Notre série de voyages lents explore comment vous pouvez effectuer des voyages plus conscients en train, en bateau, en bus ou à vélo – avec des conseils sur la façon d’atteindre votre destination d’exclusion aérienne et sur ce qu’il faut voir et faire en cours de route. Christopher GJ Cooley explique ici comment partir en randonnée dans les Pyrénées est possible en arrivant à vélo et en train à haute altitude.
Depuis mon bordelais, les sommets imposants, les lacs glaciaires et les cirques glaciaires escarpés des Pyrénées voisines me tentent depuis quelques temps. La solitude que les visiteurs trouvent dans cette région montagneuse – assez proche à vol d’oiseau – témoigne de la difficulté d’accès.
Mais ce n’est pas impossible. J’ai donc décidé de visiter ces magnifiques sommets le temps d’un week-end, en combinant vélo et randonnée, avec l’aide de quelques trains stratégiquement situés. C’était mon premier « vélo et randonnée » en solo. Voici comment j’ai procédé.
Prendre le train pour Pau
Je fais rouler mon vélo sur une calèche silencieuse, un sac à dos de randonnée dépassant absurdement de l’une de ses sacoches. Destination? Pau, surnommée la « Porte des Pyrénées » grâce à ses multiples liaisons ferroviaires. J’attache mon vélo avec la sangle élastique et attrape un siège près de la fenêtre. Nous partons lentement à travers la gare de triage rouillée de Bordeaux, croisant d’anciens cargos. Je m’assois avec un bon livre et m’installe pour le voyage de deux heures vers le sud. Derrière la fenêtre, d’innombrables pins sombres formaient les vastes et plates forêts des Landes.
Continuation à vélo vers Artouste Fabrèges
Après être descendu du train, je m’engage sur la piste cyclable qui mène au sud de Pau et croise un taille-haie, envahi par une odeur intense d’herbe fraîchement coupée et de menthe sauvage : une petite mais mémorable expérience que l’on ne vivrait jamais dans une voiture. J’atteins bientôt l’incontournable Cave de Jurançon à Gan – et l’occasion de déguster le vin blanc doux local. Dès que le soleil se lève, je pars sur les petites routes qui serpentent vers les collines où poussent les raisins du Jurançon. Après 20km, j’emprunte le chemin dédié qui mène à la vallée d’Ossau. (Quiconque souhaite minimiser son temps de selle peut rejoindre le parcours en gare de Buzy-en-Béarn, accessible par un autre train depuis Pau.)
Alors que le chemin se transforme en gravier, un linceul descend sur la vallée en face, puis la pluie tombe. Arrivant à Laruns, je me réfugie dans un ancien lavoir public, en attendant que le pire passe. Lorsque c’est le cas, je me faufile sous les falaises en surplomb dans une gorge pour commencer la montée jusqu’à ma première escale : une station thermale à l’ancienne appelée Eaux-Chaudes.
Ce curieux village est perché au bord d’un ravin, les eaux du gave d’Ossau dégringolant bruyamment en contrebas. À part le complexe thermal de type Wes Anderson, il n’y a pas grand-chose d’autre ici – juste quelques maisons apparemment désertes. Heureusement, je tombe sur La Caverne, un établissement autonome plein d’activités – et mon camp de base idéal. À la tombée du jour, cette auberge-bar-restaurant regorge d’un assortiment fantastique de personnages : des grimpeurs espagnols débraillés transportant des cartons remplis de cordes en nylon et de mousquetons, des motocyclistes allemands en tournée, un club de handball en train de participer à un team building d’avant-match, un alpiniste solitaire. un guide dînant en tongs et une poignée de retraités exigeant des bananes flambées hors menu.
Je suis réveillé par le passage d’un groupe de vaches dont les cloches sonnent du jazz alpin sans mélodie du petit matin. Je reprends le vélo et commence l’ascension car l’air frais me garde au frais. Le soleil émerge lentement, illuminant les premiers sommets boisés alors que la route du canyon suit la rivière en amont. C’est le départ du Col du Pourtalet (familier des adeptes du Tour de France). C’est l’une des plus belles ascensions routières que j’ai jamais faites, flanquée de cascades, de prairies de fleurs sauvages violettes et jaunes et de hameaux avec fromageries vente de fromage de brebis.
Au fur et à mesure que la route serpente, j’aperçois parfois des sommets aux sommets blancs entre les arbres. (C’est presque le milieu de l’été, donc je sais qu’ils doivent être très hauts pour avoir encore de la neige.) Je quitte finalement la route du Col du Pourtalet et contourne le lac de Fabrèges : neuf milles (15 km) en pente douce avec 1935 pieds (590 m). du gain d’altitude total. Cela a pris un peu plus de deux heures, y compris de nombreux arrêts pour prendre des photos. En arrivant à la station de ski au bord du lac, j’ai commencé à remplacer mon équipement de sacoches par un sac à dos de randonnée, puis j’ai verrouillé mon vélo sur la balustrade en face de la billetterie.
