Voyage

Notre série de voyages lents explore comment vous pouvez effectuer des voyages plus conscients en train, en bateau, en bus ou à vélo – avec des conseils sur la façon d’atteindre votre destination d’exclusion aérienne et sur ce qu’il faut voir et faire en cours de route. Christopher GJ Cooley explique ici comment partir en randonnée dans les Pyrénées est possible en arrivant à vélo et en train à haute altitude.

Depuis mon bordelais, les sommets imposants, les lacs glaciaires et les cirques glaciaires escarpés des Pyrénées voisines me tentent depuis quelques temps. La solitude que les visiteurs trouvent dans cette région montagneuse – assez proche à vol d’oiseau – témoigne de la difficulté d’accès.

Mais ce n’est pas impossible. J’ai donc décidé de visiter ces magnifiques sommets le temps d’un week-end, en combinant vélo et randonnée, avec l’aide de quelques trains stratégiquement situés. C’était mon premier « vélo et randonnée » en solo. Voici comment j’ai procédé.

Prendre le train pour Pau

Je fais rouler mon vélo sur une calèche silencieuse, un sac à dos de randonnée dépassant absurdement de l’une de ses sacoches. Destination? Pau, surnommée la « Porte des Pyrénées » grâce à ses multiples liaisons ferroviaires. J’attache mon vélo avec la sangle élastique et attrape un siège près de la fenêtre. Nous partons lentement à travers la gare de triage rouillée de Bordeaux, croisant d’anciens cargos. Je m’assois avec un bon livre et m’installe pour le voyage de deux heures vers le sud. Derrière la fenêtre, d’innombrables pins sombres formaient les vastes et plates forêts des Landes.

Continuation à vélo vers Artouste Fabrèges

Après être descendu du train, je m’engage sur la piste cyclable qui mène au sud de Pau et croise un taille-haie, envahi par une odeur intense d’herbe fraîchement coupée et de menthe sauvage : une petite mais mémorable expérience que l’on ne vivrait jamais dans une voiture. J’atteins bientôt l’incontournable Cave de Jurançon à Gan – et l’occasion de déguster le vin blanc doux local. Dès que le soleil se lève, je pars sur les petites routes qui serpentent vers les collines où poussent les raisins du Jurançon. Après 20km, j’emprunte le chemin dédié qui mène à la vallée d’Ossau. (Quiconque souhaite minimiser son temps de selle peut rejoindre le parcours en gare de Buzy-en-Béarn, accessible par un autre train depuis Pau.)

Alors que le chemin se transforme en gravier, un linceul descend sur la vallée en face, puis la pluie tombe. Arrivant à Laruns, je me réfugie dans un ancien lavoir public, en attendant que le pire passe. Lorsque c’est le cas, je me faufile sous les falaises en surplomb dans une gorge pour commencer la montée jusqu’à ma première escale : une station thermale à l’ancienne appelée Eaux-Chaudes.

Ce curieux village est perché au bord d’un ravin, les eaux du gave d’Ossau dégringolant bruyamment en contrebas. À part le complexe thermal de type Wes Anderson, il n’y a pas grand-chose d’autre ici – juste quelques maisons apparemment désertes. Heureusement, je tombe sur La Caverne, un établissement autonome plein d’activités – et mon camp de base idéal. À la tombée du jour, cette auberge-bar-restaurant regorge d’un assortiment fantastique de personnages : des grimpeurs espagnols débraillés transportant des cartons remplis de cordes en nylon et de mousquetons, des motocyclistes allemands en tournée, un club de handball en train de participer à un team building d’avant-match, un alpiniste solitaire. un guide dînant en tongs et une poignée de retraités exigeant des bananes flambées hors menu.

Je suis réveillé par le passage d’un groupe de vaches dont les cloches sonnent du jazz alpin sans mélodie du petit matin. Je reprends le vélo et commence l’ascension car l’air frais me garde au frais. Le soleil émerge lentement, illuminant les premiers sommets boisés alors que la route du canyon suit la rivière en amont. C’est le départ du Col du Pourtalet (familier des adeptes du Tour de France). C’est l’une des plus belles ascensions routières que j’ai jamais faites, flanquée de cascades, de prairies de fleurs sauvages violettes et jaunes et de hameaux avec fromageries vente de fromage de brebis.

Au fur et à mesure que la route serpente, j’aperçois parfois des sommets aux sommets blancs entre les arbres. (C’est presque le milieu de l’été, donc je sais qu’ils doivent être très hauts pour avoir encore de la neige.) Je quitte finalement la route du Col du Pourtalet et contourne le lac de Fabrèges : neuf milles (15 km) en pente douce avec 1935 pieds (590 m). du gain d’altitude total. Cela a pris un peu plus de deux heures, y compris de nombreux arrêts pour prendre des photos. En arrivant à la station de ski au bord du lac, j’ai commencé à remplacer mon équipement de sacoches par un sac à dos de randonnée, puis j’ai verrouillé mon vélo sur la balustrade en face de la billetterie.

Monter encore plus haut en train de montagne, puis une randonnée

La gare est agréablement calme, mais avec suffisamment de monde pour qu’elle ne semble pas déserte. Tout d’abord, un téléski me conduit au « quai » du train – et l’immense Pic du Midi apparaît, s’avançant dans les nuages. Après une courte attente, je monte à bord du Train d’Artouste : le train à voie étroite le plus haut d’Europe.

Après avoir traversé un tunnel, la vue change complètement ; la fonte des neiges trace des lignes blanches sur les flancs des montagnes jusqu’à la vallée de Soussouéou. Le petit moteur bruyant prend une vitesse surprenante. Un couple de marmottes surgit sur le flanc de la colline, à côté des pistes. Le paysage évolue constamment, devenant de plus en plus impressionnant à mesure que nous nous enfonçons plus profondément au cœur de la chaîne de montagnes. Avec des dénivelés surprenants à quelques centimètres des voies étroites, je comprends pourquoi les ceintures de sécurité doivent être portées à tout moment.

On s’arrête, et deux cheminots effectuent quelques ajustements (ou réparations !) sur les rails – puis on repart, avec un cliché tchou-tchou autour d’un autre virage vertigineux. Le trajet dure environ une heure, mais avec tant de passages, il semble plus court. La ligne de train de 10 km a été construite à l’origine pour transporter les travailleurs et les équipements jusqu’au chantier de construction du barrage d’Artouste ; ici, tout le monde descend.

Au terminus, des sentiers de difficultés variées sont balisés sur une carte, pour tous les goûts. J’ai obstinément opté pour un itinéraire difficile et non balisé qui mène aux lacs de Batboucou. Je traverse le barrage et peu après, un sentier à peine perceptible monte en flèche. Alors que je franchis la première crête, je vois des chardons violets et des fleurs blanches parmi les herbes raides et je sens le thym dans l’air.

Je contourne le plus petit des lacs, puis je reste en équilibre avec précaution sur des tremplins pour traverser un ruisseau au débit rapide. Enfin, je gravis une butte rocheuse et entre dans l’amphithéâtre creux de parois rocheuses accidentées et d’éboulis meubles où demeure la solitude, la seule surface plane étant l’eau vitreuse du plus grand lac. Le soleil capte des parcelles de neige d’un blanc pur, puis disparaît tandis que les vrilles fantômes des nuages ​​d’orage rampent au-dessus de la crête. Alors que l’averse commence, je retourne de l’autre côté du grand lac, exalté. Sautant entre les rochers, je suis à nouveau un enfant, faisant du rock pool sans surveillance parentale. Je redescends sur les voies avant le dernier départ alors que la visibilité descend à quelques mètres seulement.

Des bâches imperméables ont été déployées sur les wagons ouverts, bloquant la vue de l’intérieur des nuages ​​et laissant tomber des gouttes sur nos têtes. Pourtant, je me contente désormais d’être blotti dans notre petit train. Je remballe précipitamment mes sacoches pendant la descente des remontées mécaniques, surveillé de près par mes compagnons de voyage abasourdis.

La route chaude fume sous la pluie tandis que je redescends en roue libre. Je sens la température de l’air changer soudainement sur ma peau alors que des courants d’air froids jaillissent des cascades tumultueuses. J’arrive trempé et éclaboussé de boue à Louvie-Juzon – où heureusement m’attend un gîte d’étape avec douche chaude. Je partage un copieux repas fait maison avec un groupe bruyant de cyclistes sur route basques et un pèlerin italien solitaire se dirigeant vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Après un court trajet sur route sèche vers Pau le lendemain matin, j’attends le train pour rentrer chez moi, avec des douleurs musculaires dans les jambes – et le sentiment d’un week-end bien dépensé.

Comment y parvenir

Prendre son vélo dans le train

L’embarquement des vélos à bord des trains régionaux TER est gratuit, mais on ne peut pas réserver, et quand le train est plein, il est plein, ce qui signifie qu’il est essentiel d’arriver tôt. Il est recommandé de réserver le Train d’Artouste à l’avance, surtout en haute saison.

Nourriture et boisson

Il existe de nombreux restaurants au bord du lac à Artouste Fabrèges et un au sommet des remontées mécaniques, appelé à juste titre Le Panoramic. Il y a aussi un petit bar-restaurant au pied du débarquement du barrage d’Artouste, vous n’avez donc pas besoin d’apporter de pique-nique.

Installations en cours de route

Comptez sur l’utilisation de casiers en cours de route. J’ai rangé tout mon équipement spécifique au vélo dans un seul pour gagner du poids lors de la randonnée. Pour 2 €, vous recevrez une clé à la billetterie au pied des remontées mécaniques. Les casiers sont en haut, dans un local marqué «Salle hors sac.»

Si je pouvais faire quelque chose différemment la prochaine fois… j’essaierais d’éviter les tempêtes ! Mais quoi qu’en disent les prévisions, le temps peut changer rapidement en montagne. Vous devriez donc vous préparer à tout.

À la recherche d’un aperçu de la mer et du soleil printanier, l’écrivain de Khmer Network, Kerry Walker, s’est rendu à Malte et à Gozo et est tombée sous le charme de ces îles jumelles de la Méditerranée. Elle partage ici les moments forts de son voyage.

Avec son histoire unique en son genre, ses villes cinématographiques construites en hauteur par les Chevaliers de Saint-Jean, ses côtes ravissantes et sa cuisine distinctive aux influences italiennes et moyen-orientales, Malte m’a séduit lors de ma première visite il y a 15 ans – et j’ai Depuis, j’avais envie d’y retourner. Cette fois, j’ai également réussi à organiser un mini-voyage à Gozo, la ville voisine.

Si vous cherchez le moment idéal pour visiter Malte, c’est le printemps avec des fleurs sauvages en fleurs, des plages vides, des tarifs bas, une foule pratiquement inexistante et des températures oscillant autour de 20°C. Même si la mer est encore un peu fraîche (sauf si vous êtes un fan d’eau froide), les journées douces sont parfaites pour d’autres activités – des randonnées et courses côtières à l’équitation et au kayak, en passant par le bord de la place dans un bel or. -les villes de pierre.

