Voyage

Dernière mise à jour: 7/11/2022 | 7 novembre 2022

Officiellement connue sous le nom d’Ossuaire de Sedlec, l’église des Os est une chapelle catholique romaine située à Kutná Hora, à quelques kilomètres de Prague en République tchèque. La chapelle est surnommée « l’église des os » pour une bonne raison : elle contient plus de 40 000 os exposés dans diverses piles et dispositions dans toute la petite chapelle. Il y a des ossements sur les murs, des ossements suspendus au plafond, des ossements entassés en tas massifs, des ossements utilisés pour fabriquer un lustre. Des os, des os, des os !

L’église faisait partie d’un monastère cistercien créé en 1142 et, en 1278, le roi envoya l’abbé de l’église, Henri, à Jérusalem. Après son retour, il a aspergé de la terre de Terre Sainte autour de l’église, en faisant un lieu saint. Après cela, le cimetière de Sedlec est devenu un lieu de sépulture populaire pour les habitants d’Europe de l’Est. Le cimetière a connu une croissance exponentielle au cours de la peste noire du XIVe siècle, lorsque plus de 30 000 corps ont été enterrés dans des fosses communes sur le site. Au XVe siècle, 10 000 morts supplémentaires – victimes de guerre – y furent enterrés.

Au fil du temps, il n’y avait tout simplement plus assez de place pour enterrer d’autres corps et l’Église a dû trouver une solution. Selon la légende, c’est à cette époque, en 1511, qu’un moine aveugle commença à empiler les ossements dans la chapelle.

En 1870, František Rint, un sculpteur sur bois, fut employé par les propriétaires fonciers de l’église pour mettre les pilotis en ordre. Ils voulaient quelque chose qui symbolise l’impermanence de la vie et l’incapacité d’échapper à la mort.

Depuis, c’est devenu un lieu populaire auprès des pèlerins et des voyageurs, avec plus de 200 000 visiteurs arrivant chaque année. Ce qui était autrefois un lieu touristique hors des sentiers battus est devenu l’une des attractions les plus visitées de tout le pays. Compte tenu de sa proximité avec la capitale (1 heure en train), de nombreux circuits en bus relient Prague à l’église depuis quelques années. C’est devenu un site très fréquenté.

Kutna Hora est un peu sombre et sinistre. La chapelle du rez-de-chaussée est assez petite. Juste une pièce singulière avec des ossements partout. Vous entrez par un escalier et boum, vous y êtes ! Il n’y a plus rien à explorer ! Tout va bien devant vous. Un document est fourni pour que vous sachiez ce que vous regardez et comprend également une histoire de l’église.

À l’étage, vous pouvez voir l’église austère et moderne avec son magnifique dôme et quelques expositions et photos sur la région et l’église elle-même.

Si vous vous rendez à Prague, l’église des os constitue une excellente excursion d’une demi-journée. Il n’y a vraiment pas grand chose à voir là-bas. Tout au plus, la visite de l’église prend environ une heure.

Pour que le voyage en vaille la peine, je suggère également de visiter d’autres choses à Kutna Hora, une belle ville qui ressemble au centre historique de Prague – mais sans tous les gens qui s’y trouvent. C’était une immense ville minière d’argent au Moyen Âge et rivalisait avec Prague en termes de grandeur. Même si ce n’est pas aussi beau qu’aujourd’hui, il y a encore de beaux bâtiments, églises et vues autour de la ville à admirer ! Vous n’avez besoin que de quelques heures.

Comment arriver à Kutná Hora ?

Les trains partent de la gare principale de Prague environ toutes les heures. Le trajet dure environ une heure et coûte environ 119 CZK par trajet. C’est le moyen le plus simple et le meilleur pour se rendre à Kutna Hora. Vous n’avez pas besoin d’acheter vos billets à l’avance. Vous pouvez les récupérer le jour où vous souhaitez y aller. Il y a toujours beaucoup de place.

L’église des os est située au 279 Zámecká, +420 326 551 049, sedlec.info. Ouvert 7j/7, 364 jours par an (fermé le 24 décembre). L’entrée est de 90 CZK pour les adultes ou de 60 CZK pour les étudiants, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Un billet combiné pour l’ossuaire et la cathédrale coûte 120 CZK, soit 80 CZK réduits.

Mis à jour: 16/02/19 | 16 février 2019

Je me souviens de la première fois que j’ai regardé le film A Map for Saturday. C’était incroyable. Absolument et totalement incroyable. Le film m’a été recommandé par un compagnon de voyage et raconte le tour du monde d’un homme en 2005. Il est rempli d’interviews d’autres routards et capture très précisément les hauts et les bas du voyage.

Plus d’une décennie plus tard, c’est toujours le film le plus précis sur les voyages à long terme.

Pour tous ceux qui ont déjà fait du sac à dos ou voyagé pendant longtemps, c’est un film de voyage facile à comprendre.

Ce que j’aime le plus dans le film, c’est qu’il montre ce qu’est la vie sur la route. en faitcomme, avec tous les hauts et les bas. Le film a été tourné bien avant l’ère des médias sociaux, à une époque où les gens n’avaient aucune idée réelle de ce qu’était un voyage à long terme. Les gens pensaient qu’il s’agissait soit d’une escapade luxueuse, soit d’une aventure sale et sale où l’on dormait dans des auberges infestées de rats dans les coins les plus reculés du globe.

Une carte du samedi montre à quoi ressemble réellement un voyage. Pas de filtres, pas d’agenda forcé. Juste un regard honnête sur les voyages à petit budget.

C’est pourquoi je l’aime.

Découvrez la bande-annonce :

Le film a très bien réussi à capturer les émotions du voyage, des adieux difficiles au choc culturel en passant par la peur de rentrer à la maison.

Voici 7 choses que je pense que le film a fait un excellent travail de couverture :

1. Amis instantanés

Les gens posent toujours la même question aux voyageurs solitaires : « Ne vous sentez-vous pas seul ? » La vérité est que vous n’êtes jamais seul. Sur la route, vous rencontrez constamment du monde. Vous entrez dans des auberges et vous trouvez des amis instantanés. C’est comme si vous vous connaissiez depuis des années parce que vous êtes chacun là pour les mêmes raisons. De plus, vous comblez chacun un vide solitaire dans la vie de l’autre. Et pour ce jour, cette semaine ou ce mois, vous et vos compagnons de voyage êtes les meilleurs amis.

2. Pourquoi nous le faisons

Pourquoi voyageons-nous ? Les entretiens avec tous les voyageurs du film faisaient écho à un thème commun : « Nous ne voulons pas regarder en arrière et avoir des regrets. » Tous ces voyageurs avaient le sentiment qu’il y avait plus dans la vie que la simple cabine, et ils pouvaient voir la trajectoire de leur vie : épouses, foyers, enfants. Il n’y a eu aucune surprise. Aucun d’entre eux ne voulait avoir 50 ans et dire « J’aimerais… ». Le film a mis le doigt sur la tête ici. Bien sûr, beaucoup de gens pensent ainsi, mais ces voyageurs ont franchi le pas. Il est difficile de se motiver à voyager, mais ils l’ont fait. Pourquoi? Parce que nous ne vivons qu’une fois et que personne ne veut regarder en arrière et dire et si?

