Notre série de voyages lents explore comment vous pouvez effectuer des voyages plus conscients en train, en bateau, en bus ou à vélo – avec des conseils sur la façon d’atteindre votre destination d’exclusion aérienne et sur ce qu’il faut voir et faire en cours de route. Nous avons demandé à Austin Bush d’emprunter la route la moins fréquentée entre Lisbonne et Porto.
Le trajet typique entre les deux plus grandes villes du Portugal peut être effectué en bus ou en train en quatre heures environ. Pourtant, ces voyages se font presque entièrement à l’intérieur des terres et négligent le paysage portugais le plus important : la côte.
Comme l’océan Atlantique semble presque exister dans l’ADN du peuple portugais, j’ai voulu voyager entre ces villes de manière à faire de cet élément la pièce maîtresse du voyage. J’ai donc suivi un itinéraire entre Lisbonne et Porto qui comprenait des nuitées dans trois villes côtières. Ce à quoi je ne pouvais pas m’attendre, c’est que ce voyage me ferait découvrir trois itérations très différentes du magnifique et diversifié littoral du Portugal.
Lisbonne à Peniche
Mon voyage commence sans cérémonie à la gare routière de Sete Rios, juste au nord du centre de Lisbonne. J’ai réservé une place auprès de Rede Expressos, un service de bus privé, pour le trajet d’une heure et demie jusqu’à Peniche. L’itinéraire se déroule presque exclusivement à l’intérieur des terres, avec une brève traversée de la région viticole de Lisbonne. Ma première vue sur l’océan Atlantique survient après avoir gravi une colline à Lourinhã, juste au sud de ma destination.
Perchée sur une péninsule rocheuse surélevée s’avançant dans l’Atlantique, Peniche possède un centre historique dense et charmant, dominé par l’imposante Fortaleza de Peniche. Fermée pour rénovation lors de notre passage en ville, la forteresse date du XVIe siècle ; au XXe siècle, il a été utilisé comme prison pour les prisonniers politiques pendant les quatre décennies de dictature du Portugal. Une fois les travaux terminés, il abritera un musée dédié aux Portugais qui ont résisté au fascisme.
Impatient de rejoindre la côte, je dépose mes bagages à l’hôtel et achète un billet pour une excursion d’une journée aux îles Berlenga. Situé à six milles au large de Peniche, le petit archipel attire les visiteurs depuis l’époque phénicienne. Les billets pour une variété de bateaux, rapides et lents, sont vendus par plusieurs vendeurs sur la jetée de Peniche, et le trajet dure au moins 45 minutes. Les visiteurs sont relégués à Berlenga Grande, une île sèche et rocheuse qui abrite une petite plage et une variété d’oiseaux, ainsi que des sentiers de randonnée faciles et dégagés. Adossée à des falaises et bordée par des eaux azurées, la promenade jusqu’à la forteresse du XVIe siècle est obligatoire – c’est l’un des plus beaux trous de baignade que je connaisse. Il y a un restaurant et un snack-bar hors de prix sur la jetée, ainsi qu’un bar à la forteresse ; il est plus sage de se restaurer soi-même à l’excellent marché de produits frais de Peniche et d’apporter un pique-nique avec vous sur l’île.
Si vous n’avez pas le temps de visiter les îles, pour une autre vue sur la côte accidentée de Peniche, prenez un court taxi jusqu’à Cruz dos Remédios. Situé à l’extrémité ouest de la péninsule, le rivage est ici un parcours d’obstacles déchiqueté et intimidant composé de rochers massifs, de falaises et d’écume de mer. À partir de ce point, il est possible de retourner en ville à pied par un sentier qui longe la côte sud de la péninsule, en s’arrêtant devant la chapelle la plus occidentale d’Europe continentale, un phare, des perchoirs de pêche rocheux et des points de vue, et même une plage semi-urbaine.
Peniche est, sans surprise, associée aux fruits de mer de haute qualité, et les excursionnistes portugais ainsi que les écrivains culinaires sont fans de Tasca do Joel. Choisissez votre poisson frais au comptoir et ne manquez pas le encharcadaun dessert traditionnel avec une quantité presque comique de cannelle.
Peniche à Nazaré
Le lendemain après-midi, je monte à bord d’un autre bus Rede Expressos pour le voyage d’une heure vers Nazaré. Si Peniche semble dense et rocheuse, Nazaré semble ouverte et vaste – avec une large plage de sable de carte postale adossée à une falaise abrupte. Avec ses touristes, ses hôtels et ses glaciers, Nazaré peut aussi ressembler un peu à Coney Island. Même si je suis sûr qu’il n’y a pas d’églises aux façades carrelées ni de manoirs en ruine à Brooklyn.