Où es-tu resté ? Quelle était l’ambiance ?

Le Radisson Blu Resort à St Julian’s, où les chambres au design épuré dans les bleus et blancs du bord de mer offrent une vue directe sur la Méditerranée. C’est une base centrale agréable pour parcourir l’île, à seulement 10 minutes à pied de la baie de St George, où vous trouverez une plage de sable et une vie nocturne animée, et à 20 minutes en voiture de La Valette.

Il y a plusieurs piscines, une salle de sport, un petit spa et c’est juste au bord de la réserve naturelle de Pembroke (parfait pour les courses matinales). Le buffet du petit-déjeuner était un cran au-dessus, avec des crêpes et des omelettes fraîchement préparées, et j’ai dégusté un excellent risotto au restaurant Le Bistro de l’hôtel, qui propose des ingrédients cultivés et pêchés localement.

La meilleure façon de commencer la journée à Malte ?

Une course matinale. Il y a quelque chose de spécial à se lever pour voir le rose du lever du soleil et à enfiler une tenue de course alors que les premières lumières se glissent le long de la côte. À cette heure matinale, c’est silencieux, à part le doux murmure des vagues. Ma course préférée est la réserve naturelle de Pembroke à St Julian’s, où la côte rocheuse est une masse parfumée de fleurs sauvages.

Sinon, vous me trouverez à La Valette, une magnifique ville de pierre ocre avec des dômes, des palais de la Renaissance, des places, des ruelles pavées et des rues qui descendent en montagnes russes jusqu’à la mer à la manière de San Francisco. J’adore passer par la porte de la ville de Renzo Piano et me promener devant les maisons de ville ornées de gallariji, des balcons en bois ornés, alors que la ville se débarrasse du sommeil et que les cafetières commencent à bouillonner.

Je pourrais aller prendre une tasse fraîchement rôtie au rétro-cool Lot 61, suivie de pastizzi chauds au four – des poches de pâte feuilletée farcies de ricotta ou de bœuf haché – au chic Caffe Cordina, en activité depuis 1837. C’est juste sur la place en face du somptueux Palais du Grand Maître, autrefois QG des Chevaliers de Saint-Jean.

Quel est un lieu incontournable à Malte ?

Mdina. Perchée au sommet d’une colline au cœur de l’île, cette ville médiévale fortifiée ressemble à un décor de cinéma. Et elle a connu ses moments de gloire : la porte de Mdina, avec son pont de pierre sur les anciennes douves de la ville, et la place Mesquita, éclipsée par la cathédrale baroque Saint-Paul, sont toutes deux apparues dans Game of Thrones Saison 1. Mais pour moi, la vraie joie est de flâner dans ses ruelles labyrinthiques, devant les cafés avec cour et les palazzi aux couleurs miel.

La lumière picturale de ces rues fait de chacun un photographe. Vous pouvez découvrir les différentes couches de l’histoire de l’île à la villa Domus Romana, avec ses mosaïques romaines et ses statues de marbre, et en vous promenant dans les jardins qui bordent les solides bastions érigés par les chevaliers de Saint-Jean. Réservez une table pour déjeuner dans la magnifique cour intérieure de la Médina, une résidence normande vieille de 500 ans transformée en restaurant de style mezze. Feuilles de vigne farcies, carpaccio de crevettes rouges sucrées du pays, poitrine de porc confite mijotée, tout est délicieux.

Le meilleur endroit pour dîner à Malte ?

OKA’s à la Villa de Balluta Bay est vraiment romantique, avec son histoire, sa nourriture et une pincée de glamour. Ce palais du XIXe siècle magnifiquement reconverti dispose d’une terrasse donnant sur la baie, où vous pourrez siroter un martini exclusif (gin à l’orange sanguine, miel d’amaretto, jus de pêche et bulle de fumée) avant de dîner au restaurant. Le menu est méditerranéen rafraîchissant avec un clin d’œil au Moyen-Orient : labneh avec agneau croustillant, huile de piment et pitta chaude, et tagliatelles de poulpe au citron confit et aux herbes.

S’il s’agit d’une occasion spéciale, réservez une table au Gracy’s à La Valette, un palais du XVIIe siècle transformé en un supper club élégant, avec un bar-terrasse donnant sur les toits de la ville. Tom Peters (ancien sous-chef du Maaemo, trois étoiles Michelin à Oslo) est aux fourneaux et propose une nouvelle approche britannique de la cuisine maltaise dans des plats comme le turbot et les pétoncles Wellington avec des jeunes poireaux et du beurre-blanc au champagne.

Quel endroit à Malte souhaitez-vous que les gens connaissent ?

Baie Dorée. La côte nord-est plus accidentée de l’île dissipe le mythe selon lequel Malte ne possède pas de plages. Ici vous trouverez Golden Bay et – plus belle encore – Riviera Beach, une magnifique étendue de sable adossée à des falaises. Quand j’y suis allé au printemps, la côte était très paisible. Si vous n’aimez pas vous affaler sur la plage, vous pouvez vous promener le long des falaises en Segway ou monter en selle au Golden Bay Horse Riding. J’ai essayé les deux et j’ai préféré la seconde, me détendant au rythme d’être à cheval alors que nous trottions le long des falaises et à travers les prairies parsemées de coquelicots.

Pour un aperçu aventureux de l’histoire de Malte, participez à une visite autoguidée en buggy électrique avec Rolling Geeks. Ceux-ci plongent dans les trois villes de Vittoriosa, Senglea et Cospicua, habitées depuis l’époque phénicienne, avec des instantanés fascinants de la vie quotidienne dans leurs ruelles et leurs places. Arrêtez-vous aux jardins Gardjola, au sommet du bastion, à Senglea, pour admirer la vue sur le Grand Port de La Valette.

Comment s’éloigner de la foule ?

Allez à Gozo. À seulement une demi-heure de ferry de Malte, cette île plus petite, plus verte et plus calme est un avant-goût alléchant de la Méditerranée avant l’aube du tourisme. Les temples de Ġgantija, classés au patrimoine mondial, sont plus anciens que les pyramides d’Égypte et constituent une merveille mégalithique et la plus grande attraction de l’île, mais si vous voulez éviter les foules, visitez-les en très basse saison. La même chose peut être dite pour Ċittadella, une citadelle incroyablement belle au sommet d’une colline qui était autrefois l’acropole de la ville punique-romaine de Gaulos.

L’histoire mise à part, l’île vous bombarde de beauté naturelle : la côte déchiquetée et battue par les vagues de la baie de Dwejra est un pur drame, même par temps venteux et couvert, avec sa mer intérieure entourée de falaises, Fungus Rock (un pilier de 60 m de haut). calcaire) et un rivage marbré de fossiles d’oursins des sables.

Ou marchez jusqu’à la grotte de Tal-Mixta, au-dessus de la baie rouge-or de la baie de Ramla. Les petites proportions de l’île signifient que vous pouvez l’explorer un peu à pied ou à vélo, mais si vous avez envie d’aller plus loin, la flotte de tuk-tuks électriques de Gozo propose des visites guidées intéressantes.

Quelle est la chose que vous devriez rapporter de Malte ?

Fromage Ġbejna. Les rondes piquantes de fromages de brebis et de chèvre faits à la main de Malte sont célèbres et pour cause. Achetez-le frais et il est sucré et crémeux, avec une consistance de panna cotta bancale, mais la variété piquante, séchée à l’air et marinée au vin voyage mieux. À Gozo, achetez-le chez Ta’ Rikardu, niché dans une ruelle derrière la cathédrale baroque de Ċittadella. Pendant que vous y êtes, procurez-vous également une bouteille de liqueur de figue de Barbarie qu’ils produisent dans leur ferme.

Si vous avez le temps, visitez la baie de Xwejni, sur la côte nord de Gozo, où vous trouverez un damier de marais salants et une petite grotte creusée dans la roche au bord de la mer. Ici, Alfred Attard n’est que l’un des deux habitants de l’île qui récoltent manuellement le sel marin selon des traditions millénaires. Un sac de son sel incroyablement pur constitue un cadeau fabuleux.

Des aurores boréales ondulant dans le ciel nocturne, un terrain volcanique qui semble surnaturel, des glaciers et des geysers éparpillés comme des joyaux dans le paysage : il n’est pas étonnant qu’il ne semble pas y avoir de limite à la popularité de l’Islande en tant que destination touristique.

Cependant, aussi tentant que cela puisse être, ne vous précipitez pas tout de suite à l’aéroport. Selon l’endroit d’où vous venez, vous devrez peut-être demander un visa avant de pouvoir visiter l’Islande. Voici tout ce que vous devez savoir sur les conditions d’entrée et de visa pour cette nation nordique.

Quelles nationalités n’ont pas besoin de visa pour visiter l’Islande ?

L’Islande ne fait pas partie de l’Union européenne (UE), mais elle fait partie de Schengen, un accord entre 27 pays permettant à ses ressortissants de voyager sans visa entre eux. L’espace Schengen couvre de nombreux pays d’Europe continentale, à quelques exceptions près.

Les titulaires de passeports d’un certain nombre de pays hors de l’espace Schengen peuvent également voyager sans visa en Islande. Il s’agit notamment de l’Australie, de l’Irlande, d’Israël, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis, dont les citoyens peuvent séjourner en Islande jusqu’à 90 jours sur une période de 6 mois. Vous aurez besoin d’un passeport valide ou d’un document de voyage pertinent datant d’au moins trois mois après votre séjour prévu.

Quelles nationalités ont besoin d’un visa pour visiter l’Islande ?

Les ressortissants d’autres États (voir la liste ici) doivent demander un visa Schengen de court séjour (également appelé visa C) avant de se rendre en Islande ou dans le reste de l’espace Schengen. Le visa permet un séjour maximum de 90 jours sur une période de 180 jours. Ces visas sont destinés aux touristes, aux voyages d’affaires, aux visites familiales, aux visites officielles et aux études de courte durée.

Vous pouvez demander un visa C de court séjour auprès des ambassades et consulats à l’étranger dans les villes répertoriées sur le site Internet de la Direction islandaise de l’immigration. De nombreuses ambassades et consulats font appel à des prestataires de services pour recevoir les demandes.

Combien coûte un visa Schengen court séjour ?

Les visas pour les ressortissants de la plupart des pays coûtent 80 € pour les adultes et 40 € pour les enfants âgés de 6 à 12 ans (il n’y a aucun frais pour les enfants de moins de six ans). Bien que dans la plupart des cas le traitement d’un visa ne prenne pas plus de 15 jours, cela peut prendre plus de temps. Cela vaut donc la peine de postuler au moins trois semaines avant votre voyage. Assurez-vous de vérifier la liste complète des exigences – qui peuvent inclure des éléments tels qu’une preuve d’assurance médicale de voyage et des moyens financiers – auprès du consulat, de l’ambassade ou du fournisseur de services avant de postuler.

