Voyage

Mis à jour: 09/05/22 | 9 mai 2022

Je n’aimais pas Pai. Attendez. Vérifiez ça – j’ai aimé Pai, je ne l’ai tout simplement pas aimé amour il.

Depuis des années, les voyageurs me disent à quel point ils aiment Pai. « C’est aaaaa-incroyable ! C’est tellement amusant. Il y a de la nourriture saine, beaucoup d’alcool, des cascades et des montagnes où faire de la randonnée. Vous ne voudrez plus jamais partir », expliquaient-ils comme s’ils parlaient du jardin d’Eden.

Lorsque j’ai commencé à voyager en Asie du Sud-Est en 2006, j’entendais rarement parler de Pai. C’était loin des sentiers battus, et à l’époque, je voulais rester sur les sentiers battus. Je voulais du monde et des fêtes.

Au fil des années, Pai est devenue célèbre en tant que destination où les gens fumaient de l’herbe, buvaient, faisaient de la randonnée et faisaient du yoga. Et plus je voyageais, moins de telles destinations m’attiraient.

Mais, étant donné sa popularité – et le nombre de questions que j’ai reçues à son sujet – j’ai décidé qu’il était temps de enfin voyez de quoi il s’agissait.

En traversant le nord de la Thaïlande jusqu’aux montagnes, mon bus a suivi les nombreux rebondissements. La route vers Pai compte plus de 700 virages, mais je les ai à peine remarqués alors que je regardais par la fenêtre les collines densément couvertes qui roulaient comme des vagues à l’horizon. C’était vert à perte de vue et j’ai de nouveau été frappé par la beauté de la campagne thaïlandaise.

À notre arrivée, il n’a pas fallu longtemps pour comprendre pourquoi les routards aiment Pai, pourquoi ils écrivent avec tant d’effusion à ce sujet et insistent sur le mot. amour quand ils en parlent. Nichée dans les montagnes et entourée de cascades et de merveilleux sentiers de randonnée, Pai est une petite ville où la vie avance à un rythme qui frustrerait même l’Espagnol le plus décontracté.

C’est aussi un paradis occidental : on y trouve des aliments biologiques, des shots d’herbe de blé, des thés spéciaux et des plats occidentaux dans les magasins bordant les rues de la ville. De plus, les boissons et l’hébergement sont bon marché et les fêtes sont tardives.

C’est le paradis des montagnes pour les routards.

Mais ce sont précisément ces choses qui m’ont rebuté. La ville est tout simplement trop touristique et culturellement dévastée pour moi.

Je ne suis pas du genre à détester les sentiers touristiques : j’écris ceci dans un café occidental de Luang Prabang en buvant de la limonade. Mais quand les gens rechercher je mange et je bois des bières importées de Belgique, et quand la cuisine de rue se compose de hamburgers, de bruschetta et de lasagnes, je pense que les choses sont allées trop loin.

La Thaïlande elle-même semble s’être perdue à Pai alors que des vagues successives d’Occidentaux et de touristes chinois en remodèlent une grande partie. En fait, j’ai dû me promener un peu pour trouver des restaurants thaïlandais qui s’adressaient à la population locale. (Ils étaient délicieux et moins chers que la nourriture trouvée au « marché » de Walking Street.)

Bien sûr, Pai n’est pas si mal et il y a beaucoup à voir et à faire. Depuis la ville, vous pouvez faire de la randonnée jusqu’aux cascades, vous promener dans les fermes et les rizières en terrasses où les seuls bruits sont ceux des oiseaux et des animaux de la ferme, et faire du vélo jusqu’aux grottes et à d’autres cascades.

J’ai particulièrement aimé l’excursion d’une journée aux grottes de Tham Lod. En milieu d’après-midi, vous êtes conduit par l’un des nombreux voyagistes (ne vous inquiétez pas, ils suivent tous le même chemin) jusqu’à la cascade de Mo Paeng, où vous pourrez vous baigner, puis aux sources chaudes de Sai Ngam. , un point de vue et enfin les grottes, où vous arrivez juste avant le coucher du soleil.