3. Devenir un voyageur permanent

Brook, le personnage principal, dit à la fin du film qu’il a fait ce voyage pour « sortir de son système » le voyage. Ensuite, il revenait, trouvait un travail et menait la vie que la société voulait, mais il a découvert qu’au lieu de la sortir de son système, il devenait simplement plus accro aux voyages. Désormais, il ne peut plus revenir à l’état actuel des choses. Il est différent. Il ne peut pas imaginer la vie sans voyager. Quand on parle aux voyageurs, on entend la même chose : ils sont désormais des voyageurs pour toujours.

4. Dire au revoir

C’est la partie la plus difficile des voyages à long terme, mais le film a fait un excellent travail en montrant à quoi ressemblent ces adieux – et à quel point ils peuvent être émouvants. Au début, c’est dur et vous promettez de toujours rester en contact. Mais au fur et à mesure que vous voyagez, vous vous habituez aux adieux. Vous les dites tous les jours et vous y devenez insensible après un certain temps. Finalement, vous réalisez que même si vous avez partagé des moments parfaits avec vos amis instantanés, vous ne pourrez jamais revivre ces moments et vous ne reverrez probablement plus ces amis.

L’avènement des sites de réseaux sociaux a permis de rester plus facilement en contact, mais la réalité est que nous nous éloignons et passons à des vies différentes. Comme le dit Brook, plus il restait chez lui longtemps, moins les courriels arrivaient. J’ai toujours eu du mal à dire au revoir, mais au final, on se rend compte que la mémoire est la partie importante.

5. La « catastrophe imminente de la maison »

Toutes les bonnes choses ont une fin. À la fin de votre voyage, la seule chose à laquelle vous pensez, c’est : « Je rentre à la maison », et cela vous fait peur. Tout ce que vous connaissez depuis un an ou plus, c’est le mode de vie des voyageurs. Cela devient un mode de vie. Auberges de jeunesse, trains, bus, tracas, amis instantanés. Puis aussi vite que ça a commencé, c’est fini. Comme l’a décrit une femme dans le film, il y a un sentiment de malheur imminent et d’anxiété à l’idée de rentrer chez elle. Nous voulons rentrer chez nous, mais au fond, nous ne le faisons pas. C’est peut-être parce que nous réalisons qu’il y a plus dans la vie que ce que nous savions auparavant. Je n’en suis pas sûr, mais quoi qu’il en soit, personne ne veut jamais y aller.

6. Épuisement

Au bout d’un moment, vous devenez insensible à tout cela. « Ohh, une autre cascade ? » « Un autre bâtiment historique ? Après avoir vu tant de belles choses dans le monde, les choses perdent leur émerveillement. Vous devriez être impressionné, mais ce n’est pas le cas. Vous en avez assez de rencontrer de nouvelles personnes et d’avoir les mêmes conversations encore et encore. Dire au revoir. Faire des promesses de se voir. C’était quelque chose auquel je pouvais m’identifier.

À la fin de mon premier voyage de retour au travail, tout ce que je voulais, c’était rentrer chez moi. Je n’avais pas envie de rencontrer de nouvelles personnes ; J’en avais déjà rencontré beaucoup. J’étais épuisé. Après 18 mois, j’avais vu tellement de choses qu’être en Australie n’était pas excitant. Cela aurait dû l’être, mais ce n’est pas le cas. Tous les voyageurs y passent et j’ai aimé la façon dont Brook en a parlé.

7. Être à la maison

La partie la plus difficile du voyage est de rentrer à la maison. C’est bizarre d’être de retour. Peu de gens peuvent s’identifier à vos expériences et la plupart ne veulent pas en entendre parler. Le monde est resté le même pendant votre départ, mais vous avez changé. Et c’est là le plus difficile : réaliser que rien n’est différent. Vous vous attendez à ce que votre vie ait changé pendant votre absence. Un an, c’est long, puis vous rentrez chez vous et réalisez que votre monde n’a jamais avancé. Cela m’a choqué.

Dans le film, les voyageurs racontent qu’une fois leur lune de miel de rattrapage terminée, tout ce qu’ils voulaient, c’était retourner là-bas. La maison était étouffante. C’est comme si vous ne bougeiez pas. Après une semaine à la maison, tout ce que je voulais, c’était repartir. Être à la maison est parfois bien plus difficile que d’être absent.

Mon seul reproche au film est la qualité vidéo. A la sortie du film, la qualité était excellente. Mais la production vidéo a progressé à pas de géant depuis lors et la qualité vidéo semble juste un peu datée (ce que vous remarquerez si vous regardez la bande-annonce ci-dessous). Au-delà de ça, je pense que c’est toujours le meilleur film de voyage qui soit.

Si vous voulez comprendre pourquoi les voyageurs font ce qu’ils font et ce que l’on ressent en étant là-bas, regardez A Map for Saturday. C’est aussi proche que possible de la randonnée sans quitter la maison !

Mis à jour: 02/04/19 | 4 février 2019

Il est 18 heures à Bangkok et partout, les vendeurs ambulants s’affairent à vendre de la nourriture.

Les Thaïlandais font presque toutes leurs courses dans la rue. Les habitants se promènent avec des petits sacs remplis de riz, de curry, de nouilles ou de soupe. Avec une nourriture si bon marché et des cuisines si rares, très peu de Thaïlandais à Bangkok préparent leurs propres repas. Les chaises de trottoir sont remplies de collègues partageant leurs repas avant de rentrer chez eux. Manger ici est une activité sociale où la sensation de faim, et non l’heure de la journée, vous indique quand manger.

Bangkok est un rêve gastronomique et flâner dans ses rues est un paradis. Des stands bordent les rues, vendant de tout, des collations aux repas assis. Les sections sont souvent spécialisées dans certains produits, et l’heure de la journée dicte quels stands seront situés avec la précision d’une montre suisse.

En me réveillant pour le petit-déjeuner, je me promenai dans la rue. Tout autour de moi, des Thaïlandais achetaient un petit-déjeuner (généralement des fruits ou de la soupe). Les ouvriers achetaient leurs déjeuners, faisaient le plein de riz et de curry, de plats de nouilles et de soupes. La femme à côté de moi achetait des fruits.

J’ai attrapé mes bananes frites et je suis parti explorer la ville. Après quelques heures, j’avais à nouveau faim. La cuisine thaïlandaise est délicieuse mais pas très copieuse, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles les Thaïlandais mangent toujours. Ils mangent constamment tout au long de la journée car ils mangent de petits repas. Les Thaïlandais mangent également traditionnellement des repas très faibles en calories, même si la montée du régime alimentaire occidental a récemment entraîné une augmentation de l’obésité. Pourtant, pour la plupart, les Thaïlandais sont encore petits et en bien meilleure santé que nous – nous pourrions apprendre quelque chose d’eux.