La pièce maîtresse de Nazaré est sa plage longue de plusieurs kilomètres, une destination pour des dizaines de milliers de personnes en été. Au milieu de la plage, près des bateaux de pêche colorés (maintenant échoués), une poignée de vendeurs âgés font sécher au soleil et préparent divers poissons et fruits de mer sur des étagères placées sur la plage, les vendant depuis des étals le long de la promenade. À partir de là, dirigez-vous vers le nord ; si c’est l’été, vous trouverez un village virtuel de barracas, tentes traditionnelles pour bains de soleil en bois et coton. En louer un à la journée coûte 10 € et constitue une solution astucieuse si (comme moi) vous avez un long intervalle entre le check-out de l’hôtel et le départ de votre bus.
Surplombant Nazaré se trouve la communauté située au sommet d’une falaise connue sous le nom de Sítio. Accessibles via un tramway, des vues imprenables sur la ville et certains charmants bâtiments anciens, dont un théâtre centenaire, sont accessibles. Suivez le chemin descendant vers l’ouest et vous arriverez au farol, un phare perché sur des rochers au-dessus d’une mer agitée. C’est également à cet endroit que les vidéos de surf que vous avez probablement vues en ligne ont été tournées : un canyon sous-marin juste à l’ouest de Nazaré crée d’énormes vagues.
La ville a été placée sur la carte du surf par l’Américain Garett McNamara, qui a surfé en 2011 sur une vague de 78 pieds, à l’époque la plus grande jamais affrontée. Aujourd’hui, le phare fait office de musée du surf sur grosses vagues et les murs sont tapissés des planches de certaines des légendes de ce sport. Pour revenir à Nazaré depuis Sítio, pensez au sentier pédestre, où vous trouverez une balançoire très Instagram avec vue sur la ville.
De retour au niveau de la mer, évitez les pièges à touristes et pensez à faire le plein à Cervejaria Galé. Chaotique, décontracté et bon marché, c’est la quintessence d’une brasserie de style portugais, riche en fruits de mer – le genre d’endroit où vous pouvez associer des articles raffinés tels que des bernaches à col de cygne ou des crabes araignées avec de petites bières bon marché.
Nazaré à Aveiro
Pour ma prochaine étape, à Aveiro, FlixBus m’a proposé une heure de départ et un prix plus avantageux. Le voyage de près de deux heures se déroule entièrement à l’intérieur des terres et pour la plupart sans particularités : parfait pour une sieste ou une pause podcast.
Ma destination est positionnée au bord d’un vaste lagon. Au XIXe siècle, des canaux ont été creusés pour relier ce plan d’eau à la ville, et aujourd’hui Aveiro est connue comme la « Venise du Portugal ». Bateaux colorés connus sous le nom de moliceiros ceux qui transportaient les algues transportent désormais les touristes le long de ces canaux ; un trajet de 45 minutes coûte à partir de 13 € et constitue une façon amusante (bien que touristique) de s’orienter.
Si vous ne voulez pas faire du tourisme, marchez simplement ou prenez l’un des vélos BUGA d’Aveiro vers l’ouest jusqu’à Marinha da Troncalhada, au bord de la lagune, qui abrite le plus proche des nombreux salines de la région. Aveiro était autrefois une importante région productrice de sel en Europe ; le sel est toujours créé ici à la main via une série d’appartements surélevés. Si vous arrivez le matin, vous verrez probablement des gens au travail redistribuer le sel avec de longs râteaux.
De retour en ville, Aveiro est un dépositaire reconnu de l’architecture Art nouveau. Approfondissez le sujet au Musée d’Art Nova ou organisez une visite à pied sur le thème de l’architecture. Parmi les Portugais, la ville est associée à oves taupes (littéralement « œufs mous »), un dessert qui prend la forme de jaunes d’œufs sucrés dans une « coquille » de pâte souple. Peixinho serait le plus ancien endroit de la ville qui les fabrique.
Pivotez vers le salé via un repas chez O Augusto. Ouvert depuis 1963 – et n’ayant apparemment pas changé un seul élément de sa décoration intérieure depuis – ce restaurant chaleureux et charmant jouit d’une grande réputation pour son pétiscos, des collations à la portugaise. Pensez à des plats comme une petite assiette de crevettes bouillies ou de gésiers braisés, ou un petit sandwich au steak, qui sont généralement accompagnés d’une boisson.
Aveiro à Porto
Depuis Aveiro, il y a moins de 75 km jusqu’à Porto, un voyage qui peut être effectué en bus ou en train. J’ai fait le premier, qui est à l’intérieur des terres ; ce dernier permet d’apercevoir fugacement la côte autour d’Espinho. Comme Lisbonne, Porto est située au bord d’une rivière à quelques kilomètres seulement de son point de déversement dans l’océan.
Encore un rappel qu’au Portugal, la mer n’est jamais loin.