Les visas ne peuvent être prolongés au-delà de 90 jours que dans des circonstances exceptionnelles, et les demandes de prolongation doivent être soumises au bureau de l’immigration de Kópavogur au prix de 4 600 ISK. Des visas à entrées multiples permettant des séjours répétés de 90 jours dans l’espace Schengen au cours de chaque période de 180 jours pouvant aller jusqu’à 5 ans peuvent être accordés sous certaines conditions.

Puis-je prendre des vacances-travail en Islande ?

Les permis vacances-travail pour l’Islande ne sont disponibles que pour les ressortissants japonais et britanniques. Il existe des conditions spécifiques à chaque pays qui doivent être remplies avant de pouvoir postuler, et le permis est valable un an. Les frais de dossier pour les citoyens britanniques sont de 16 000 ISK ; il n’y a pas de frais pour les candidats japonais. Les ressortissants d’autres pays et ceux qui envisagent de travailler pendant une période plus longue devront demander un permis de séjour basé sur le travail.

Avec un magnifique littoral Adriatique qui révèle un site de beauté après l’autre sur plus de 1 770 km (1 100 miles), il n’est pas étonnant que la Croatie soit devenue l’une des destinations les plus exaltantes d’Europe pour un road trip.

Loin de la route sinueuse de l’Adriatique qui longe la côte, des routes secondaires scintillantes mènent à des parcs nationaux, des montagnes spectaculaires, des villes médiévales perchées et des oliveraies et des vignobles apparemment sans fin.

Voici quelques-uns des meilleurs road trips en Croatie qui vous emmènent directement au cœur du pays, laissant suffisamment de place aux détours et à l’exploration de la région.

1. Le triangle istrien

Le meilleur road trip pour les gourmands
Opatija-Pula ; 166 km (103 milles); prévoir 7 jours

La péninsule en forme de cœur de l’Istrie, au nord-ouest de la Croatie, recèle des richesses gastronomiques qui comprennent des truffes renommées, des fromages, du vin, de l’agneau, des fruits de mer et du prosciutto, pour ne citer que quelques spécialités locales. Depuis l’élégante ville d’Opatija surplombant le golfe de Kvarner, empruntez l’autoroute à deux voies longeant la rivière Mirna et traversez les forêts chargées de truffes entourant la ville perchée de Motovun.

Dirigez-vous vers l’ouest jusqu’à Poreč, avec sa basilique euphrasienne du VIe siècle reconnue par l’UNESCO, avant de descendre la côte en passant par le Limski Kanal, la source de moules et d’huîtres servies par les restaurants locaux. Continuez vers Rovinj et son enchevêtrement de rues pavées encadrées de bâtiments aux couleurs pastel suspendus au-dessus de l’eau. La dernière étape traverse la ville de Vodnjan, célèbre pour son huile d’olive artisanale de classe mondiale, avant d’arriver à Pula avec son amphithéâtre romain bien conservé et son temple d’Auguste.

DEVIATION: En suivant Motovun ou Pula, dirigez-vous vers le centre de la péninsule d’Istrie jusqu’à Pazin, dont le gouffre de 100 m de profondeur et ses trois lacs souterrains ont inspiré Mathias Sandorf de l’auteur français Jules Verne.

2. Les parcs nationaux de Croatie

Meilleur road trip pour les merveilles naturelles
Parc national des lacs de Plitvice – Parc national de Krka ; 354 km (220 milles); prévoir 7 jours

Au départ du parc national des lacs de Plitvice, peut-être l’attraction la plus célèbre de Croatie, ce voyage découvre l’âme naturelle du pays dans cinq de ses huit parcs nationaux.

Après avoir flâné le long des passerelles en bois qui relient les lacs immaculés de Plitvice et les rivières cachées qui alimentent des cascades impressionnantes, dirigez-vous vers l’ouest pour profiter des brises fraîches du sommet des crêtes du parc national du Velebit du Nord. Ici, au sommet de la chaîne de montagnes la plus appréciée du pays, vous pourrez admirer des panoramas de couchers de soleil sur l’Adriatique se reflétant sur les Alpes dinariques.

Depuis des sommets imposants, voyagez vers des gorges et des canyons épiques appréciés des grimpeurs dans le parc national de Paklenica avant de profiter de l’ambiance d’île en île (laissez la voiture dans la ville de Murter) dans le parc national de Kornati, qui protège 89 des 140 îlots de l’archipel des Kornati. Terminez dans le parc national de Krka, qui abrite un écosystème fragile et de superbes cascades le long de 72 km (45 miles) de la rivière Krka et de son estuaire.

3. Visiter les meilleurs sites romains

Meilleur road trip pour une histoire fascinante
Zadar–Split ; 163 km (101 milles); prévoir 6 jours

Cette route à travers la moitié nord de la région de la Dalmatie en Croatie vous permettra d’admirer un ensemble incroyable de ruines antiques et des vues panoramiques sur l’Adriatique. Commencez par Zadar, avec ses murs défensifs de l’époque vénitienne, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, son forum romain et son tracé de rues millénaire. À seulement une heure de route se trouve Šibenik, un trésor balnéaire avec son propre site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale Saint-Jacques du XVIe siècle.

Une autre heure, une autre destination classée par l’UNESCO – cette fois la magnifique vieille ville de Trogir, qui possède de nombreux bâtiments intacts et magnifiques datant de son âge d’or entre le XIIIe et le XVe siècle. Vous terminerez le voyage de manière spectaculaire à l’intérieur du palais de l’empereur romain Dioclétien à Split, la deuxième plus grande ville de Croatie.

DEVIATION: Pour compléter votre visite de l’architecture romaine, prenez le ferry depuis Split jusqu’à la magnifique ville de Brač, où le calcaire utilisé pour la plupart des bâtiments que vous venez de voir a été extrait de la Klesarska Škola Pučišća (école de taille de pierre de Pučišća) de l’île.

4. Un voyage au pays des châteaux

Le meilleur road trip pour une pure romance
Senj–Čakovec; 308 km (191 milles); prévoir 5 jours

Le couloir jonché de châteaux le long de la frontière nord de la Croatie était autrefois un terrain de prédilection pour les familles nobles. Commencez votre allumage à Senj, où le château de Nehaj, datant du XVIe siècle, veille sur la mer, avant de vous diriger vers le nord-ouest jusqu’au château d’Ozalj, datant du XIIIe siècle, perché au-dessus de la rivière Kupa.

La capitale Zagreb, où une ville haute médiévale se fond dans une ville basse parsemée de parcs, constitue un bon lieu d’escale et l’une des villes les plus accessibles à pied d’Europe.

Une heure au nord vous amène au château de Trakošćan, un joyau du XIVe siècle combinant des éléments romans et gothiques. Un trajet d’environ 45 minutes vers l’est prolonge le voyage jusqu’à la forteresse gothique-Renaissance de la ville baroque de Varaždin. Continuation vers la ville de Čakovec, près de la frontière slovène, qui abrite la somptueuse demeure du XVIe siècle de la famille Zrinski, qui fait aujourd’hui office de musée régional de Međimurje.

5. Une exploration slave

Le meilleur road trip pour les amateurs de vin
Požega-Ilok; 206 km (128 milles); prévoir 4 à 5 jours

Bordant les fleuves Sava, Drava et Danube, les terres agricoles riches et fertiles de la Slavonie constituent le grenier de la nation depuis des générations. Aujourd’hui, cette région chargée d’histoire reste l’un des quartiers culturels et gastronomiques les plus importants du pays, offrant de nombreuses occasions de déguster de savoureux vins croates.

Une route vers l’est à travers ce paysage luxuriant recouvert de vignobles commence dans les villes viticoles de Požega et Kutjevo avant de traverser certaines des petites villes les plus prisées de Croatie. Faites une pause à Đakovo, avec sa cathédrale néo-romane du XIXe siècle, et à Osijek, avec sa citadelle du XVIIIe siècle. Profitez de l’une des plus grandes zones humides d’Europe dans le parc naturel de Kopački Rit, qui abrite plus de 290 espèces d’oiseaux, avant de continuer vers Vukovar et Ilok, qui surplombent le Danube, près de la frontière avec la Serbie.

6. Le meilleur de la Dalmatie du Sud

Meilleur road trip pour des paysages côtiers à couper le souffle
Split-Popovici ; 254 km (158 milles); prévoir 6 jours

La route Adriatique, ou Jadranska Magistrala, longe tout le littoral croate, mais la côte dalmate entre Split et Dubrovnik est le tronçon le plus populaire. Les vues au sommet des falaises et les virages à couper le souffle vous donneront l’impression de survoler la mer, tandis que les îles de Brač, Vis et Korčula scintillent sous vos yeux sur un horizon bleu cobalt.

À Drvenik, faites un détour via le car-ferry de 15 minutes jusqu’à la pointe est la moins fréquentée de l’île de Hvar. Une sortie vers la péninsule de Pelješac vous offrira une place au bord de la route pour déguster des huîtres Ston fraîches et un superbe vin rouge Plavac Mali. Vous pouvez enfin traverser le nouveau pont de Pelješac, ouvert en 2022, et éviter le petit bout de littoral de la Bosnie (et les inévitables retards à la frontière).

Une fois que vous avez exploré les remparts de la ville de Dubrovnik, continuez vers le sud jusqu’à la région rustique de Konavle, célèbre pour ses vignobles et la plage isolée de Pasjača, à l’extérieur du petit Popovići.

7. Une odyssée sur l’île de Kvarner

Meilleur road trip pour mélanger culture et vie à la plage
Rijeka–Jablanac ; 130 km (81 milles); prévoir 4 jours

Rijeka, la troisième plus grande ville de Croatie, est bien plus qu’un simple point de départ pour visiter les îles côtières du golfe de Kvarner. Combinant l’architecture digne des Habsbourg avec la touche d’anarchie qui a toujours caractérisé cette ville portuaire dynamique, Rijeka possède suffisamment d’attractions culturelles pour mériter largement son statut d’ancienne capitale européenne de la culture en 2020.

Une fois que vous avez visité le château de Trsat, au sommet d’une colline, suivez la route qui vous emmène sur le pont jusqu’à l’île de Krk. Dirigez-vous vers le sud pour vous promener dans l’ancien centre fortifié de la ville de Krk, puis baignez-vous sur l’une des plages de la ville, avant de prendre le ferry pour Rab.

Non seulement vous trouverez près de deux douzaines de plages de sable sur cette île compacte, mais la ville de Rab est également l’une des localités les plus exquises de Croatie. Enfin, retournez sur le continent à Stinica et arrêtez-vous à Jablanac, où la crique de Zavratnica bordée de falaises est un lieu d’une beauté étonnante.

DEVIATION: Si vous souhaitez encore plus d’action sur l’île, dirigez-vous vers la côte escarpée de Cres, dont les criques cachées et les plages difficiles d’accès semblent encore inconnues.