Après une randonnée sur un court sentier, un guide thaïlandais vous guide à travers trois grandes chambres avant de monter à bord d’un radeau pour descendre la rivière qui divise cette grotte en deux. Là, la caverne s’ouvre et vous verrez des milliers d’oiseaux affluer autour de l’entrée. C’était mystifiant, à couper le souffle et le point culminant de mon séjour à Pai.

Ce que j’ai aimé à Pai, c’est le cadre, pas l’ambiance. Dans une ville où le branchement de votre ordinateur est payant, j’ai trouvé odieux de voir des routards torse nu s’enivrer sur la plage.

Mais je comprends pourquoi tant de voyageurs viennent ici et adorent ça : un hébergement bon marché, des fêtes excessives, un cadre magnifique et une cuisine occidentale qui leur rappelle leur chez-soi. Si j’étais un voyageur beaucoup plus jeune et novice, ce serait génial. Vous pouvez interagir avec de nombreux autres voyageurs, peut-être rencontrer quelques habitants et passer un moment fou. Il n’y a rien de mal à cela.

Mais ce n’est plus pour moi.

Le Pai du baroudeur n’est pas le Pai qui m’intéresse. J’aime ce qui a rendu Pai célèbre en premier lieu : les montagnes et les longs sentiers forestiers menant à des cascades isolées, des grottes majestueuses, des points de vue époustouflants et un endroit calme pour lire un bon livre.

C’est là que Pai brille. C’est ce qui le rend le endroit où être.

Si vous devez aller à Pai, assurez-vous de séjourner à la périphérie de la ville dans un joli petit bungalow. Louez un vélo, parcourez les collines, baignez-vous dans des cascades fraîches et explorez quelques grottes.

Trouvez le Pai qui n’est pas un paradis pour les hippies occidentaux, les routards et les professeurs de yoga, et vous trouverez un endroit qui mérite d’être visité.

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Mis à jour: 17/03/20 | 17 mars 2020

Alors que je redescendais la lente rivière vers la ville, tout autour de moi se trouvaient des signes d’une époque antérieure : des tyroliennes et des balançoires en corde inutilisées, des bars fermés depuis longtemps et des panneaux décolorés annonçant des boissons bon marché. Les berges de la rivière de Vang Vieng rappelaient le passé récent de la ville, telle une Gomorrhe moderne.

Maintenant, il n’y avait presque plus aucun bruit venant des environs.

Pas de musique assourdissante.

Pas de routards qui sautent dans une rivière trop peu profonde.

Juste quelques kayakistes, tubercules et amis profitant de la dernière chaleur du soleil de la journée.

Je suis venu à Vang Vieng pour voir ce qu’était devenu l’endroit maintenant que le fameux tube avait été fermé.

J’ai trouvé une destination renaître.

À la fin des années 1990, les routards ont découvert cette petite ville au milieu du Laos. Situé au bord d’une belle rivière rafraîchissante et entouré de grottes, de lagons et de montagnes, c’était l’endroit idéal pour se détendre à flanc de montagne. C’était bon marché, la drogue abondait et tout était permis ici.

Au fil des années, le secret a été dévoilé et Vang Vieng est devenue un symbole de tout ce qui ne va pas avec le voyage en sac à dos : une ville regorgeant de bars et de clubs accueillant des touristes venus se faire chier le plus possible et consommer de la drogue (qui sont toutes illégales). au Laos), ont bafoué les coutumes locales et ont traité cet endroit comme leur propre terrain de jeu.

Le paysage environnant et ses activités ont été ignorés au profit de la rivière, bordée de bars vendant de la drogue, des boissons bon marché et des moments de divertissement.

Chaque année, de plus en plus de gens venaient et chaque année, les routards agissaient de manière stupide et imprudente, entraînant en moyenne 24 décès par an dus à l’alcool, à la drogue ou aux sauts dans la rivière peu profonde. Le long de la rivière se trouvait un toboggan appelé « The Death Slide » – c’était un nom très littéral.

Finalement, c’en était assez, et fin 2012, les autorités locales ont complètement fermé les installations. Il n’y aurait plus de fêtes fluviales.

Les tubes étant partis, les routards y sont allés aussi.