Maintenant, j’étais dans le quartier chinois à la recherche d’une collation avant le déjeuner. Les bananes étaient bonnes, mais j’avais envie de quelque chose de plus. Autour de moi se trouvaient des vendeurs de bonbons, de poisson frit, de Pad Thai, de fruits et de viande sur bâtonnet – en gros tout ce à quoi vous pouvez penser.

C’était un buffet et je voulais tout choisir.

J’ai opté pour du poulet. L’odeur était puissante car le cuisinier la collait avec des épices sur le gril. Il me l’a tendu et pendant qu’il fumait, je l’ai mis dans ma bouche. Il faisait chaud, mais bon. Le poulet avait un bon goût d’ail. Ces bâtonnets de viande au barbecue sont mon plat de rue thaïlandais préféré. Ils constituent la meilleure collation de fin de soirée. Connaissant mon appétit, j’ai également cueilli des ananas hachés pour la route et je suis parti explorer davantage.

L’heure du déjeuner approchait et je m’assis dans un petit stand. Les Thaïlandais sortaient de leurs bureaux et se jetaient sur ces vendeurs pour leurs repas de midi. J’ai commandé du curry à l’occidentale (doux). Les Thaïlandais adorent leur curry et partout dans les rues, l’odeur du piment emplit l’air. Les sièges autour de moi étaient remplis d’habitants discutant de la journée. Mon thaï n’était pas assez bon pour comprendre, alors j’ai juste apprécié mon repas qui était (encore) trop épicé pour moi.

Après le déjeuner, j’ai continué la randonnée. Je laisse mon nez me guider. J’ai grignoté mon ananas et j’ai ramassé des wontons frits. Une fois cela terminé, j’ai récupéré des rouleaux de printemps. Je trouve les rouleaux de printemps thaïlandais délicieux : ils sont légers, croustillants et la sauce chili douce ajoute juste ce qu’il faut d’épice.

L’heure du dîner est arrivée alors que je retournais au centre-ville. Cela avait été une bonne journée de repas et j’étais toujours rassasié. Le dîner allait être un petit repas. En regardant tous les magasins aux alentours, je me demandais quoi manger. J’avais déjà tellement mangé. Je pouvais sentir le curry et la soupe, et entendre la friture du poulet et la cuisson du poisson. Je n’aurai jamais faim dans cette ville.

Je me suis assis pour un pat gao paow. C’est un plat de chili avec du poulet haché et du basilic. Je l’ai commandé mai pet (pas épicé) et je l’ai mangé sur un bol de riz. Même pour les Thaïlandais, « pas épicé » signifie un peu de piment, et pour chaque bouchée que j’avais, j’avais besoin de deux gorgées d’eau. Même si je vis en Thaïlande depuis quelques mois maintenant, je ne suis toujours pas habitué aux plats épicés. Je l’ai terminé, la bouche chaude comme un volcan en remerciant le cuisinier.

Après une longue journée de repas, il était temps de m’allonger sur mon canapé, de déboucler la ceinture et de regarder la télévision. Mais pas avant d’avoir quelques collations pour plus tard.

Obtenez le guide budgétaire détaillé de la Thaïlande !

Mon guide détaillé de plus de 350 pages est conçu pour les voyageurs à petit budget comme vous ! Il élimine les superflus trouvés dans d’autres guides et accède directement aux informations pratiques dont vous avez besoin pour voyager en Thaïlande. Vous y trouverez des suggestions d’itinéraires, des budgets, des moyens d’économiser de l’argent, des choses à voir et à faire sur et hors des sentiers battus, des restaurants non touristiques, des marchés, des bars, des conseils de sécurité et bien plus encore ! Cliquez ici pour en savoir plus et obtenir votre copie aujourd’hui.

Mis à jour: 11/02/19 | Publié initialement : 16/07/2008

Mon vol vers Londres s’est déroulé sans incident.

Eh bien, cela aurait pu être mouvementé, mais j’étais profondément endormi jusqu’à ce que nous atterrissions à Dublin.

Lorsque je me suis connecté depuis la République d’Irlande, j’ai été surpris de ne pas avoir passé le contrôle des passeports à Heathrow. J’ai regardé, mais c’était juste pour moi la récupération de mes bagages. J’avais réussi à entrer en Angleterre sans tampon britannique sur mon passeport. Bizarre.

J’étais enthousiasmé par ma première visite à Londres. Mes amis vivent à environ 45 minutes d’Heathrow, au nord de Londres. Ou au moins, cela devrait durer 45 minutes. À mi-chemin de leur appartement, le métro (train) est tombé en panne. Nous sommes restés coincés dans le train pendant plus d’une heure, transformant le trajet de l’avion à l’appartement en une épreuve de 2,5 heures.

Pourtant, le trajet en train aurait été supportable même avec le décalage horaire, si une autre passagère n’avait pas décidé de chanter tout le temps.

Cette vieille femme, un rejet évident d’American Idol, a commencé à chanter (ou plutôt à assassiner) ce qui ressemblait à des chansons folkloriques chinoises aussi fort qu’elle le pouvait.

Au début, ce n’était pas si grave… mais elle est devenue progressivement de plus en plus forte.

C’est drôle comme on peut en apprendre beaucoup sur une culture dans des cas comme celui-ci. Les Anglais sont réputés réservés. Mes amis ne supportaient pas cette femme, mais quand je leur ai dit qu’ils devraient dire quelque chose (je ne voulais pas être le touriste américain bruyant), ils ont répondu : « Ohh non, je suis beaucoup trop poli pour ça. Je ne veux pas provoquer de scène.

Les autres passagers semblaient ressentir la même chose. Les Anglais sont connus pour leur réserve et leur politesse, et plutôt que d’être perçus comme impoli, ils toléreraient une telle nuisance. En Amérique, tout le train aurait jeté cette femme dehors.

Incapable de le supporter, j’ai dit quelque chose. Puis je l’ai répété. Tout le monde semblait marmonner d’approbation. Elle m’a juste regardé et m’a levé le pouce. Un gars en face d’elle a ri et a commencé à chanter. Bientôt, ils chantèrent tous les deux et le train marmonna encore plus de mécontentement. Pourtant, il n’y a pas eu de révolution. Les manières anglaises prévalaient toujours.

Mais j’en ai eu assez et, pour ne pas avoir l’air trop impoli, j’ai retrouvé mes amis et j’ai changé de voiture. Il fallut deux wagons avant que le chant de la femme ne s’éteigne, mais le silence remplit enfin l’air vicié du train.

Aujourd’hui, j’ai exploré Londres. La ville étant si immense, je l’ai divisée en petites sections. Tout d’abord, j’ai exploré la Tamise et la pléthore de sites touristiques qui l’entourent. J’ai vu Trafalgar Square et j’ai descendu Whitehall Street où se trouvent tous les bureaux gouvernementaux jusqu’à ce que je tombe sur Big Ben.