Conseils pour conduire en Croatie

La Croatie est une destination assez simple pour les conducteurs en visite. Voici quelques éléments à garder à l’esprit :

• Les autoroutes sont soumises à des péages, que vous pouvez payer par carte ou en espèces.
• Surveillez votre vitesse ! La limite de vitesse sur les autoroutes varie entre 110 km/h (68 mph) et 130 km/h (80 mph). Tenez-vous-en à 90 km/h (56 mph) sur les routes principales en dehors des agglomérations et à 50 km/h (31 mph) si vous êtes dans une agglomération.
• Les limites d’alcool sont faibles par rapport à certains pays : 0,05 % pour les conducteurs de véhicules privés et zéro si vous avez moins de 24 ans.
• La police peut infliger des amendes sur place en cas d’infraction au code de la route et conserver votre passeport jusqu’à ce que vous payiez l’amende.

La Norvège est réputée pour sa beauté naturelle, avec sa légion de fjords, de glaciers et de montagnes qui attirent l’attention des visiteurs.

Mais si vous parvenez à détourner votre regard de ce paysage impressionnant pendant quelques brefs instants, vous découvrirez également des lieux culturels de pointe, une architecture historique et une scène de restaurants tranquillement confiante – des caractéristiques qui passent souvent inaperçues lorsque il s’agit de discuter des charmes de la Norvège.

De la croisière dans les fjords au camping sauvage en passant par la dégustation des produits de saison les plus frais, voici nos 13 activités préférées lors d’une visite en Norvège.

1. Admirez les falaises abruptes pendant que vous descendez les fjords

Résultat de l’action glaciaire épique au cours des millénaires, il faut voir l’ampleur des fjords norvégiens pour le croire. Des falaises s’élèvent de chaque côté de ces canaux creusés par la glace : certaines sont des parois rocheuses abruptes, d’autres sont légèrement inclinées, couvertes d’une végétation luxuriante et parsemées de fermes.

Des centaines de fjords sinueux serpentent à l’intérieur des terres depuis la mer jusqu’à une grande partie du littoral norvégien, et ils constituent un élément clé de la traversée de cette magnifique partie de la Scandinavie. Mais les plus impressionnants se concentrent à l’ouest et au sud-ouest, accessibles depuis Bergen et Stavanger. Le Sognefjord, long de 203 km (126 miles), le Lysefjorden surnaturel et le Geirangerfjord, couronné par l’UNESCO, vous laisseront tous sans voix.

2. Rendez-vous dans les coulisses de l’Opéra d’Oslo

L’étonnant coin de marbre blanc comme neige et de verre sur le front de mer d’Oslo est le berceau de l’opéra en Norvège, mais l’atmosphère ici est loin d’être élitiste. L’as de l’architecture Snøhetta a conçu l’Opéra d’Oslo comme une extension du port, vous invitant à marcher, courir et grimper partout.

Entrez gratuitement pour ressentir la chaleur contrastée de l’intérieur en bois blond, ou participez à une visite guidée pour jeter un coup d’œil dans les coulisses et voir les scénographes, musiciens et danseurs se préparer pour les spectacles.

3. Visitez les îles Lofoten

Découpant un profil déchiqueté sur l’horizon atlantique, l’archipel des Lofoten promet des aventures sauvages en plein air et attire aussi bien les artistes, les surfeurs, les kayakistes, les randonneurs, les pêcheurs et les excursionnistes du week-end.

Conduisez ou montez à bord d’un bus pour parcourir la chaîne d’îles de haut en bas, en passant devant de jolis villages de pêcheurs avec leurs rorbuer (cabanes de pêcheurs) peints en rouge. Pendant ce temps, de petites mais fascinantes galeries et musées tels que le Norsk Fiskeværsmuseum racontent l’histoire de la principale industrie des îles et de leur lien durable avec la mer.

4. Parcourez les planches à Bryggen

Les quais en bois colorés de Bryggen à Bergen existent depuis le XIIe siècle et sont devenus le siège de la Ligue hanséatique (une guilde médiévale de commerçants) en Norvège. Malgré plusieurs incendies dévastateurs, l’importance du quartier portuaire perdure depuis des siècles.

Des galeries, des bars et des magasins occupent désormais les bâtiments en bois en ruine, et le simple fait de se perdre dans les étroits passages en bois qui les séparent est le principal attrait.

Conseil de planification : Faites de votre mieux pour planifier votre visite lorsque les croisiéristes auront repris la mer – explorer sans la foule est une expérience beaucoup plus agréable.

5. Profitez des rayons du soleil de minuit

L’été amène le soleil de minuit dans le nord de la Norvège, baignant le paysage d’une lueur chaleureuse toute la nuit. D’une durée de quelques semaines à Bodø à quelques mois à Longyearbyen, le phénomène se produit en raison de l’inclinaison de la terre lorsqu’elle tourne autour du soleil.

Conseil de planification : Bouleversez le temps et partez en randonnée, en kayak, en VTT ou observez la faune alors que vous enfileriez normalement votre pyjama.

6. Chassez les aurores boréales

Être témoin des aurores boréales est une expérience émouvante, et le jeu de poursuite bon gré mal gré fait partie du plaisir. Avec un peu de patience, vous serez récompensé par un affichage éthéré. Observez avec émerveillement les traînées chatoyantes de lumière blanche, verte, rouge ou violette onduler à travers le ciel noir sans fin, peut-être pendant quelques secondes, peut-être pendant des heures.

Conseil de planification : Vous êtes plus susceptible de voir les lumières lors des nuits sombres et claires dans l’extrême nord entre fin novembre et début mars. Tromsø et les Lofoten constituent de bonnes bases pour commencer votre recherche.

7. Découvrez la culture sami au Finnmark

Peuple autochtone du nord de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie, les Sami vivaient traditionnellement de manière nomade, déplaçant leurs troupeaux de rennes à travers le paysage arctique au rythme des saisons. Aujourd’hui, seule une minorité de Samis de Norvège élèvent encore des rennes, mais la culture sami est florissante.

Visitez Karasjok pour explorer le Parlement sami et le Musée national sami, et fixez un rendez-vous pour visiter Kautokeino pour le festival de Pâques sami afin d’assister aux courses de rennes et d’entendre les sons mélodieux des joik (poèmes chantés) au Grand Prix Sami.

8. Randonnée à Preikestolen

Défiant apparemment les lois de la physique, Preikestolen (également connu sous le nom de Pulpit Rock) est un plateau angulaire qui s’avance d’une falaise à plus de 600 m (1968 pieds) au-dessus du Lysefjord, près de Stavanger. Cette bizarrerie géologique a honoré le gramme de nombreux influenceurs des médias sociaux, mais sa popularité ne doit pas vous rebuter.

Visitez en basse saison et arrivez tôt pour gravir les forêts baignées de soleil, gravir les marches rocheuses posées par les Sherpas et marcher le long de bassins profonds rafraîchissants. Vous devrez être raisonnablement en forme pour le voyage aller-retour de quatre heures, mais les vues à couper le souffle de Preikestolen au fjord en contrebas valent chaque pas.

DEVIATION: Si cette expérience incroyable vous donne envie d’en savoir plus, la Norvège vous propose de nombreuses autres randonnées lors de vos prochaines vacances.

9. Optez pour le gothique à la cathédrale de Nidaros

La cathédrale de Nidaros à Trondheim est un chef-d’œuvre médiéval ostentatoire. On est bien loin de ses humbles débuts en 1070 en tant que chapelle en bois sur la tombe du roi viking Olav.

L’extérieur orné de la cathédrale gothique la plus septentrionale du monde est parsemé de 76 sculptures de saints et de personnages de la Bible. À l’intérieur, l’atmosphère est presque étrangement paisible et l’intérieur faiblement éclairé attire votre attention sur la rosace en vitrail de 12 m de haut (39 pieds) composée de 10 000 pièces. En été, gravissez les 172 marches étroites de la tour pour admirer une vue imprenable sur la capitale historique de la Norvège.

10. Faites un voyage panoramique en train

Il n’y a pas de meilleure façon de se régaler des paysages pittoresques de la Norvège que de voyager en train. Le trajet en train le plus connu du pays est le superbe voyage d’Oslo à Bergen, qui traverse le plateau de Hardangervidda.

Mais le trajet de 10 heures sur le Nordlandsbanen rivalise avec celui du sud. Traversant le cercle polaire arctique et reliant Trondheim à Bodø, le voyage longe la côte et traverse le paysage montagneux accidenté du parc national de Saltfjellet-Svartisen.

11. Offrez à vos papilles les saveurs nordiques

N’étant plus à la traîne de ses voisins nordiques sur la scène culinaire, la Norvège se distingue par une multitude de restaurants nordiques modernes. Les produits les plus frais sont raffinés – pensez à la betterave au four avec du yaourt ou au flétan avec des poireaux et des blettes.

Vous ne pouvez pas vraiment vous laisser aller aux créations « néo-fjordiques » du chef Christopher Haatuft au Lysverket de Bergen ? Rendez-vous au restaurant ultra-informel Sentralen à Oslo pour déguster des plats exceptionnels préparés à partager.

12. Faites du camping sauvage

Le « droit d’itinérance » de la Norvège (allemannsretten ou « le droit de chacun ») ouvre ses plages, ses chaînes de montagnes et ses parcs nationaux aux campeurs sauvages. Installez-vous sous les étoiles au milieu de certains des plus beaux paysages du monde. Dormirez-vous sous le soleil de minuit sur la plage de Kvalvika dans les îles Lofoten, ou parmi les sommets du parc national de Jotunheimen ?

Conseil de planification : Le privilège du camping sauvage s’accompagne d’une responsabilité : ne campez pas trop près des maisons, respectez toutes les interdictions de faire des incendies et quittez votre emplacement de camping comme si vous n’y étiez jamais allé.

13. Repérez les ours polaires au Svalbard

Un voyage au Svalbard est vraiment une expérience unique. À mi-chemin entre la Norvège continentale et le pôle Nord, l’archipel est un vaste désert de chaînes de montagnes enneigées, de glaciers… et d’ours polaires.

Pour des raisons de sécurité, une visite organisée coûteuse est le seul moyen pratique pour un visiteur d’observer les ours ici. Mais être témoin de manière responsable de l’existence de ces majestueux mammifères arctiques pourrait contribuer à assurer leur survie.

Lorsque j’ai déménagé à Denver pour la première fois, je suis arrivé sur un coup de tête : ma seule expérience de la ville était un bref week-end lors d’un road trip à travers le pays. Mais après avoir voyagé d’un océan à l’autre et traversé la frontière sud pendant des années, j’ai pensé que Denver serait un bon endroit pour un séjour à court terme.

Près de 15 ans plus tard, je suis toujours là et je n’ai pas l’intention de déménager. Ce que j’ai découvert à Denver est un joyau urbain inattendu : une ville en croissance rapide composée d’habitants locaux et de nouveaux arrivants, de quartiers revitalisés et d’un paysage culturel riche.

Les journées ensoleillées et la philosophie du plein air font partie intégrante de la vie ici : les gens marchent et font du vélo dans la ville et des espaces verts parsèment le paysage. Et, oh ces montagnes qui surplombent tout ! Voici ce que je pense qu’il est le plus important que vous sachiez sur Denver avant votre visite.