Monter encore plus haut en train de montagne, puis une randonnée
La gare est agréablement calme, mais avec suffisamment de monde pour qu’elle ne semble pas déserte. Tout d’abord, un téléski me conduit au « quai » du train – et l’immense Pic du Midi apparaît, s’avançant dans les nuages. Après une courte attente, je monte à bord du Train d’Artouste : le train à voie étroite le plus haut d’Europe.
Après avoir traversé un tunnel, la vue change complètement ; la fonte des neiges trace des lignes blanches sur les flancs des montagnes jusqu’à la vallée de Soussouéou. Le petit moteur bruyant prend une vitesse surprenante. Un couple de marmottes surgit sur le flanc de la colline, à côté des pistes. Le paysage évolue constamment, devenant de plus en plus impressionnant à mesure que nous nous enfonçons plus profondément au cœur de la chaîne de montagnes. Avec des dénivelés surprenants à quelques centimètres des voies étroites, je comprends pourquoi les ceintures de sécurité doivent être portées à tout moment.
On s’arrête, et deux cheminots effectuent quelques ajustements (ou réparations !) sur les rails – puis on repart, avec un cliché tchou-tchou autour d’un autre virage vertigineux. Le trajet dure environ une heure, mais avec tant de passages, il semble plus court. La ligne de train de 10 km a été construite à l’origine pour transporter les travailleurs et les équipements jusqu’au chantier de construction du barrage d’Artouste ; ici, tout le monde descend.
Au terminus, des sentiers de difficultés variées sont balisés sur une carte, pour tous les goûts. J’ai obstinément opté pour un itinéraire difficile et non balisé qui mène aux lacs de Batboucou. Je traverse le barrage et peu après, un sentier à peine perceptible monte en flèche. Alors que je franchis la première crête, je vois des chardons violets et des fleurs blanches parmi les herbes raides et je sens le thym dans l’air.
Je contourne le plus petit des lacs, puis je reste en équilibre avec précaution sur des tremplins pour traverser un ruisseau au débit rapide. Enfin, je gravis une butte rocheuse et entre dans l’amphithéâtre creux de parois rocheuses accidentées et d’éboulis meubles où demeure la solitude, la seule surface plane étant l’eau vitreuse du plus grand lac. Le soleil capte des parcelles de neige d’un blanc pur, puis disparaît tandis que les vrilles fantômes des nuages d’orage rampent au-dessus de la crête. Alors que l’averse commence, je retourne de l’autre côté du grand lac, exalté. Sautant entre les rochers, je suis à nouveau un enfant, faisant du rock pool sans surveillance parentale. Je redescends sur les voies avant le dernier départ alors que la visibilité descend à quelques mètres seulement.
Des bâches imperméables ont été déployées sur les wagons ouverts, bloquant la vue de l’intérieur des nuages et laissant tomber des gouttes sur nos têtes. Pourtant, je me contente désormais d’être blotti dans notre petit train. Je remballe précipitamment mes sacoches pendant la descente des remontées mécaniques, surveillé de près par mes compagnons de voyage abasourdis.
La route chaude fume sous la pluie tandis que je redescends en roue libre. Je sens la température de l’air changer soudainement sur ma peau alors que des courants d’air froids jaillissent des cascades tumultueuses. J’arrive trempé et éclaboussé de boue à Louvie-Juzon – où heureusement m’attend un gîte d’étape avec douche chaude. Je partage un copieux repas fait maison avec un groupe bruyant de cyclistes sur route basques et un pèlerin italien solitaire se dirigeant vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Après un court trajet sur route sèche vers Pau le lendemain matin, j’attends le train pour rentrer chez moi, avec des douleurs musculaires dans les jambes – et le sentiment d’un week-end bien dépensé.
Comment y parvenir
Prendre son vélo dans le train
L’embarquement des vélos à bord des trains régionaux TER est gratuit, mais on ne peut pas réserver, et quand le train est plein, il est plein, ce qui signifie qu’il est essentiel d’arriver tôt. Il est recommandé de réserver le Train d’Artouste à l’avance, surtout en haute saison.
Nourriture et boisson
Il existe de nombreux restaurants au bord du lac à Artouste Fabrèges et un au sommet des remontées mécaniques, appelé à juste titre Le Panoramic. Il y a aussi un petit bar-restaurant au pied du débarquement du barrage d’Artouste, vous n’avez donc pas besoin d’apporter de pique-nique.
Installations en cours de route
Comptez sur l’utilisation de casiers en cours de route. J’ai rangé tout mon équipement spécifique au vélo dans un seul pour gagner du poids lors de la randonnée. Pour 2 €, vous recevrez une clé à la billetterie au pied des remontées mécaniques. Les casiers sont en haut, dans un local marqué «Salle hors sac.»
Si je pouvais faire quelque chose différemment la prochaine fois… j’essaierais d’éviter les tempêtes ! Mais quoi qu’en disent les prévisions, le temps peut changer rapidement en montagne. Vous devriez donc vous préparer à tout.