J’étais là devant l’icône de Londres et, devant cette horloge géante, j’étais déçu. Je m’attendais à ce qu’il soit… plus grand.

La tour du Parlement était plus haute que Ben. J’avais toujours imaginé Ben très grand (pas qu’il soit petit), et j’avoue que c’était un peu décevant de voir sa stature. Je suppose que tous ces plans angulaires de films m’ont ruiné, tout comme les gros plans du mont. Rushmore cachent le fait qu’il est également minuscule.

Pour ne pas dire que ce n’était pas beau – ça l’était. Big Ben était toujours aussi magnifique et alors que je déjeunais à son ombre et à l’ombre du Parlement, je ne pouvais m’empêcher d’être impressionné par leur architecture gothique. Je suis content que Guy Fawkes ne les ait pas fait exploser. Il aurait volé à l’humanité des choses merveilleuses.

Une chose qui m’a attristé à Londres, c’est la congestion et les travaux autour de ses sites touristiques. Certaines des meilleures villes touristiques du monde protègent leurs sites historiques du développement moderne. Le quartier historique de Philadelphie est bloqué et certaines parties de Rome sont des zones interdites à la circulation, tout comme le Parthénon à Athènes. Il permet de profiter des villes sans avoir à éviter les gros bus à impériale.

Si j’avais un reproche à faire aux sites historiques de Londres, ce serait celui-là. Les attractions perdent une partie de leur merveille et de leur magnificence historiques lorsqu’elles sont entourées d’équipes de construction, de bus et de trains. Il est difficile de se plonger dans l’histoire lorsque des équipes de construction dynamitent les trottoirs derrière des clôtures vertes.

Je sais que c’est difficile lorsque les villes sont si grandes et encombrées, mais si d’autres endroits peuvent le faire, Londres le pourrait aussi.

Mon heure Internet est désormais terminée et il est temps d’explorer le célèbre Tower Bridge et la Tour de Londres avant de retrouver mon ami pour le dîner. La journée a déjà été longue, mais j’ai à peine effleuré la surface de Londres.

J’ai hâte de continuer à explorer !

Publié: 05/08/08 (Mise à jour le 19/02/22 avec des ressources ajoutées)

Le Lake District est situé en Cumbria, sur la côte nord-ouest de l’Angleterre, à environ une heure de la frontière avec l’Écosse. C’est au nord de l’Angleterre ce que la Cornouaille est au sud : un paradis naturel et rural qui incarne le meilleur de l’Angleterre.

(Je n’arrive pas à savoir lequel j’ai le plus apprécié. Je suis reconnaissant d’avoir pu expérimenter les deux lors d’un seul voyage !)

Les lacs de la région sont le résultat de la dernière période glaciaire. Le recul des glaciers a creusé les vallées en forme de U qui sont désormais remplies d’eau.

J’étais dans la région pour rendre visite à des amis à Lancaster. Nous nous étions rencontrés des années auparavant dans une auberge au Cambodge et j’avais hâte de les revoir. Avoir des guides locaux dans une partie aussi cool de l’Angleterre ? Que pourriez-vous demander de plus?!

Mes amis et moi sommes venus en voiture un dimanche pour tenter d’éviter la foule. Les autoroutes étaient bondées de gens revenant après un week-end de détente au bord des lacs.

En visitant la région, j’ai compris pourquoi l’endroit était si prisé durant l’été.

Nous avons commencé notre voyage vers le nord à Ullswater. C’est le deuxième plus grand lac de la région, avec près de 15 km de diamètre, mais aussi l’un des plus calmes. Les collines et les montagnes environnantes donnent au lac une forme en Z. C’est une région incroyablement photogénique, une destination de vacances populaire depuis les années 1890, lorsque l’aristocratie britannique a commencé à la visiter en raison de l’excellente offre de navigation et de chasse. On le compare aussi souvent au lac des Quatre-Cantons en Suisse – et je comprends pourquoi.

Ullswater est situé dans une zone accidentée et est entouré de montagnes, de sentiers de randonnée et de fermes de moutons. Cela rappelait beaucoup la Nouvelle-Zélande et ressemblait beaucoup à Milford Sound mais sans toute la glace.

Pooley Bridge Village, situé à l’extrémité nord du lac, est célèbre pour le petit pont de pierre qui donne son nom à la ville. Le pont n’avait rien de spécial, mais la rivière est suffisamment peu profonde pour qu’on puisse la traverser et, malgré sa température froide, de nombreux enfants y jouaient.

De là, nous nous sommes dirigés vers le sud jusqu’à Windermere. C’est le plus grand lac naturel du pays, abritant 18 îles et s’étendant sur environ 18 km de long mais étroit (moins de 2 km de large). Il a commencé à gagner en popularité dès les années 1850, après que de nouvelles lignes ferroviaires l’aient rendu accessible. (Un fait intéressant à propos de Windermere : la maison de Beatrix Potter, qui a écrit les livres de Peter Rabbit, se trouve ici.)

J’ai remarqué que le lac était plus fréquenté qu’Ullswater, et cette tendance s’est poursuivie au fur et à mesure que nous continuions à explorer. Plus nous allions vers le sud, plus c’était occupé. J’ai davantage apprécié les lacs du nord à cause de cela.

En conduisant vers le sud, nous avons traversé montagne après montagne et ferme après ferme. Il y a beaucoup de moutons dans cette région, ce qui est une autre raison pour laquelle cette région m’a fait penser à la Nouvelle-Zélande.

Nous avons traversé Kirkstone Pass (à 454 mètres/1 490 pieds), qui offre une vue imprenable sur toute la région, y compris quelques lacs. De petits ruisseaux coulent en descente et il y a un certain nombre de trous de baignade. Il y a aussi une auberge pittoresque au sommet du col qui abrite l’un des pubs les plus hauts du pays. (Kirkstone Pass tire son nom du vieux norrois, dans lequel kirk signifie « église » – on pensait qu’une pierre à proximité ressemblait au clocher d’une église.)

Cependant, une fois le col franchi, nous atteignons la partie sud du quartier, plus touristique. Les maisons ont commencé à fleurir tout autour, de plus en plus de voitures circulaient sur la route et les gens semblaient être partout.

Une fois arrivés dans la circulation et dans la foule, j’avais envie de la sérénité des lacs du nord. Nous ne nous sommes même pas arrêtés à Windermere car, après 20 minutes de route, nous ne parvenions tout simplement pas à trouver de parking.

Mais cela ne m’a pas trop dérangé. J’aime éviter les foules.

Non seulement la région des Lacs est incroyable, mais ses environs le sont aussi. Ils sont plus peuplés mais ont toujours le même charme. Je me réveillais avec ça chaque matin :

D’anciens murs de pierre séparaient un grand nombre de moutons, des collines verdoyantes s’étendaient à jamais dans toutes les directions et de minuscules maisons en pierre parsemaient le paysage. Toute cette région avait une impression de « pays anglais » que je n’ai pas encore vue ailleurs, et cela m’a pris quelques siècles en arrière. L’ensemble de la région est si bien préservé et si parfait que je me suis souvent demandé si les habitants se sont réunis et ont décidé de tout reconstruire comme c’était le cas dans les années 1700 pour les touristes. Mais les gens ici ont simplement entretenu ces anciennes maisons de leur plein gré.

