épiques et les loisirs en plein air, il existe peu de comparaisons. Même les feux de camp seront grands et tardifs sous le soleil de minuit – l’un des meilleurs moments pour visiter. Compte tenu de l’étendue de l’Alaska, quelques voyages par voie terrestre et maritime font partie de l’expérience dans cet endroit sauvage des plus puissants.

Avec tant de chemin à parcourir, voici les meilleurs endroits à visiter en Alaska.

1. Denali

Meilleur endroit pour les grands paysages et les randonnées

Le High One est le plus haut sommet d’Amérique du Nord, le plus grand des grands et le plus haut des grands. Le nom Denali fait référence au sommet lui-même, à la région et à l’un des plus grands parcs du monde. Il y a de bonnes raisons pour que le sommet lui-même soit légendaire, notamment sa hauteur. À 20 310 pieds (6 194 m), commençant presque au niveau de la mer, Denali est la plus haute montagne du monde, mesurée de sa base au sommet. Par temps clair – ou même par temps brumeux – la toile de fond de ce sommet et de la forêt boréale du nord de la taïga environnante, riche en faune et en flore, à travers la chaîne de l’Alaska, en fait un paradis pour les explorateurs avec d’innombrables randonnées et voyages attendant le voyageur bien équipé. Le système de bus du parc est une excellente option familiale, permettant un safari d’interprétation de la faune à l’ombre de la montagne homonyme du parc.

Conseil local : Accordez-vous plusieurs jours pour garantir une vue sur la montagne ; cela peut être insaisissable à cause de la météo. Pour les routards, rendez-vous au bureau de l’arrière-pays et planifiez un voyage inoubliable dans le parc national. Une autre option moins fréquentée consiste à utiliser le réseau de sentiers du parc d’État de Denali voisin, qui dispose de terrains de camping plus faciles d’accès pour ceux qui utilisent des véhicules.

2. Parc national Wrangell St Elias

Le meilleur endroit pour une expérience en pleine nature

Grand et vaste, Wrangell St Elias est le deuxième plus haut sommet du continent et la plus grande réserve naturelle. Beaucoup moins développé ou visité que d’autres parcs sauvages emblématiques, il abrite la ville montagnarde branchée de McCarthy. Vestiges de l’histoire des exploitations agricoles et des mines de cuivre du siècle passé, ce parc sauvage offre d’innombrables possibilités d’exploration.

Conseil local : Apportez un kit de pneus et respectez les politiques de location de voitures, qui stipulent que vous ne pouvez pas y conduire, car la route est pleine de clous datant de l’époque où elle était une voie ferrée.

3. Parc national de Glacier Bay

Le meilleur endroit pour la grosse glace

Accessible par voie terrestre par de petits navires d’expédition et des bateaux indépendants, Glacier Bay offre des vues mystérieuses et merveilleuses sur le monde forestier et glacial de la glace. L’explorateur et écrivain John Muir l’a mieux dit dans son livre de 1915. Voyages en Alaska: « Pour l’amateur de pure nature sauvage, l’Alaska est l’un des pays les plus merveilleux du monde… il semble que nous devons enfin atteindre le paradis même des poètes, la demeure des bienheureux. »

4. Portes du parc national de l’Arctique

Meilleur endroit pour des randonnées au-dessus du cercle polaire arctique

Sans doute le parc national le plus difficile à atteindre aux États-Unis, Gates of the Arctic abrite de nombreux caribous en migration. Pour la destination hors réseau ultime pour ceux qui ont le temps d’affronter les éléments à explorer après un vol relativement court en avion de brousse. En règle générale, ce n’est pas la première fois que l’on voyage en Alaska : la difficulté de l’atteindre représente la moitié de la récompense de l’expérience d’être si loin au-dessus du cercle polaire arctique.

5. Parc national de Katmaï

Meilleur endroit pour observer les ours

L’espèce la plus emblématique de l’Alaska est l’ours brun côtier. Katmai abrite le célèbre Brooks Camp, hôte de la Fat Bear Week, lorsque le monde vote pour son ours préféré alors qu’il se prépare à l’hiver rigoureux qui s’annonce. De nombreux bars autour de l’Alaska diffusent en direct des ours se régalant à la fin de l’été, mais ce qui est encore mieux, c’est de se rapprocher lors d’une randonnée guidée par un garde-forestier juste au-dessus des ours sur les promenades – cela constitue un souvenir le plus précieux pour de nombreux photographes et amoureux de la faune. .

6. Talkeetna

Idéal pour les paysages de montagne

Célèbre, glacial en hiver et chaud en été, le petit village le plus cool d’Alaska, Talkeetna, ne déçoit pas, servant de camp de base pour les vols panoramiques autour de Denali et de ville logistique pour les grimpeurs d’expédition. Denali Brewing Company, l’une des brasseries les plus populaires de l’État, est l’endroit idéal où aller après une journée de randonnée, de vélo ou profiter de la douce convergence de plusieurs rivières qui donnent aux excursions pittoresques en bateau une toute nouvelle signification à l’ombre du puissant intérieur. chaîne de montagnes.

7. Pétersbourg

Meilleure ville côtière hors des sentiers battus

Une chaloupe viking au milieu de ce port de pêche pittoresque en dit long. Saint-Pétersbourg est idéalement placé près de plusieurs détroits pour observer de près les baleines à bosse en migration. Accessible par la mer via l’Alaskan Marine Highway ou comme escale lors d’une croisière de type expédition en petit bateau, cette ville offre des possibilités de pêche qui rivalisent avec des endroits plus connus ou accessibles par la route.

8. Ketchikan

Meilleur endroit visité par les grands navires de croisière

Ketchikan, l’entrée la plus au sud du passage intérieur, est peut-être l’une des villes les plus humides d’Amérique du Nord, mais elle ne déçoit pas. A deux pas du Misty Fjords National Monument, cette ville balnéaire est étonnamment douce. Entouré de forêts pluviales tempérées côtières luxuriantes, de falaises de granit saisissantes et de voyages mystiques au cœur de fjords rocheux et sinueux surmontés de gratte-ciel de pierre, c’est l’endroit idéal pour commencer une excursion en kayak, en escalade ou en petit bateau dans la nature environnante.

Conseil local : Les mâts totémiques dominent dans toute la ville et constituent une excellente visite à pied pour voir un exemple classique de la culture autochtone Tlingit.