1. Planifiez un long week-end

La plus grande ville du Colorado regorge d’activités : elle abrite un bon mélange de musées, de théâtres et d’arènes sportives, ainsi qu’un restaurant animé et une vie nocturne animée. Choisissez quelques activités à faire chaque jour, y compris du temps pour vous promener, et un long week-end devrait être suffisamment de temps pour vous faire une idée de la ville ; cela vous donnera également envie de revenir pour en savoir plus.

2. Emballez les couches

Bien que le temps à Denver soit relativement doux toute l’année, il peut changer en un rien de temps… la neige fond rapidement et les soirées d’été peuvent devenir carrément fraîches. Apportez des couches, notamment une polaire et un chapeau chaud, pour rester à l’aise. Une paire de chaussures fermées est également une bonne idée.

3. Découvrez la ville à pied, à vélo et en bus

La circulation à Denver peut être intense et le stationnement peut coûter cher, en particulier au centre-ville. Évitez la voiture de location et parcourez la ville à pied, à vélo ou en transports en commun. La plupart des sites touristiques de la ville se trouvent à quelques kilomètres les uns des autres, ce qui facilite la pratique du vélo ou du bus.

Ils sont également abordables : les cartes journalières sur les lignes de bus RTD de Denver ne coûtent que 6 € par jour (gratuit pour les enfants de moins de cinq ans) et les vélos Lime coûtent un dollar à débloquer et fonctionnent ensuite à 0,15 € la minute.

4. Attendez-vous à des frais de restaurant supplémentaires

Depuis que Covid a frappé, les restaurants de Denver ont de plus en plus ajouté des « frais de vie » avant impôts aux factures des clients pour compléter les salaires du personnel. Souvent, l’argent est destiné au personnel de cuisine sans pourboire, mais parfois il est partagé entre tout le monde. Alors faut-il quand même donner un pourboire ? En général, si les frais sont de 12 % ou moins, un pourboire est quand même attendu et très apprécié.

5. Réservez (la plupart) des billets pour des événements sportifs à l’avance

Les Denverites prennent leurs grands sports au sérieux avec cinq équipes professionnelles qui y ont élu domicile. Les billets ne sont pas bon marché et peuvent se vendre rapidement, en particulier pour les Broncos, les Nuggets et l’Avalanche, alors assurez-vous de les acheter dès que vous savez que vous vous dirigez vers la ville. Si vous préférez y jouer à l’oreille, vous pouvez généralement obtenir des places décentes le jour même pour un match des Rockies ou des Rapids.

6. Idem pour les émissions à grand succès

Des spectacles à gros prix ont lieu chaque année à l’impressionnant Red Rocks Amphitheatre et au Denver Performing Arts Complex (DPAC) et les places partent vite. Parcourez leurs sites Web avant votre arrivée – s’il y a un spectacle que vous ne voulez pas manquer, achetez vos billets tôt.

Sinon, on peut parfois trouver des billets de dernière minute, notamment pour les représentations en semaine. Si le risque ne vous dérange pas, essayez d’obtenir des places urgentes au DPAC – des billets vendus directement à la billetterie le jour du spectacle avec une réduction importante.

7. Prévoyez du temps supplémentaire à l’aéroport

L’aéroport international de Denver (DIA), l’un des aéroports les plus grands et les plus fréquentés au monde, prend un peu plus de temps pour naviguer. Une mise à niveau pluriannuelle et d’un milliard de dollars de son terminal principal nécessite cependant de naviguer dans les travaux de construction dans les zones de billetterie et de contrôle de sécurité. Prévoyez plus de temps que votre aéroport local, en particulier sur le vol aller, jusqu’à ce qu’il soit terminé en 2028.

8. Pas besoin de se déguiser, même lorsque vous êtes en ville

Les règles vestimentaires décontractées sont les règles à Denver : un t-shirt, un jean et une doudoune constituent l’uniforme non officiel. Si vous voulez habiller les choses, portez une chemise boutonnée et vos plus belles baskets. Mais pas de pression !

9. Buvez la bière locale

Avec plus de 150 brasseries artisanales dans la région métropolitaine de Denver, la bière locale est à peu près la boisson incontournable, souvent sirotée et savourée comme du vin. Alors, si vous aimez la bière, rejoignez la foule des artisans. Et si vous devez boire une bière produite en série, faites-en une Coors. Cela piquera un peu moins les locaux.

10. Profitez des happy hour

Les Denverites prennent les happy hour au sérieux et de nombreux restaurants haut de gamme s’y conforment en proposant des offres incroyables sur de petites assiettes, une façon abordable de manger gastronomique. Allez-y tôt pour avoir une table – généralement vers 16 heures du lundi au jeudi.

11. Soyez prudent lorsque vous parlez de politique

Les Coloradans apprécient la courtoisie mais peuvent avoir des opinions fortes et vocales s’ils sont poussés, en particulier sur leur propre terrain. Bien sûr, Denver est l’un des pôles libéraux de l’État, mais les opinions peuvent couvrir toute la gamme dans cet État violet. Soyez respectueux et ne présumez pas que les gens partagent votre opinion.

12. Oui, vous pouvez fumer de l’herbe… mais il y a des règles

L’odeur douce et odorante de l’herbe est devenue monnaie courante à Denver depuis que la marijuana récréative a été légalisée en 2012. Tant que vous avez plus de 21 ans, il est facile d’en consommer tant que vous suivez les règles :

• Achetez dans un dispensaire – ce sont les seules entreprises autorisées à vendre des produits à base de cannabis. Et avec près de 200 à Denver, ils sont faciles à trouver. Apportez votre pièce d’identité et de l’argent liquide (les cartes de crédit et de débit ne sont pas acceptées).
• Il est illégal de fumer de la marijuana en public, y compris dans les parcs, les trottoirs et les salles de concert. Au lieu de cela, participez en privé ou dans des endroits comme un hôtel 420 ou un club social de marijuana.
• Vous ne pouvez consommer de l’herbe que dans des véhicules spécialement désignés, comme ceux des tournées consacrées au cannabis. Il est illégal d’en fumer ou d’en avoir un contenant ouvert dans votre voiture – considérez-le comme de l’alcool et gardez le contenant fermé jusqu’à ce que vous arriviez à destination.
• Ne conduisez pas si vous êtes défoncé. Vous pourriez vraiment blesser quelqu’un et faire face également à une accusation de conduite en état d’ébriété. Prenez plutôt un Uber ou un taxi. Pour en savoir plus sur tout ce qui concerne le cannabis, consultez le Colorado Pot Guide.

13. S’acclimater à l’altitude

Située à 5 280 pieds au-dessus du niveau de la mer, il est courant que les visiteurs de Mile High City souffrent du mal de l’altitude. Les symptômes sont généralement légers mais peuvent inclure des étourdissements, de légers maux de tête et de la fatigue.

Détendez-vous les deux premiers jours pour vous donner le temps de vous acclimater à l’altitude ; rester hydraté aide aussi. Si vous ressentez des nausées sévères, des étourdissements et des maux de tête persistants, consultez un médecin et/ou descendez à une altitude inférieure.

14. Le soleil n’est pas une blague

Denver est l’une des villes les plus ensoleillées du comté, bénéficiant d’environ 300 jours de soleil par an. Ajoutez à cela la haute altitude (qui augmente l’intensité du soleil) et vous obtenez la recette d’un vilain coup de soleil. Couvrez-vous, appliquez de la crème solaire et envisagez de porter un chapeau à vis.

Si vous faites de l’exercice ou marchez beaucoup, copiez les locaux et emportez une bouteille d’eau rechargeable. Vous économiserez de l’argent (sans parler de l’environnement) et resterez hydraté.

15. En été, attention à la grêle

Le Front Range du Colorado se trouve au cœur de « Hail Alley », là où se produisent le plus grand nombre de tempêtes de grêle du pays. Mettez-vous à couvert si l’on frappe ! En 2017, une tempête de grêle de la taille d’une balle de baseball a frappé la région métropolitaine de Denver, causant des dégâts record de 2 milliards de dollars en quelques minutes seulement (y compris le total de ma bien-aimée Subaru bleue !).

16. Les villes de tentes existent

Les villes de tentes ou les ensembles d’abris de fortune sont monnaie courante dans et autour du centre-ville de Denver et reflètent la crise actuelle des sans-abri dans la ville. Même si ces communautés sans logement ne posent pas nécessairement de problème de sécurité aux passants, les personnes qui y vivent sont particulièrement vulnérables à des problèmes tels que la toxicomanie et les crises de santé mentale.

Il s’agit peut-être du deuxième plus petit pays d’Amérique centrale, mais le Belize est à la hauteur dans tous les domaines.

Des éco-aventures par partition. Un patrimoine culturel aussi diversifié que le paysage. Temples mayas qui dominent les structures artificielles modernes. Des centaines d’îles au sable blanc comme du talc. La deuxième plus grande barrière de corail du monde. Vous avez eu l’idée.

Sur le continent, les forêts tropicales envahies par la végétation révèlent des sentiers de randonnée menant à des cascades doubles. Des systèmes de grottes complexes fonctionnent sous terre, tandis que les rivières sinueuses sont mieux appréciées en chambre à air. Ensuite, il y a la nourriture. Des bouchées aromatiques et sans franchise peuvent être trouvées à tous les coins de rue, tout comme l’esprit invitant du Belize.

Mais par où commencer ? Voici tout ce que vous devez savoir pour visiter le Belize avant même de partir.

1. Vous aurez besoin d’au moins sept jours au Belize

Le Belize peut ressembler à la fois aux Caraïbes et à l’Amérique centrale – et vous pouvez tout expérimenter en une seule vacances car il est facile de traverser tout le pays en une journée. Il est néanmoins préférable de faire les choses à la manière bélizienne : sans se presser.

Essayez de passer au moins une semaine ici. Divisez votre itinéraire entre le nord, le centre et le sud du Belize et prévoyez de rester au moins trois nuits dans chaque zone. Cela vous laissera suffisamment de temps pour profiter de votre hébergement, visiter les sites les mieux notés et récupérer entre les deux.

2. Mais vous n’aurez probablement pas besoin de visa

Quelques pays sélectionnés le font cependant. Vous pouvez vérifier si vous avez besoin d’un visa d’entrée au Belize sur le site Web du ministère de l’Immigration, mais tous les visiteurs, même ceux qui entrent sans visa, devront demander une prolongation pour rester dans le pays pendant plus de 30 jours, en fonction de votre citoyenneté.

3. Conduisez pendant la journée

Avec des voitures de location coûtant seulement 50 € US par jour, il est très simple de naviguer sur les cinq principales autoroutes du Belize. Cependant, ils sont faiblement éclairés. En plus d’être peu familières avec les virages à venir, les routes à voie unique sont souvent bordées de « policiers endormis », un surnom familier pour les dos d’âne. Ils ne sont souvent pas non plus peints, il est donc préférable de conduire pendant la journée.

4. Faites attention à la faune sur les routes

Les panneaux verts sont directionnels, tandis que les panneaux jaunes avertissent que des animaux sauvages pourraient traverser. Cherchez Tapir sur John Smith Airport Link Rd et Coatimundis sur la pittoresque Hummingbird Highway.