De tout le temps que j’ai passé en Angleterre, mon week-end à Lancaster et dans la région des Lacs m’a semblé le plus « anglais ». Les chaumières, les moutons, les collines et le rôti de chevreuil du dimanche capturé par un homme portant ceci :

Comment visiter la région des lacs : logistique

La région des Lacs est située à environ 500 km (310 miles) au nord de Londres. Les bus National Express sont disponibles depuis Londres et constituent le moyen le moins cher de se rendre dans la région. Le trajet dure environ 10 heures et coûtera entre 35 et 50 GBP par trajet.

Le train est beaucoup plus rapide, les trajets depuis Londres prenant entre 4 et 6 heures. Toutefois, les billets peuvent être beaucoup plus chers. Attendez-vous à payer entre 50 et 200 GBP (47 à 68 USD) pour un aller simple.

Si vous venez d’Édimbourg ou de Glasgow, le trajet en train dure un peu plus de 2 heures et coûte entre 40 et 90 GBP (54 à 122 USD) par personne pour un aller simple.

La meilleure façon de découvrir la région est de louer une voiture. Vous aurez beaucoup plus de liberté et de flexibilité, car c’est une région assez vaste et les transports publics sont rares.

Publié: 25/08/08 | 25 août 2008

NOTE: C’est l’un des premiers articles que j’ai jamais écrit. Ce n’est pas le meilleur. Mais ça fait partie de mon parcours, donc ça reste sur le blog. Pour des articles plus récents (et détaillés) sur Paris, cliquez ici.

Paris. Poètes, artistes, dramaturges, écrivains, journalistes, hommes d’État et bien d’autres ont tous écrit sur la Ville Lumière. Un nombre incalculable de mots ont été écrits sur cet endroit. Tous sont venus à Paris et en sont repartis amoureux.

Difficile de ne pas tomber amoureux de Paris. C’est un endroit magique et je comprends pourquoi tant de gens affluent dans ses rues. Paris respire la culture, la sophistication et le style.

Colonisée par des tribus gauloises vers le troisième siècle avant notre ère, la région fut ensuite conquise par les Romains vers 52 avant notre ère. Ils installèrent leur camp sur la rive gauche et baptisèrent leur colonie Lutetia. Le christianisme s’est répandu dans la région vers le troisième siècle de notre ère et en 508, Paris est devenue la capitale de la dynastie mérovingienne. La ville a été pillée par les Vikings en 845 mais s’est rétablie et a repoussé de nouvelles incursions vikings. Au XIIe siècle, Paris était le centre économique et culturel de toute la France et au siècle suivant, elle était la plus grande ville de toute l’Europe.

Aujourd’hui, Paris est l’une des destinations les plus emblématiques et les plus recherchées au monde. Et, comme des millions de personnes avant moi, j’en suis tombé amoureux dès mon arrivée. Je me souviens aussi du moment exact.

Il était environ minuit et je n’étais à Paris que depuis deux heures. Je retrouvais des amis pour une nuit en ville et je n’avais pas encore beaucoup vu la ville car je suis arrivé tard de Bordeaux. Je n’avais vu que le métro et le pâté de maisons menant à l’appartement de mon ami, où j’avais déposé mes bagages.

Mais dès que nous sommes sortis de la station de métro près de l’Arc de Triomphe et que nous nous sommes émerveillés devant les Champs-Élysées, j’étais amoureux. Cupidon m’a transpercé de sa flèche.

Nous avons passé une soirée incroyable en ville, à rencontrer des locaux et à faire la fête jusqu’à l’aube. En rentrant chez nous dans la lumière du matin, je savais que je serais toujours connecté à cette ville.

Avec seulement deux jours en ville, je n’ai eu que le temps de voir les principaux sites touristiques et de flâner dans les rues de la ville. (Modifier: Depuis ma première visite en 2008, je suis venu à Paris à plusieurs reprises. J’y ai même déménagé un moment !)

L’une des premières choses qui m’a frappé, c’est son espace. Paris regorge de larges rues, de nombreuses petites places et places et de grands parcs. Dans les villes européennes, notamment celles aussi anciennes que Paris, on trouve rarement une telle ouverture. Les vieux bâtiments étaient généralement construits à proximité les uns des autres, et tout voyage à Londres, Barcelone, Rome ou Prague vous fera vous demander comment les gens se déplaçaient dans des rues aussi claustrophobes.

Mais Paris est différent.

Il y a beaucoup d’espace ouvert ici. Cela rend la ville beaucoup moins occupée et beaucoup plus détendue. Vous pouvez marcher, vous pouvez bouger. C’est rafraîchissant. (J’ai découvert plus tard que c’était parce que, dans les années 1850, les rues avaient été élargies et modernisées pour correspondre à ce que vous voyez aujourd’hui.)

Avec un temps limité, je me suis limité aux sites majeurs du centre-ville. Je me suis promené dans les Tullieries et je me suis demandé si Dan Brown utiliserait à nouveau le Louvre dans ses prochains livres. (Mais je n’y suis pas allé – le Louvre mérite plus de temps que je ne pouvais lui en consacrer lors de ce voyage et j’étais pressé. Il faudrait attendre.)

Les points forts du voyage sont survenus lors de mon deuxième jour là-bas. J’ai passé six heures à errer dans les rues de Paris, en tombant de plus en plus amoureux. La ville est magnifique. Bêtement beau. Tout.

J’ai particulièrement apprécié le Quartier Latin. Ce quartier historique présentait de petites rues sinueuses qui tournent selon des angles étranges et s’ouvrent sur de petites places bordées de cafés. Malgré la proximité de Notre-Dame, peu de touristes s’y promenaient. Les rues y étaient beaucoup plus calmes qu’ailleurs et cela semblait être un endroit agréable pour manger et se détendre. J’étais heureux de m’y perdre un moment.

Un autre endroit que j’ai adoré était le Jardin du Luxembourg. S’étendant sur plus de 56 acres, cet immense jardin derrière le Palais du Luxembourg est un favori local lors d’une chaude journée d’été. Des sentiers bordés d’arbres zigzaguent à travers la région, reliant les parcs pour pique-niquer ou faire une sieste et les courts de tennis pour jouer. Il y a aussi une grande fontaine centrale et un petit endroit pour faire des courses de bateaux. C’était rempli de gens qui se détendaient, mangeaient et profitaient de la vie.

Ce qui m’a étonné dans les jardins, c’est le grand nombre de chaises partout. En fait, la plupart des parcs parisiens étaient équipés de chaises. Des chaises qui n’étaient pas attachées, car personne ne les prend. Ils sont juste là. Dans la plupart des autres endroits où je suis allé, les gens volaient les chaises et peu à peu elles disparaissaient, trop coûteuses à remplacer. Mais pas ici. Les gens les laissent tranquilles !