Pendant des mois, Vang Vieng était une ville fantôme. L’économie en a souffert et les habitants s’inquiètent pour l’avenir. Environ un an plus tard, les autorités ont à nouveau autorisé le tubing – mais avec des règles plus strictes. Désormais, seuls trois bars peuvent être ouverts à la fois, et il n’y a plus de balançoires dans la rivière, de drogue, de glissades mortelles ou d’activités dangereuses.

Et avec le couvre-feu désormais fixé à minuit, la fête ne fait pas rage toute la nuit.

En discutant avec de nombreux locaux, j’ai appris que le nombre de routards a été réduit de moitié et remplacé par une population croissante de groupes de touristes coréens et chinois, qui ne font pas de tube et dépensent plus d’argent. Désormais, les bars pour routards au bord de la rivière sont vides tandis que le centre-ville se développe avec des hôtels-boutiques et des restaurants haut de gamme destinés aux nouvelles vagues de touristes.

« C’est bon. Il y a peu de monde, mais ils dépensent plus d’argent », a déclaré un restaurateur.

« Cela va beaucoup mieux maintenant que les gens ne meurent plus. Autrefois, c’était amusant, mais ici, c’est plus sûr », m’a dit un barman occidental de longue date.

Vang Vieng n’est plus la ville hédoniste de la jungle qu’elle était autrefois. C’est désormais un centre calme pour les aventures en plein air, les randonnées dans la jungle et les journées de farniente dans la rivière. Même si au début je craignais que la ville soit toujours un endroit fou pour les routards et que je la détesterais, je me suis retrouvé à souhaiter avoir plus de temps et à partir à contrecœur.

Vang Vieng a reconquis sa place parmi les lieux incontournables du Laos.

Le nouveau Vang Vieng conserve encore certaines des anciennes habitudes : le célèbre bar Sakura diffuse toujours de la musique jusqu’à minuit, offre des boissons gratuites jusqu’à 9 heures (sérieusement) et sert des whip-its (pas cool) ; Le célèbre bar irlandais de Gary existe toujours ; et les routards viennent toujours boire et socialiser.

Et les tubes existent. Mais c’est une affaire beaucoup plus détendue maintenant.

Avec si peu de monde, certains jours, 50 à 60 personnes descendent la rivière avec désinvolture ; les autres jours seulement 20 (cela varie beaucoup selon la saison). Mais ce ne sont jamais les centaines et les centaines de personnes qui fréquentaient les bars et fréquentaient les bars chaque jour. De plus, beaucoup de gens évitent désormais les bars et les fêtes et louent simplement un tube pour le simple plaisir de louer un tube.

Les habitants, conscients de la réputation antérieure de leur ville, sont satisfaits de cette nouvelle version du tubing.

Le déclin du tubing a permis aux gens de pouvoir enfin participer à d’autres activités. L’accent peut désormais être mis sur l’exploration des dizaines de grottes locales et la détente dans les piscines. De nombreux voyagistes proposent désormais des excursions en kayak, des aventures en tyrolienne et des randonnées d’une journée complète dans les montagnes. Le pays a beaucoup à offrir au-delà de la scène festive.

Le centre-ville regorge de restaurants coréens, d’hôtels de charme et même d’un restaurant mexicain étonnamment bon appelé Amigos.

Cela ne veut pas dire que vous ne verrez pas beaucoup de routards : ils ne peuvent pas être manqués. Mais ils ne sont plus aussi nombreux qu’avant et ont tendance à se concentrer davantage sur ces autres activités de plein air. D’autres viennent encore en s’attendant à la Sodome d’antan mais découvrent rapidement qu’elle n’existe plus.

Alors que je jetais mes bagages dans le bus de midi pour Vientiane, j’ai regardé en arrière et j’ai découvert que j’étais triste de partir.

La nouvelle Vang Vieng est la ville qu’elle aurait toujours dû être. Elle travaille dur pour se débarrasser de son ancienne réputation et attirer des voyageurs de meilleure qualité.