5. Essayez la cuisine de rue

Prisés dans des casseroles profondes de ragoûts parfumés, le riz et les haricots infusés au lait de coco sont souvent servis avec des plantains frits caramélisés au Belize. Repas quasi religieux, tout est fait maison, et certains pourraient s’offusquer si vous ne tentez pas de finir votre assiette.

La nourriture de rue est relativement bon marché ici, comme les tourtes à la viande fourrées à la sauce qui embuent les récipients en plastique transparent en équilibre sur le guidon du vélo. Tout comme les « johnny cakes », des biscuits cuits à base de noix de coco tranchés et farcis pour les longs voyages.

D’autres produits de base comprennent masa (une pâte de maïs moulu) qui est transformée en favoris frits comme panades (croissants croustillants de haricots, de fromage ou de poisson haché) et salue (rondelles ouvertes remplies de poulet et de chou râpés).

Les plats de fin de soirée sont souvent des tacos de rue riches en viande, des pupusas (un gâteau à la semoule de maïs farci de haricots, de fromage et de porc frit), des burritos ou un hot-dog pas si humble avec du bacon et des oignons caramélisés. N’importe quelle plaque chauffante sur roues vous comblera pour 10 BZ€.

6. Il est acceptable de boire l’eau du robinet au Belize, mais l’eau filtrée est la norme

Bien qu’il soit acceptable de boire l’eau du robinet au Belize, l’eau filtrée est la norme. Il vient généralement dans de petites bouteilles ou dans un distributeur d’eau de cinq gallons. Depuis que l’interdiction du plastique à usage unique est entrée en vigueur au Belize en avril 2019 (bien qu’à l’exclusion des bouteilles d’eau jetables), le transport d’une bouteille d’eau réutilisable est applaudi. Les hôtels et centres de villégiature disposeront de grands distributeurs près de la réception si disponibles et la plupart des restaurants rempliront votre bouteille gratuitement.

7. Le temps ressemble plus à une suggestion au Belize

Le Belize offre un rythme de vie très lent et décontracté. Cela vaut pour tout, des bureaux gouvernementaux, y compris l’immigration, aux transports publics. Soyez flexible avec vos projets et soyez patient, même sur le continent.

Les transports en commun coûtent moins d’un tiers du coût des compagnies aériennes nationales comme Maya Island Air et Tropic Air, mais sans surprise, il vous faudra beaucoup plus de temps pour parcourir la route panoramique. Il est peu probable que les bateaux-taxis et les lignes de bus partent à l’heure, il faut donc compter 15 minutes de marge de manœuvre.

Pour éviter de vous arrêter à chaque auto-stoppeur en cours de route, lorsque vous utilisez le système de bus, choisissez toujours l’option « Express » si votre destination finale est annoncée sur le pare-brise.

8. Soyez poli si vous voulez impressionner les locaux

Les habitants se salueront selon l’heure de la journée et la réciprocité est attendue. Dire à un général « bonjour » lorsque vous entrez dans une pièce est très utile, et un simple signe de tête en guise de remerciement est renvoyé par un sourire. Les résidents sont chaleureux par nature, alors attendez-vous à discuter en faisant la queue.

9. La petite délinquance est votre principale préoccupation en matière de sécurité au Belize

Comme pour toute destination, il est préférable de ne pas devenir la cible de crimes d’opportunité. Évitez les zones isolées, ne soyez pas tape-à-l’œil avec de l’argent ou des bijoux et ne prenez pas les transports en commun seul la nuit. Les taxis sont plus chers mais plus sûrs et facilement reconnaissables grâce à leurs plaques d’immatriculation vertes. Les hôtels auront également généralement leur propre liste de chauffeurs de confiance.

Dans les zones touristiques, certains vendeurs peuvent être persistants, mais un « Non, merci » poli devrait faire l’affaire. La criminalité au Belize est en grande partie liée à la drogue ou aux gangs, plus particulièrement dans certaines zones de Belize City. À moins de les rechercher activement, le voyageur moyen contourne naturellement entièrement les fameux hotspots en s’en tenant aux zones touristiques désignées. Au-delà de la signalisation, la police du tourisme est omniprésente lors des patrouilles à pied, à vélo et au sol, mais il n’y a toujours pas de meilleur indicateur de sécurité que votre propre instinct.

10. N’oubliez pas de donner un pourboire

Le tourisme a contribué à inculquer une culture du pourboire au Belize, mais ce n’est pas une exigence absolue. Certains restaurants facturent automatiquement jusqu’à 20 % de frais de service à table, alors vérifiez bien les reçus avant (inutilement) d’en ajouter davantage.

Le pourboire est attendu en espèces pour les serveurs, apprécié pour les visites et contribue grandement au ménage, mais il est totalement discrétionnaire en fonction du service que vous bénéficiez. Vous pouvez éviter de laisser des pourboires ailleurs, mais les taxis arrondissent parfois le tarif car le Belize n’a pas de tarifs fixes.

Si vous avez reçu un excellent service, vous pouvez égaler la taxe de vente générale de 12,5 % sur le reçu. Pour une visite exceptionnelle, un pourboire de 20% est recommandé.

11. Emportez quelques dollars américains

Vous n’aurez pas non plus besoin de transporter beaucoup d’argent liquide, car il existe de nombreux points de vente et distributeurs automatiques dans les destinations les plus populaires. Les dollars américains sont acceptés dans tout le pays au taux de deux pour un, mais essayez d’avoir sur vous des billets de 10 et 20 dollars américains, car ils sont plus faciles à rendre. Vous récupérerez probablement des billets plus petits en dollars du Belize.

12. Ne craignez pas la saison des pluies

La saison des pluies au Belize (de juin à novembre) coïncide avec la saison des ouragans dans l’Atlantique. Cela signifie des tarifs hôteliers moins chers, une occupation des chambres inférieure et de meilleures offres. Les principales attractions – comme les sites mayas, les réserves archéologiques, les sentiers de randonnée et les cascades – resteront toutes ouvertes pendant cette période, sauf si la nature en décide autrement. Dans l’ensemble, cela peut être un bon moment pour visiter.

Les risques d’inondation ont tendance à s’atténuer dans les 48 heures et les vents violents présentent davantage de risques pour votre conduite que les averses. Certains hôtels et restaurants fermeront pendant leurs mois les plus lents, comme octobre, alors vérifiez à l’avance.

13. Le Belize a décriminalisé l’herbe, mais cela ne veut pas dire qu’elle est légale

En novembre 2017, le Belize a modifié sa loi sur l’abus de drogues afin de décriminaliser la consommation de marijuana sur les propriétés privées pour les adultes en possession d’une quantité maximale de 10 g. Attention toutefois : vendre, cultiver ou fumer de l’herbe sur la propriété publique reste une infraction fédérale. Malgré l’impression donnée par certains, il vaut mieux ne pas acheter ni vendre de marijuana.

14. La communauté LGBTIQ+ est généralement acceptée

Bien que l’homosexualité n’ait été officiellement légalisée au Belize qu’en 2016, ce fut la première ancienne colonie britannique des Caraïbes à abroger ses lois anti-sodomie. Pourtant, les démonstrations publiques d’affection entre couples de même sexe peuvent ici solliciter les regards. Les principales zones touristiques, comme Ambergris Caye, sont les plus gay-friendly.

15. Souscrire une assurance voyage

Cela dit, si vous visitez pendant la saison des pluies, souscrivez une assurance voyage pour protéger votre voyage au cas où un ouragan l’interromprait.

16. Les voyageuses seules sont les bienvenues

Connu pour les voyageurs solitaires ou les routards à petit budget, le Belize est également assez sûr pour les femmes voyageant seules. Le harcèlement prend souvent la forme de cris, mais les nuisances ont tendance à reculer une fois si vous restez sur vos positions ou si vous les ignorez carrément. « Non » est largement respecté ici, mais cela peut parfois vous obliger à le dire à voix haute.

« Où vont les locaux » est notre nouvelle série présentant des destinations de vacances méconnues, souvent négligées par les visiteurs mais chéries par les locaux. Dans cette édition, nos experts irlandais présentent leurs lieux de vacances préférés chez eux.

Avec ses paysages spectaculaires, ses villes dynamiques et son riche patrimoine, l’Irlande inspire toutes sortes d’aventures. Mais en dehors des célèbres falaises de Moher, des plages de Donegal et des sentiers littéraires de Dublin, où vont les locaux lorsqu’ils veulent éviter la foule ? Ici, trois des rédacteurs de Khmer Network à Dublin partagent leurs destinations préférées pour des vacances décontractées en Irlande.

Fruits de mer frais et baignades à Galway : Roundstone

Fionnuala McCarthy travaille au sein de l’équipe de contenu numérique de Khmer Network. Elle vit à Dublin mais se dirige vers l’ouest pour un week-end de trois jours chaque fois qu’elle le peut.

C’est dans le petit village de pêcheurs victorien de Roundstone, à la limite du Connemara, que je m’évade pour me ressourcer. C’est l’un des plus anciens villages de pêcheurs de la côte atlantique, et les trois pubs locaux servent tous les fruits de mer les plus frais – même si, à mon avis, vous auriez du mal à trouver quelque chose qui puisse rivaliser avec la chaudrée servie au pub O’Dowds. .

Aujourd’hui, le village est également un pôle créatif et le foyer de nombreux artistes et écrivains. L’ancien monastère franciscain des années 1830 a été réaménagé pour devenir l’atelier ouvert de Malachy Kearns, le maître irlandais du bodhráin (tambours en peau de chèvre) – et mérite bien une visite.

La campagne environnante est sauvage et ouverte, avec rien d’autre entre vous et la chaîne de montagnes imminente des Douze Bens que des moutons, des lacs et des murs de pierre. Même au plus fort de la saison estivale, vous pouvez passer des heures à parcourir la campagne sans rencontrer personne.

Deux des plus belles plages du littoral se trouvent à la périphérie de Roundstone : Gorteen et Dog’s Bay, en forme de fer à cheval, qui possède le sable blanc le plus doux. En été, les habitants rebaptisent ce quartier populaire d’après un code postal riche de Dublin en raison de sa popularité auprès des Dublinois aisés, mais il reste néanmoins préservé.

Nous logeons habituellement dans une maison de pêcheur pittoresque et rénovée au cœur du village, mais une découverte récente a été la maison sur pilotis de style scandinave à Fernwood Eco Farm, à quelques minutes en voiture de Clifden, à proximité. Ce refuge est situé dans une forêt avec des sentiers privés et un sauna au bord d’un lac d’eau salée, avec les seuls sons que vous entendrez provenant des arbres et des ânes secourus de la ferme.

Une évasion plus tranquille dans le « Jardin de l’Irlande » : Lough Dan

Amy Lynch est rédactrice en chef pour Khmer Network. Elle est basée à Dublin mais adore sortir de la ville pour faire de la randonnée et du vélo dans la ville voisine de Wicklow.