Et comment pourrais-je oublier les deux plus grands sites touristiques : la Tour Eiffel et Notre Dame.

Si je suis honnête, la Tour Eiffel n’était pas si impressionnante la première fois que je l’ai vue. Il pleuvait et la tour semblait se fondre dans les nuages ​​gris au-dessus. Oui, c’était cool, mais ce n’était pas époustouflant. Puis je l’ai vu une deuxième fois. Par une journée bleu clair, la tour dépassait dans le ciel, dépassant les bâtiments environnants. En marchant vers lui, j’étais encore plus excité, et quand je l’ai vu dominant la Seine, j’ai été impressionné. Vraiment impressionné.

Cependant, je n’ai pas été impressionné par les deux heures d’attente pour arriver au sommet et je l’ai donc sauté. Mais quel spectacle ! La Tour Eiffel, ou « l’asperge métallique » comme l’appelaient les Parisiens, est fascinante. C’est le symbole de la Ville de l’Amour, comme en témoigne le grand nombre de couples se caressant sur l’herbe environnante.

Notre-Dame était plus propre que je ne le pensais. Je m’attendais à une structure sinistre, donnant à l’architecture gothique une atmosphère encore plus sombre et mystique. Malheureusement, il semble que le bâtiment ait été nettoyé ces dernières années. Je pense que cela enlève de l’histoire et des pressentiments à la structure. Mais c’est la vie, non ?

La vraie beauté de Notre-Dame réside dans sa partie arrière ovale renforcée. Cette partie est à couper le souffle et l’art gothique est très complexe et bien conçu. L’inconvénient est la mer de touristes qui envahissent cet endroit chaque jour. Ils pullulent comme des abeilles vers le miel.

Bref, Paris était incroyable. J’ai tout aimé et je reviendrai dès que possible. Il y a une ambiance dans cette ville qui est liée à la mienne et j’avais l’impression que nous deux appartenions ensemble.

Mon prochain article donnera des conseils pour voyager dans la ville et offrira des conseils plus pratiques. Mais c’est mon histoire d’amour à Paris. Nous sommes nombreux à en avoir un.

Obtenez votre guide budgétaire détaillé à Paris !

Pour des informations plus détaillées, consultez mon guide de Paris écrit pour les voyageurs à petit budget comme vous ! Il élimine les superflus des autres guides et accède directement aux informations pratiques dont vous avez besoin pour voyager dans Paris. Vous y trouverez des suggestions d’itinéraires, des budgets, des moyens d’économiser de l’argent, des choses à voir et à faire sur les sentiers battus et hors des sentiers battus, des restaurants non touristiques, des marchés, des bars, des conseils de transport et de sécurité, et bien plus encore ! Cliquez ici pour en savoir plus et obtenez votre exemplaire dès aujourd’hui !

Publié: 16/11/2008 | 16 novembre 2008
Mis à jour: 22/12/2021 | 22 décembre 2021

Tout au long du sentier des routards, vous l’entendez. Le discours. Le bavardage. Les grognements. L’attitude. La condescendance.

C’est exact.

Je parle de ce que les routards pensent des « touristes ».

Les routards considèrent les touristes comme des non-voyageurs. Les touristes sont des gens qui visitent un endroit simplement pour prendre des photos, des hôtels et des restaurants ringards. Ils s’en tiennent aux sentiers battus, font de grands circuits en bus et ne prennent jamais la peine d’interagir avec les locaux.

Les routards, quant à eux, se considèrent comme réel voyageurs – ils se rendent dans des lieux pour vivre des expériences culturelles, rencontrer les habitants et s’immerger dans des pays lointains. Ils sont là pour en apprendre davantage sur le monde et découvrir des secrets et des connexions inconnus.

Ou du moins, c’est ce qu’ils pensent faire.

Cependant, même si certains voyageurs font cela, un routard est généralement un jeune voyageur effectuant un long voyage qui dort dans des auberges, prépare ses propres repas, vit à bas prix et fait la fête. Bien sûr, ils prennent les transports locaux, mais ils se contentent souvent de passer du temps avec d’autres voyageurs.

J’ai toujours trouvé cette distinction un peu ironique puisque tant de routards, tout en dénigrant les « touristes », portent leur Lonely Planet, visitent les mêmes villes et séjournent dans les mêmes auberges, et s’en tiennent au même chemin qui leur a été tracé par les routards qui sont venus avant.

Bien que je me considère comme faisant partie de la foule des routards (bien que plutôt nomade), je ne souscris pas à l’idée selon laquelle les routards sont meilleurs que les touristes. Quand j’entends cet argument, je secoue la tête et trouve de la joie à souligner l’hypocrisie d’un compagnon de voyage naïf.

Mais soyons clairs.

« Touristes » faire ressortent comme des pouces endoloris. Ils ne pourraient pas se cacher même s’ils essayaient. Beaucoup ne tentent pas d’apprendre les normes culturelles, de s’intégrer ou de respecter le mode de vie local. Ce sont de ces touristes dont on parle.

Et je ne les supporte pas non plus : ces touristes qui viennent dans un endroit ne font aucun effort pour interagir avec les locaux et restent dans la station pendant toutes leurs vacances. Quel est l’intérêt de venir dans un nouveau pays si vous ne le verrez jamais vraiment ?

Pour moi, ce n’est pas voyager. (Cependant, j’apprécie qu’ils aient au moins fait l’effort de quitter leur pays. Des petits pas, n’est-ce pas ?)

Mais en quoi est-ce différent d’un routard qui fait la fête à Amsterdam et visite le musée Van Gogh ? En quoi est-ce différent de quelqu’un qui va à des soirées thaïlandaises à la Full Moon Party et qui n’explore jamais un endroit « hors des sentiers battus » ? Ou passe un mois dans un pays et n’apprend jamais la langue ? Ce n’est pas être un voyageur. Cela ne signifie pas faire un effort pour en apprendre davantage sur les gens ou le lieu.

Nous sommes tous des touristes.

Nous nous démarquons tous parfois.

Et tu sais quoi? Il n’y a rien de mal à ça !

Nous obtenons tous un « A » pour l’effort. Ce qui est ironique, c’est qu’au lieu d’essayer de promouvoir de meilleurs voyages – des voyages qui amènent des gens de tous styles de voyage à interagir avec les locaux – les routards revendiquent leur supériorité parce qu’ils le font moins cher et pendant plus longtemps. Ils sortent des sentiers battus, disent-ils, et vivent comme les locaux.

Sauf qu’ils ne le font pas.

Découvrir une nouvelle culture signifie y rester suffisamment longtemps pour entrer dans le courant de la vie. La plupart des routards ne font pas ça. Ils se rendent simplement au lieu de fête le plus récent et l’appellent hors des sentiers battus jusqu’à ce que quelqu’un (d’autre) avec un Lonely Planet arrive. Ils mangent dans les stands de rue et prétendent être comme les locaux, mais ils n’apprennent jamais la langue et ne mangent que des aliments qui semblent sûrs.