J’allais manquer les couchers de soleil roses et oranges enflammés, les karsts calcaires couverts d’arbres qui s’avancent dans le ciel, les piscines bleu aigue-marine époustouflantes et la campagne tranquille qui semble parler par tous les pores « Ralentissez et amusez-vous. »

Dernière mise à jour: 02/07/20 | 2 juillet 2020

J’ai visité le Laos pour la première fois lorsque je vivais à Bangkok. Mais je n’y ai jamais passé beaucoup de temps au-delà de quelques visas pour Vientiane, ancien comptoir commercial français et capitale du pays.

Des années plus tard, lors d’un grand voyage à travers la région, j’ai changé cela et j’ai finalement exploré le pays.

Cela n’a pas déçu.

J’ai passé trois semaines dans le pays, profitant de la nature époustouflante et de l’atmosphère décontractée de ce pays enclavé. Même si j’ai adoré mon séjour là-bas, j’ai été en fait un peu surpris de voir à quel point c’était cher par rapport à ses voisins.

J’avais cette image du Laos comme étant super bon marché, une hypothèse venant du fait qu’il est moins développé que ses voisins.

Mais le Laos était plus cher que je ne le pensais.

Au début, je pensais que je faisais quelque chose de mal. Est-ce que j’avais raté quelque chose ?

Étais-je simplement inconscient du Laos super bon marché ?

Lorsque je voyage, j’essaie de découvrir autant de façons peu coûteuses que possible de découvrir une destination. Mais le Laos me laissait perplexe.

Mais après avoir discuté avec des écrivains locaux, j’ai réalisé que je n’avais rien manqué. Il y a une raison pour laquelle le Laos est légèrement plus cher que le reste de l’Asie du Sud-Est.

Ici, peu de choses sont produites localement et, comme le pays est enclavé, il doit presque tout importer. Cela fait augmenter les prix des biens, des services et des transports. Si l’on y ajoute une faible production alimentaire nationale et des prix du pétrole plus élevés, vous obtenez la recette d’un pays dont les prix sont supérieurs à la moyenne de la région.

Cependant, ce n’est en aucun cas une destination chère et les routards pourront s’en sortir facilement sans avoir à débourser quelques centimes. Pour vous aider à économiser de l’argent et à profiter de votre voyage, voici tout ce que vous devez savoir pour voyager au Laos avec un budget limité.

Combien coûte le Laos ?

Si vous êtes un routard avec un budget limité, je pense que 30 à 35 USD (315 000 LAK) par jour est un budget raisonnable. Ce budget couvrira un dortoir dans une auberge, manger principalement de la nourriture de rue, prendre quelques verres par nuit, prendre les transports en commun et faire environ une activité rémunérée (ou quelques temples bon marché) par jour.

Voici quelques exemples de prix pour vous donner une idée de ce que coûtent les choses au Laos (prix en LAK) :

• Dortoir d’auberge – 45 000
• Chambre privée avec salle de bain attenante – 130 000
• Bus de nuit – 150 000-200 000
• Tuk-tuk – 50 000
• Bus de Luang Prabang à Vang Vieng – 150 000
• Balade partagée vers les cascades de Kuang Si – 50 000
• Frais d’entrée aux attractions – 10 000-25 000
• Restaurant (cuisine locale) – 28 000
• Restaurant (cuisine occidentale) – 45 000
• l’alimentation de rue – 15 000-30 000
• Location de vélos – 15 000
• Bière – 11 000
• Eau – 8 000
• Tubing à Vang Vieng – 60 000

Si vous recherchez un voyage plus confortable, un budget moyen d’environ 564 162 LAK (65 USD) par jour vous procurera une chambre d’hôtel privée deux étoiles ou un dortoir d’auberge privé, des taxis, des restaurants plus chics (et de la cuisine occidentale). ), et plus d’activités par jour.

Si vous venez ici en tant que routard ou voyageur à budget modéré, vous aurez du mal à dépenser beaucoup !

Comment économiser de l’argent au Laos

Bien que cher par rapport à ses voisins, le Laos reste un pays bon marché à visiter. Il faut vraiment essayer de dépenser de l’argent ici.