Wicklow – le « Jardin de l’Irlande » – est connu pour ses randonnées pittoresques, ses demeures majestueuses et ses plages de sable fin. Mais quand je veux profiter de la beauté de Wicklow loin des foules de Glendalough ou de Bray, je me dirige vers deux petits lacs cachés au milieu des montagnes. Lough Dan, principalement utilisé par les locaux, est une région tranquille, verdoyante et magnifique au milieu des montagnes, près du village de Roundwood. Accessible via une promenade pittoresque depuis le Luggala Lodge, il est populaire pour le kayak et la randonnée. Nous apportons généralement un pique-nique et un maillot de bain, et prenons quelques heures pour nous préparer à plonger dans l’eau très froide du lac !

Lorsque nous sommes prêts à repartir, il y a une superbe promenade du Lough Dan au Lough Tay (également connu sous le nom de lac Guinness), un magnifique lac situé à 10 km au sud du Lough Dan. Il existe de nombreux points de vue sur le Lough Tay pour admirer le magnifique paysage.

Une fois toutes les activités terminées, la Vartry House de Kavanagh à Roundwood est un endroit idéal pour se reposer, avec un menu solide et une atmosphère chaleureuse. Et si vous avez la chance d’être là un dimanche, vous pourrez profiter de la musique traditionnelle live avec vos pintes. Il existe de nombreuses maisons d’hôtes et B&B dans la région, en particulier à Roundwood, mais le camping à Lough Dan est généralement le premier choix de nombreux visiteurs.

Aventures fluviales au cœur de l’Irlande : Graiguenamanagh

Sasha Brady travaille au sein de l’équipe de contenu numérique de Khmer Network. Elle vit à Dublin et cherche toujours à sortir dans les espaces verts.

Graiguenamanagh (prononcé greg·nuh·maanah) est à juste titre célébrée comme l’une des villes les plus charmantes d’Irlande. Il se trouve à seulement 90 minutes de Dublin, mais les visiteurs internationaux s’y rendent rarement. La ville abrite l’abbaye de Duiske du XIIIe siècle magnifiquement restaurée, qui vaut bien une visite les jours de pluie, et son emplacement sur la rivière Barrow (le deuxième plus grand fleuve d’Irlande après le Shannon) en fait une plaque tournante idéale pour les activités de plein air. aventures.

L’une de mes activités préférées est de louer un vélo et de parcourir le sentier boisé au bord de la rivière de Graiguenamanagh à St Mullin’s, surtout à la fin de l’été, lorsque je peux remplir mon panier de mûres et de framboises mûres. Mais on ne peut pas visiter le Barrow sans se mouiller, c’est pourquoi j’encourage toujours les visiteurs à louer ici des paddleboards, des canoës et des kayaks et à profiter d’une visite guidée ou autoguidée de la rivière et de ses canaux.

En ce qui concerne l’hébergement, je recommande fortement de séjourner au Bandon Hill Camping, qui offre une large gamme d’équipements adaptés aux familles. Alternativement, vous pouvez séjourner au Waterside Guest House, un hôtel de charme situé sur le site d’un ancien moulin, offrant une vue fantastique sur la rivière. Leur petit-déjeuner irlandais complet est réputé comme l’un des meilleurs de la ville.

Quant à l’endroit où prendre un verre, vous n’aurez que l’embarras du choix à Graiguenamanagh, compte tenu de la répartition d’excellents points d’eau. Cependant, il est difficile de battre l’ambiance qui règne au Mick Daly’s – l’un de mes pubs préférés en Irlande – surtout lorsqu’une séance de musique live bat son plein. Avec sa riche histoire remontant aux années 1800, le pub a conservé la plupart de ses caractéristiques traditionnelles et abrite même une épicerie à l’ancienne où vous pouvez trouver de tout, du matériel de pêche au thé.

Le meilleur moment pour visiter Graiguenamanagh est l’été pour profiter au maximum du plein air, en particulier fin août lorsque le Barrow est le plus chaud et que les bâtiments sont transformés en librairies pour son festival de longue date (et bien-aimé) Town of Books.

Malgré ses innombrables attractions, l’Angleterre est un pays assez compact avec des routes décentes et un vaste réseau ferroviaire, il n’est donc pas difficile de s’y déplacer, quelle que soit la saison.

La première grande décision lors d’un séjour en Angleterre est de savoir si voyager en voiture privée ou utiliser le vaste système de transports en commun. Avoir votre propre voiture signifie que vous pouvez optimiser votre temps et atteindre des endroits éloignés, mais la location, les coûts de carburant, les péages et les frais peuvent être coûteux, et il y a toujours des retards de circulation à gérer. Les transports publics, qui comprennent un système assez fiable de trains et d’autocars (bus), constituent souvent le meilleur choix pour se déplacer au Royaume-Uni. Outre Londres, les centres-villes anglais sont également très accessibles à pied.

Des pass de voyage les moins chers aux meilleurs moyens de transport pour vous amener là où vous allez, voici notre guide pour vous déplacer en Angleterre.

Choisissez le train pour voyager rapidement sur de longues distances

Pour les voyages longue distance en Angleterre, les trains sont généralement plus rapides et plus confortables que les bus, mais sont généralement beaucoup plus chers. Les Anglais aiment se plaindre de leurs trains, mais environ 85 % d’entre eux circulent à l’heure (et les 15 % qui constatent des retards affectent principalement les navetteurs) et les grandes gares sont bien équipées, avec un personnel serviable, une gamme de points de restauration et des équipements décents.

Le principal casse-tête des amateurs de train de nos jours est le coût. Si vous réservez votre billet à la dernière minute, les tarifs peuvent être exorbitants, il vaut donc toujours la peine de réserver le plus tôt possible : les billets sont généralement disponibles 12 semaines avant le voyage. Parfois, acheter deux billets simples peut être moins cher que d’acheter un aller-retour.

Environ 20 sociétés différentes exploitent des services ferroviaires en Angleterre, tandis que Network Rail exploite des voies et des gares. Pour certains passagers, la diversité des opérateurs ferroviaires peut paraître déroutante au début, mais les services d’information et d’achat de billets sont pour la plupart centralisés.

Si vous devez changer de train ou utiliser deux ou plusieurs opérateurs ferroviaires, vous pouvez toujours acheter un billet, valable pour tout le voyage. Les principales cartes et pass ferroviaires sont également acceptés par tous les opérateurs ferroviaires et peuvent permettre de réaliser de bonnes économies.

Votre premier arrêt pour planifier vos voyages devrait être National Rail Enquiries, le service national d’informations sur les horaires et les tarifs du pays. Le site Web propose des offres spéciales et propose des liens en temps réel vers les panneaux de départ des gares et des cartes téléchargeables du réseau ferroviaire.

Vous pouvez également acheter des billets directement auprès des compagnies ferroviaires ou auprès d’autres détaillants de billets, qui disposent souvent de sites Web et d’applications faciles à naviguer ; les options incluent Rail Easy et The Trainline. Le service de partage de billets Tickety Split est un excellent moyen d’économiser de l’argent sur les tarifs, notamment sur les allers simples.

Les bus sont généralement l’option longue distance la moins chère

Les bus longue distance sont connus sous le nom d’autocars au Royaume-Uni et les services circulent entre la plupart des grandes villes. Si votre budget est serré, les autocars sont presque toujours le moyen le moins cher de se déplacer en Angleterre, bien qu’ils soient aussi le plus lent – ​​parfois avec une marge considérable.

Si vous réservez tôt ou si vous voyagez hors des périodes de pointe – idéalement les deux – les billets d’autocar peuvent être très bon marché, mais si vous allez à l’aéroport, prenez un train ou un taxi plus rapide pour avoir l’esprit tranquille et arriverez à temps. pour votre vol. Les deux principales compagnies d’autocars sont National Express et Megabus.

Astuce pour prendre un coach : De nombreuses villes disposent de gares séparées pour les bus locaux et les autocars longue distance ; assurez-vous d’aller au bon !

Louez une voiture si vous vous rendez dans des endroits éloignés

Voyager en voiture ou en moto en Angleterre signifie que vous avez plus d’indépendance et de flexibilité, et que vous pouvez atteindre des régions plus reculées du pays. Les inconvénients pour les conducteurs comprennent les embouteillages réguliers (même sur les autoroutes), le prix élevé du carburant, le coût de l’assurance, les péages urbains et les frais de stationnement dans les villes et les villages touristiques.

Comparativement à de nombreux pays (notamment aux États-Unis), la location de voitures coûte cher en Angleterre et les coûts de carburant peuvent être exorbitants. Les plus petites voitures commencent à environ 130 £ par semaine, tandis que les motos d’entrée de gamme coûtent à partir de 215 £ par semaine. Si vous avez le temps, en utilisant une combinaison de train, de bus, de taxi, de marche et occasionnellement de location de vélo, vous pouvez vous rendre presque partout en Angleterre sans avoir à conduire.

Astuce pour louer une voiture : Il existe plusieurs grands fournisseurs de location de voitures, mais vous pouvez obtenir une offre moins chère en faisant appel à une petite entreprise locale près de votre point de départ ou en passant par un site de comparaison. Les sociétés de location dans les aéroports peuvent être intéressantes pour les bonnes affaires et elles sont faciles d’accès via les transports en commun, même si vous ne prenez pas l’avion vers une ville.

Économisez le vélo pour explorer les grands espaces

Louer un vélo – pour un après-midi, une journée, une semaine ou plus – est un excellent moyen de vraiment explorer une petite région ou de découvrir les grands espaces de l’Angleterre. Certaines villes disposent de systèmes de partage de vélos (ainsi que de scooters électriques), tandis que d’autres disposent de magasins de location de vélos à long terme. L’Angleterre dispose également d’un réseau croissant de pistes cyclables longue distance balisées qui pourraient vous inciter à explorer davantage le pays à vélo.

Des vélos sont souvent disponibles à la location dans les parcs nationaux ou les sites forestiers, en particulier dans les endroits utilisés pour des activités de loisirs tels que Kielder Water dans le Northumberland et Grizedale Forest dans la région des lacs. Dans certaines régions, les lignes ferroviaires désaffectées sont désormais des pistes cyclables, notamment les itinéraires du Peak District dans le Derbyshire et du Bristol and Bath Railway Path dans le Somerset.

L’Angleterre reste cependant un pays notoirement centré sur l’automobile et la plupart des villes ne sont pas très adaptées aux cyclistes. Seule une poignée de villes disposent d’un système adéquat de pistes cyclables dédiées. Il est donc préférable de faire du vélo dans les zones plus rurales, en particulier en été.

Il existe quelques compagnies aériennes nationales

L’Angleterre ne dispose pas d’un grand réseau de vols intérieurs en raison de sa petite taille, mais il existe de longs itinéraires à travers le pays qui sont difficiles, coûteux et longs si vous voyagez en train (par exemple le voyage d’Exeter ou de Southampton à Newcastle). ).

Cependant, vous paierez toujours au moins 100 £ pour l’un de ces vols, et le temps gagné devient moins avantageux une fois pris en compte les temps de transit et le trajet vers et depuis l’aéroport. Les compagnies aériennes nationales d’Angleterre comprennent British Airways, Loganair, easyJet. et Ryanair, mais compte tenu des courtes distances et du coût élevé du carbone, beaucoup préfèrent ne pas prendre l’avion.