On me demande souvent où aller pour voir la « vraie » Thaïlande, et je réponds toujours qu’une telle chose n’existe pas – chaque partie est également réelle.

« Eh bien, nous voulons vivre comme un local», répondent-ils.

« Obtenez un appartement et trouvez un emploi» est ma réponse.

Si vous voulez vraiment connaître un endroit, restez-y plus de quelques jours.

J’aime appeler cela « le syndrome de la plage » – cette idée selon laquelle voyager à bas prix est meilleur et plus authentique (parce que les locaux sont heureux que vous économisiez votre argent et que vous ne le leur donniez pas) et qu’il existe un endroit hors des sentiers battus qui est la partie vraie et authentique d’un pays.

Les routards pensent comme les personnages du livre La plage fait – qu’il existe un idéal de voyage. Ce lieu authentique et mystérieux qui existerait où tout est réel et où vous êtes le seul étranger et où tout le monde est sympathique et où vous vous fondez dans la vie locale. Quel endroit ce serait ! Dommage que ça n’existe pas.

C’est un mythe.

C’est « le syndrome de la plage ».

Je ne suis pas un grand fan des voyages à forfait (même si je fais toujours des voyages), mais cela ne veut pas dire que je suis meilleur que les gens qui y participent. Aucun type de voyage n’est vraiment meilleur qu’un autre voyage. Ce qui compte, c’est que nous dépassions le débat entre routards et touristes et que nous réalisions que l’important est que nous voyage.

Nous n’y allons pas seulement pour le plaisir et les photos, mais aussi pour découvrir une autre culture et sortir de notre zone de confort, ne serait-ce qu’un peu.

N’est-ce pas la raison pour laquelle nous y allons de toute façon ?

Une rose sous un autre nom reste une rose.

Et peu importe comment nous nous appelons, nous ne sommes en réalité que des touristes.

Et il est temps que nous arrêtions d’agir comme si nous ne l’étions pas et de prétendre qu’un type de voyageur est meilleur qu’un autre. C’est une distinction stupide. Surmontons-nous tous de nous-mêmes.

Publié: 16/12/2008 | 16 décembre 2008

L’interview de ce mois-ci est celle de l’auteur du Moon Guidebook, William Friar. Il est leur auteur panaméen et partage ses idées sur ce pays en développement rapide et ce qu’il pense que l’avenir nous réserve.

Nomadic Marc : Comment êtes-vous devenu rédacteur de guides ?
William Frère : Cela va vraiment ennuyer quiconque essaie de se lancer dans l’écriture de guides, mais je n’y avais même jamais pensé jusqu’à ce qu’un éditeur me trouve et me propose un contrat pour un guide de voyage d’aventure au Panama. J’avais grandi là-bas et j’avais récemment publié un beau livre sur le canal de Panama, ce qui m’a aidé à établir ma crédibilité. J’étais également journaliste, ce qui suggérait que je pouvais écrire et peut-être même respecter les délais occasionnels.

Le salaire était pathétique, mais je suis devenu accro. J’ai maintenant écrit trois livres uniquement sur le Panama – la deuxième édition de mon guide Moon Handbooks est sortie en novembre.

Je pense toujours que chaque projet sera le dernier, mais je reviens toujours à la rédaction de guides. Ma femme vient du Royaume-Uni et lorsque nous nous sommes mariés là-bas il y a quelques années, j’ai même écrit un petit guide de la ville pour nos invités.

La rédaction d’un guide est-elle aussi glamour que les gens aimeraient le penser ou s’agit-il d’un travail acharné et à forte intensité de main-d’œuvre ? Il me semble qu’il entre dans la catégorie des travaux à forte intensité de main d’œuvre.

Il n’y a rien de glamour dans le travail lui-même. Lorsque je suis sur la route, je passe souvent 12 heures par jour, sept jours par semaine, à fouiner. Cela peut signifier tout, depuis la visite d’attractions, de restaurants, d’hôtels, de laveries automatiques, jusqu’à traîner dans les gares routières et à interviewer les chauffeurs afin que je puisse établir des horaires que personne n’a jamais pris la peine d’écrire.

Tout ce que vous faites et voyez fait partie du travail, donc vous ne pointez jamais. Si vous êtes sérieux dans ce que vous faites, vous faites aussi tellement de recherches que vous vous sentez comme un étudiant diplômé. Je passe d’innombrables heures à parcourir les journaux, les histoires épuisées, les rapports environnementaux, les sites Web obscurs en anglais et en espagnol. Dans un pays comme le Panama, en particulier, il peut être difficile de trouver des informations solides sur toutes sortes de sujets.

Si vous écrivez du type aventure, la vie peut aussi être un peu dangereuse. Je peux passer six mois à faire des choses comme des randonnées dans la jungle, du rafting, voler dans de petits avions effrayants et errer dans les quartiers douteux des villes. C’est amusant pour de courtes vacances, mais passer jour après jour à faire des bêtises augmente considérablement les chances que quelque chose de mal vous arrive.

C’est drôle quand je me lie d’amitié avec les gens pendant mes voyages et qu’ils réalisent peu à peu que mon travail n’est pas aussi romantique qu’ils le pensaient. Je me souviens de ce type à Bocas del Toro qui se prélassait dans un hamac et me disait : « Tu sais, Bill, l’écriture d’un guide commence à ressembler énormément à du travail. »

Cela dit, être rédacteur de guides peut parfois être génial. J’ai vu et fait des choses que je n’aurais jamais faites si je ne m’étais pas senti obligé de marcher jusqu’au bout de chaque route et de tenter toutes les expériences sommaires possibles.

Pensez-vous qu’Internet va changer la façon dont les gens obtiennent des informations de voyage d’une manière qui rendra les guides papier obsolètes ?

Internet change déjà la façon dont les gens voyagent. Il est possible de trouver des informations en ligne, même pour les endroits les plus isolés, qu’il y a quelques années vous n’obtiendriez que dans les guides. Cela démocratise également la rédaction de voyages : les sites d’avis de voyage comme tripadvisor.com vous permettent de recueillir les opinions de nombreux voyageurs au lieu de devoir vous fier au jugement d’un auteur de guide.

Je pense donc que le défi pour les rédacteurs de guides peut aller bien au-delà du choix du support particulier qui sera finalement utilisé pour leurs écrits. Je pense que ce qui va probablement se produire, c’est que les guides papier et Internet commenceront à converger, ou du moins à travailler en tandem beaucoup plus qu’ils ne le font aujourd’hui. Les guides sont au moins légèrement obsolètes avant même d’être expédiés aux librairies ; c’est inévitable étant donné le délai nécessaire pour publier et distribuer un livre. Bien entendu, Internet permet une publication et une distribution instantanées. Trouver des moyens de mettre à jour les guides via Internet prolongerait leur durée de vie utile. Internet est également un moyen de renvoyer les lecteurs vers plus de contenu, d’images et de cartes qu’un guide papier abordable et plus petit qu’un annuaire téléphonique ne pourrait jamais en contenir.