Outre la sagesse habituelle du bon sens en matière de voyage, voici quelques conseils supplémentaires qui vous aideront à réduire vos coûts :

1. Réservez vos propres activités et transports

La plupart des attractions se trouvent à proximité des villes et ne nécessitent pas que vous y alliez avec un groupe organisé. Vous pouvez soit louer une moto, soit embaucher un nombre illimité de chauffeurs de tuk-tuk. Si vous parvenez à trouver d’autres voyageurs pour vous rejoindre, vous pouvez partager un trajet et réduire encore plus vos coûts.

Par exemple, lorsque je suis allé à la cascade de Kuang Si à Luang Prabang, la plupart des auberges voulaient 80 000 LAK pour le voyage.

Cependant, les taxis depuis le centre-ville ne coûtaient que 30 000 LAK si vous l’organisiez vous-même. Non seulement cela coûte moins cher, mais vous passez plus de temps aux cascades et pouvez suivre votre propre horaire.

Autre exemple : mes amis et moi avons pris un bus pour Vientiane auprès de la société utilisée par notre auberge. C’était 5 $ de plus que le bus public mais c’était plus pratique.

Ou alors, c’était censé être plus pratique.

Nous sommes partis une heure plus tard et il y a eu de nombreux arrêts. Nous aurions économisé du temps et de l’argent si nous avions organisé nous-mêmes le transport directement depuis la gare routière.

2. Utilisez Agoda pour l’hébergement

Si vous réservez un hébergement à l’avance, utilisez Agoda. C’est mon site Web incontournable pour réserver un hébergement économique en Asie. Bien que vous puissiez certainement vous promener et trouver un logement par vous-même, Agoda propose de nombreuses options si vous souhaitez réserver à l’avance.

3. Apportez une bouteille d’eau (et un filtre)

Une bouteille d’eau (avec un purificateur) sera utile au Laos puisque vous ne pouvez pas boire l’eau du robinet. Économisez de l’argent (et beaucoup de bouteilles en plastique à usage unique) en vous procurant une bouteille capable de purifier l’eau du robinet pour vous. Ma bouteille préférée est LifeStraw.

4. Évitez la nourriture occidentale

La nourriture occidentale sera toujours plus chère que la nourriture locale. Et même si les prix ne sont pas si élevés, ils augmenteront lentement au cours de votre voyage. Si vous avez vraiment un budget limité, évitez la nourriture occidentale. Vous pourrez manger des burgers en rentrant chez vous !

Même si le Laos ne figure jamais sur une liste de pays chers, ce n’est pas l’aubaine à laquelle on pourrait s’attendre compte tenu de la région du monde dans laquelle il se trouve, surtout si vous prévoyez de boire et de faire la fête beaucoup.

Mais même si elle n’est peut-être pas aussi bon marché que ses voisins, elle reste une destination de voyage merveilleuse et abordable dans l’ensemble. Si vous voyagez en Asie du Sud-Est, ne le manquez pas !

Dernière mise à jour: 17/03/20 | 17 mars 2020 (message original : 11/01/2016)

NOTE: Cette piscine n’est plus accessible et il ne faut pas y aller.

« Voulez-vous nous rejoindre pour voir la cascade demain ? » » demandèrent les filles de l’autre côté de la table.

« Bien sûr! » J’ai répondu.

Et, juste comme ça, je me dirigeais vers les célèbres cascades de Kuang Si à Luang Prabang avec trois inconnus rencontrés au dîner.

Promenez-vous dans Luang Prabang pendant plus de deux secondes et des dizaines de chauffeurs de tuk-tuk vous demanderont si vous souhaitez vous rendre à la cascade.

Et ils n’en désignent qu’un : Kuang Si.

La cascade était répertoriée dans mon guide comme un « incontournable » et tous les voyageurs à qui j’ai parlé avant de visiter la ville m’ont dit que je serais fou de ne pas voir de chutes.

Normalement, quand tant de gens parlent d’un lieu avec autant d’enthousiasme, je deviens sceptique. Cela va être un piège à touristes, je pense. Ce sera un de ces endroits magnifiques tellement submergés par les foules qui se bousculent pour le selfie parfait que je ne pourrai pas m’échapper pour un moment de sérénité.

En me réveillant tôt le lendemain matin, j’ai attendu au lieu de rendez-vous approprié mes nouveaux amis. Nous avons dû nous arranger avec l’un des nombreux chauffeurs de tuk-tuk qui attendaient pour emmener des touristes comme nous.