Faites une promenade en bateau vers l’île de Wight ou les îles Scilly

Les seules routes de ferry majeures en Angleterre vont de Portsmouth ou Southampton à l’île de Wight et de Penzance aux îles Scilly. Si le temps n’est pas un problème, vous pourrez découvrir une partie de l’Angleterre en bateau fluvial ; les sociétés de location de péniches sont concentrées autour du canal d’Oxford et du canal Grand Union, près de Rugby.

Les bus et trains locaux vous permettent de vous déplacer entre les villes et les villages

Les villes anglaises disposent généralement de bons systèmes de transports en commun – assurés par une combinaison de bus, de trains et parfois de tramways – même si ces services peuvent être gérés par un nombre déroutant d’entreprises distinctes. Il y a généralement de bonnes informations à chaque arrêt ou gare, y compris des plans d’itinéraire et des informations sur la billetterie, et le personnel des offices de tourisme est toujours heureux de vous aider.

Services de bus locaux toute l’année dans les villes et villages, sauf le jour de Noël et parfois aussi le lendemain de Noël, lorsque les services s’arrêtent ou fonctionnent selon des horaires limités. Le dimanche voit également moins de services. CityMapper est une application pratique pour planifier le trajet le plus rapide entre les points, surtout si vous combinez les options de transport.

Les bus circulent dans les zones rurales toute l’année, même si les horaires sont conçus pour desservir les écoles et les entreprises, les services sont donc moins nombreux en milieu de journée et le week-end. Les services peuvent cesser de fonctionner pendant les vacances scolaires d’été, ou les bus peuvent relier les villages locaux à un bourg seulement un jour par semaine. Il vaut la peine de faire vos recherches avant de voyager dans l’Angleterre rurale en utilisant uniquement le transport en bus.

Dans les zones touristiques (en particulier les parcs nationaux), les services sont généralement plus fréquents de Pâques à septembre. Cependant, il vaut toujours la peine de vérifier auprès d’un office de tourisme avant de planifier vos activités de la journée autour d’un bus qui ne circule peut-être pas réellement.

Comment prendre un taxi en Angleterre

Il existe deux types de taxis en Angleterre : les taxis agréés dotés de compteurs qui peuvent être appelés dans la rue, et les « minicabs », qui sont moins chers mais ne peuvent être réservés que par téléphone. À Londres et dans certaines autres grandes villes, les services de taxi officiels sont assurés par les célèbres taxis noirs, qui facturent en fonction de la distance et du temps. Les applications de covoiturage telles qu’Uber sont également une option dans les villes et dans la plupart des grandes villes.

Dans les zones rurales, les taxis agréés doivent généralement être réservés par téléphone ; Recherchez les numéros des compagnies de taxi locales en ligne pendant que vous planifiez votre voyage, ou renseignez-vous dans un pub local ou à votre hébergement. Vous trouverez souvent des taxis qui attendent leurs tarifs dans les gares ferroviaires du pays ou dans un bureau de taxi à proximité.

Astuce pour prendre un taxi : Le site Web Traintaxi est une base de données qui associe les fournisseurs de minicabs aux gares ferroviaires, vous aidant ainsi à « combler le fossé » entre la gare et votre destination finale.

Avec des falaises rocheuses spectaculaires et du sable volcanique noir velouté parsemé d’icebergs, les plages d’Islande ne ressemblent à aucune autre autre au monde.

Située sur la pointe des pieds aux confins de l’Arctique, l’Islande se définit par sa beauté naturelle époustouflante, et ses plages ne font pas exception. Le feu et la glace ont façonné les glaciers, les montagnes et les habitants de l’Islande, ainsi que les couvertures sablonneuses qui parsèment son littoral découpé. Des plages volcaniques noires soutenues par de mystérieuses colonnes de basalte aux plages géothermiques saupoudrées de sable blond, l’Islande offre des kilomètres de beauté préservée au bord de l’océan.

Que vous soyez photographe, amoureux des grands espaces ou simplement voyageur curieux, passer du temps sur la côte est l’une des meilleures choses à faire en Islande. Voici quelques-unes des plages incontournables du pays.

1. Reynisfjara, sud de l’Islande

Près du pittoresque village de pêcheurs de Vík í Mýrdal, dans le sud de l’Islande, Reynisfjara est sans doute la plage la plus célèbre d’Islande. De ses colonnes géométriques de basalte empilées à son étendue de sable noir avec des vagues tonitruantes s’écrasant sur le rivage, la plage est sombre et maussade mais d’une beauté époustouflante. Il n’est pas étonnant que Reynisfjara soit une destination si appréciée des voyageurs et des locaux.

Promenez-vous jusqu’au bord de la plage et écoutez les vagues rugissantes de l’océan Atlantique alors qu’elles s’écrasent autour des piles marines de Reynisdrangar, émergeant des crocs monstrueux en forme d’écume. Ces trois hauts rochers de basalte seraient les restes pétrifiés de trolls restés dehors trop tard et transformés en pierre au lever du soleil. Ce mystérieux morceau de folklore ne fait qu’ajouter à la magie de l’une des plus belles plages d’Islande.

2. Plage de Djúpalónssandur, ouest de l’Islande

Les rives de sable et de galets de la plage de Djúpalónssandur se trouvent au pied du Snæfellsjökull, un ancien volcan coiffé d’un glacier au nord de Reykjavík. Le nom signifie « le sable de la lagune profonde », une référence au lac calme et silencieux qui se trouve au bord du sable (bien que la lagune de Djúpalón n’ait en réalité que 5 m de profondeur).

D’anciennes coulées de lave ont créé des formations rocheuses saisissantes, notamment l’impressionnant Söngklettur (rocher chantant), qui serait protégé par les elfes. Surgissant du sable, les restes rouillés d’un chalutier britannique naufragé, laissés comme monument à ceux qui ont perdu la vie lors de la catastrophe de 1948.

Conseil de planification : Venez ici pour flâner dans un lieu féerique, mais en restant à distance des vagues ; ils sont plus dangereux qu’il n’y paraît.

3. Plage géothermique de Nauthólsvík, Reykjavík

Cette plage géothermique artificielle constitue une escapade idéale, à seulement quelques kilomètres du centre-ville de Reykjavík. Les eaux chaudes et le sable doré importé donnent un nouveau souffle aux plaisirs estivaux dans ce paradis des amoureux de la plage. L’eau chauffée géothermiquement entre 15°C et 19°C (59°F et 66°F) est pompée dans le lagon pendant les mois d’été, ce qui en fait l’un des endroits les plus attrayants pour se baigner dans la zone métropolitaine de Reykjavík. Les voyageurs les plus courageux peuvent nager dans la mer froide pour une expérience spa chaude et froide.

Conseil de planification : La plage géothermique de Nauthólsvík est équipée de vestiaires publics, de bains de vapeur et de bains à remous pour une expérience de baignade islandaise complète. L’entrée est gratuite en été, mais l’accès aux installations est payant en hiver. Que vous preniez un bain de soleil sur la plage ou que vous flottiez paresseusement dans les eaux chaudes, c’est la journée à la plage la plus agréable d’Islande.

4. Diamond Beach, sud de l’Islande

Avez-vous déjà marché parmi des icebergs étincelants éparpillés sur une plage de sable noir austère et vide ? Sinon, ajoutez immédiatement Diamond Beach à votre liste de choses à faire. Les blocs de glace qui parsèment le rivage sont des fragments d’icebergs qui se sont détachés du glacier voisin Breiðamerkurjökull, ont flotté sur la lagune glaciaire de Jökulsárlón et ont dérivé vers la mer avant d’être brisés par les vagues. Un trésor de pièces brillantes et vitreuses s’échoue quotidiennement sur la bien nommée Diamond Beach.

Conseil de planification : De nouveaux icebergs se détachent constamment du glacier, mais résistez à la tentation de grimper sur l’un des blocs de glace. Les bords sont glissants et coupants, et les icebergs flottants peuvent se retourner, vous piégeant sous l’eau. Utilisez plutôt votre temps pour créer des photos magiques de cet endroit étrange et surréaliste ; c’est l’un des sites les plus évocateurs du sud de l’Islande.

5. Plage de Rauðisandur, Fjords de l’Ouest

Le nom Rauðisandur se traduit par « Sables rouges » et les visiteurs comprendront rapidement pourquoi. S’étendant le long de la côte pittoresque et isolée des Westfjords sur plus de 10 km (6 miles), Rauðisandur est l’une des plus belles plages d’Islande. Le sable luxuriant aux tons rouges rencontre les falaises menaçantes et les prairies balayées par le vent sur une partie totalement préservée du littoral islandais.

Conseil de planification : En raison de son emplacement éloigné, le trajet jusqu’à Rauðisandur est long (un trajet de 395 km/246 miles si vous partez de Reykjavík), mais cela vaut vraiment le détour. De plus, il existe des options de camping dans la région pour ajouter un peu plus d’aventure à votre séjour. Soyez simplement prêt pour une nuit agitée : le vent murmure étrangement le long du rivage et d’effrayants cimetières vikings parsèment cette étendue solitaire du littoral.

6. Plage de Vestrahorn, sud-est de l’Islande

Là où les montagnes rencontrent la mer, la plage atmosphérique de Vestrahorn est encadrée par une ligne de pics déchiquetés et saupoudrée de sable noir anthracite. À seulement 10 minutes en voiture de la ville pittoresque de Höfn, dans le sud-est de l’Islande, c’est l’une des plages les plus pittoresques d’Islande grâce à la crête caractéristique en dents de scie de la montagne Vestrahorn, qui culmine à 454 m (1 490 pieds). La montagne doit sa couleur sombre distinctive et sa formation épineuse aux niveaux élevés de fer et de magnésium dans sa roche gabbro.

Conseil de planification : Venez en hiver pour voir la montagne couverte de neige et traînez sur la plage de sable par temps clair pour regarder les aurores boréales exécuter des tours de magie dans le ciel – une expérience islandaise inoubliable.

7. Île Grótta, près de Reykjavik

Située juste à la pointe de la péninsule de Seltjarnarnes et réservée comme réserve naturelle, cette île est un petit coin de nature sauvage aux portes de la capitale islandaise. Les habitants aiment l’île pour son charmant littoral, parsemé de pierres lisses et de sable sombre, et dominé par un phare historique du XIXe siècle. À marée basse, les visiteurs peuvent facilement se rendre au phare pour mieux voir.

Remplie d’oiseaux marins, l’île Grótta est l’un des meilleurs endroits pour des rencontres naturelles dans la région de Reykjavík, et vous pouvez vous y rendre à pied depuis le centre-ville. Vous pourriez même surprendre un ou deux surfeurs essayant les vagues de cette péninsule.

Conseil de planification : Avec peu de pollution lumineuse, l’île Grótta est l’un des meilleurs endroits de Reykjavík pour observer les aurores boréales en hiver.