Une chose simple que je suis sur le point de faire est de lancer un site Web (Panama Guidebooks) spécifiquement pour la nouvelle édition de mon guide Moon au Panama. Une section répertoriera les changements au Panama (lieux fermés, nouveaux lieux ouverts, prix mis à jour, etc.) dès que j’obtiendrai l’information. La section sera formatée de manière à ce que les voyageurs puissent imprimer ce qui les intéresse et l’emporter sous forme d’addendum s’ils le souhaitent. Il contiendra également de nombreuses galeries de photos et donnera aux voyageurs la possibilité de me poser des questions et de donner des conseils aux autres voyageurs.

J’aime penser que chaque guide a une personnalité. Les LP sont commercialisés auprès des routards, les Rough Guides se concentrent sur l’histoire et la culture, DK propose de superbes dessins en 3D. Quelle est la personnalité de votre livre ?

La série Moon Handbooks est traditionnellement connue pour deux choses : être encyclopédique et avoir une réelle personnalité. Heureusement, ces dernières années, ils ont cessé d’être aussi compulsivement inclusifs. Les Moon Handbooks sont toujours conçus pour plaire à un plus large éventail de budgets et d’intérêts que les autres séries, qui ont tendance à être plus ciblées. Mais ils sont désormais plus concis et une refonte effectuée au cours des dernières années a permis de trouver beaucoup plus facilement ce que l’auteur considère comme le meilleur que chaque destination a à offrir. Je pense que la refonte a rendu les livres plus attrayants et plus conviviaux.

Pour mon propre guide Moon, je pense que les lecteurs peuvent ressentir mon véritable amour pour le Panama et ce qu’il a à offrir. Mais il y a maintenant beaucoup de battage médiatique autour de cet endroit de la part de gens ayant quelque chose à vendre – généralement des biens immobiliers ou des services touristiques – et j’essaie d’éviter cela. Les gens apprécieront beaucoup plus leur expérience s’ils ont une idée réaliste de ce à quoi s’attendre. Si les voyageurs doivent éviter un lieu ou une expérience, je le leur dirai sans détour. J’essaie aussi d’écrire avec un sens de l’humour et de la tolérance, qui, je pense, sont essentiels pour profiter d’un pays comme le Panama.

Le Panama est désormais devenu une grande destination touristique ainsi qu’une destination de retraite populaire. Considérez-vous cela comme une bonne chose ? Quels sont certains des problèmes qui sont nés de cette augmentation du tourisme.

Le Panama est encore loin d’être envahi par les touristes comme le Costa Rica, par exemple. Il est toujours facile de trouver une plage ou une île que l’on peut avoir entièrement pour soi ou de passer la nuit dans un village qui n’est pratiquement jamais vu de touristes, même panaméens.

Mais le Panama commence définitivement à décoller. Il possède une grande beauté naturelle et une histoire étonnamment riche ; il y a beaucoup à voir et il est facile et abordable de se déplacer. Les retraités s’y installent parce que c’est relativement peu coûteux et qu’il y a de l’eau potable, de bonnes infrastructures, une économie en dollars, d’excellents soins médicaux et un climat agréable. Tout afflux d’étrangers entraînera inévitablement une augmentation des escroqueries et de la criminalité, et le Panama en a été témoin, mais pas autant qu’on pourrait le craindre.

Le boom de la construction y a été si énorme qu’il y a une pénurie de sable pour la construction. La dernière fois que j’étais à Bocas del Toro, j’ai vu jour et nuit des ouvriers pelleter du sable de plage dans des camionnettes pour l’utiliser dans des projets de construction. C’est illégal, mais les plaintes n’ont eu aucun effet. Si le Panama ne fait pas attention, la cupidité, la corruption et la vision à court terme détruiront la grande beauté naturelle qui en fait un endroit si attrayant.

Le Panama a toujours une mauvaise réputation. La majorité des Américains le considèrent comme le pays dangereux des années 80. Pourquoi ce mythe se perpétue-t-il depuis si longtemps, même si de plus en plus d’Américains s’y rendent désormais ?

Je pense que la plupart des Américains n’ont pas du tout d’image du Panama. La seule chose qu’ils savent, c’est qu’il y a une sorte de canal là-bas. Mais c’est vrai que dans la mesure où les gringos ont une image, c’est celle de la cocaïne, des serpents, des maladies tropicales et de Noriega.

Pourquoi cette image n’a-t-elle pas encore changé ? En partie parce que le Panama a fait un mauvais travail de promotion et qu’il a toujours des sentiments mitigés quant à l’encouragement du tourisme. Les Panaméens eux-mêmes craignent que leur paradis ne soit détruit. Le tourisme est beaucoup moins important pour son économie que pour ses voisins, qui ont tendance à dépendre des touristes et de l’agriculture et de rien d’autre. La plupart des gens ne s’en rendent pas compte, mais le Panama est le pays le plus riche d’Amérique centrale. Elle possède le canal, un secteur bancaire international, la deuxième plus grande zone de libre-échange au monde, l’immatriculation des navires, etc. L’agriculture ne représente qu’une petite partie de son économie et le tourisme est une entreprise relativement nouvelle.

De plus, il n’y a pas assez d’Américains qui ont fait le voyage et sont rentrés chez eux pour faire connaître ce qu’est vraiment le Panama – le pays n’a pas encore atteint ce point critique. Les voyageurs ont tendance à affluer vers le lieu branché du moment. Lorsque les gens ont découvert que le Costa Rica était un endroit agréable à visiter, tout le monde a commencé à y affluer. À l’heure actuelle, il est pratiquement insensible aux mauvaises relations publiques, quelle que soit la réalité. Ceux qui connaissent les deux pays ont tendance à penser que le Panama a plus à offrir et qu’il est certainement beaucoup moins touristique. Mais il faudra beaucoup de temps pour que cette réalité surmonte le battage médiatique.

Si vous deviez choisir trois choses incontournables au Panama, lesquelles seraient-elles ?

Premièrement, le canal de Panama. C’est vraiment une merveille du monde et infiniment fascinante. Il n’y a rien de tel dans le monde.

Le deuxième serait l’archipel de Bocas del Toro, un groupe d’îles des Caraïbes d’une beauté spectaculaire et au charme funky qui n’a pas encore été homogénéisé. C’est devenu une destination bohème pour les routards internationaux, mais il est facile de s’éloigner des fêtards et de s’installer dans un hamac au bord d’une plage tranquille.

Troisièmement, les hauts plateaux de l’ouest, en particulier la ville de Boquete. Elle bénéficie d’un climat frais et d’un jardin qui attire de nombreux retraités étrangers, mais elle possède également des attractions naturelles comme le rafting de classe mondiale, l’observation du quetzal et des parcs nationaux géants.

Vous pouvez en savoir plus sur William Friar et le Panama dans son guide ou en le suivant sur Twitter @PanamaGuide.