L’un d’eux s’est approché de moi et nous avons commencé une danse vieille comme le monde : nous avons marchandé, plaisanté, levé les bras de frustration, nous sommes éloignés, puis sommes arrivés à un prix qu’il a feint d’être trop bas et que je savais qu’il était encore légèrement trop élevé.

Mes amis et moi sommes montés à bord de notre taxi partagé avec quelques autres inconnus et avons conduit l’heure en dehors de la ville jusqu’aux cascades. L’air s’est rafraîchi à mesure que nous traversions de petites villes poussiéreuses, des écoles où les enfants jouaient et criaient dehors, et de magnifiques statues de Bouddha, des rizières et des montagnes verdoyantes au loin.

C’était mon premier véritable aperçu du Laos depuis mon atterrissage la nuit précédente. Il y avait une beauté simple et intacte.

Après être arrivés et avoir payé nos frais d’entrée de 20 000 LAK (2,50 USD), nous nous sommes d’abord arrêtés au célèbre sanctuaire des ours. Les ours noirs d’Asie, ou ours lunaires, sont une espèce en voie de disparition, car leur bile est utilisée en médecine chinoise pour « soulager la chaleur interne » (elle est également prescrite pour tout, de la gueule de bois au cancer et se trouve dans les produits de bain courants).

Ce sanctuaire les sauve et abrite 23 ours qui sont désormais autorisés à se déplacer et à profiter de la vie en dehors d’une cage. Cela m’a donné envie d’un ours. Ils étaient si mignons et poilus.

Nous les avons vus monter et descendre des arbres, jouer les uns avec les autres et boire de l’eau. Un « awwww » collectif balayait les spectateurs chaque fois qu’un ours apparaissait de près.

Une fois la reluque terminée, nous avons continué vers les cascades, impatients de nous baigner.

Kuang Si est une cascade géante qui traverse la jungle riche en calcaire et se jette dans une série de trois bassins en cascade. Depuis le plus bas, chaque bassin ressemble à une étape sur le chemin menant à un temple sacré.

La légende raconte qu’un vieil homme sage a invoqué l’eau en creusant la terre. Puis un cerf doré a élu domicile sous un rocher dépassant des eaux nouvelles. C’est de là que vient le nom Kuang Si : « kuang » signifie cerf et « si » signifie creuser.

Nous avons commencé par la piscine la plus basse et nous sommes dirigés vers la cascade. En vous promenant dans et autour de chaque piscine, vous avez l’impression de vous retrouver dans un conte de fées, avec de l’eau coulant sur des rochers calcaires blancs dans des piscines aigue-marine entourées d’arbres tropicaux qui laissent entrer juste ce qu’il faut de lumière.

Plus on se rapproche de la cascade, plus je vois de groupes de personnes, nageant sous les chutes, marchant sur les rochers et prenant des photos sans fin.

En regardant la foule et en jurant silencieusement dans l’espoir qu’ils se démarqueraient des photos que j’essayais de prendre, je ne pouvais m’empêcher de m’émerveiller devant la beauté de la scène. Tout le monde avait raison : cet endroit était un incontournable.

En regardant l’eau bleu-vert qui tombait sur les bords des rochers, avec la lumière projetant une lueur éthérée sur la scène, la foule et le bruit ne pouvaient en rien enlever la beauté de cet endroit.

« Devrions-nous aller nager ou faire encore de la randonnée ? » J’ai demandé aux filles.

« Faisons encore de la randonnée. »

Nous avons continué notre route, nous émerveillant devant chaque bassin jusqu’à finalement atteindre la cascade. Alors que l’eau tombait en cascade dans un torrent sonore, nous regardions avec la mâchoire baissée. Quel beau spectacle à voir ! Cette cascade traversait la jungle comme un rasoir. Je ne pouvais pas oublier à quel point c’était intense et merveilleux.

Du côté droit des chutes, nous avons gravi un sentier boueux, négligé et usé qui nécessitait souvent un peu de compétences en alpinisme. Notre prix était le sommet et ses vues spectaculaires sur la vallée.

Nous nous sommes promenés au sommet de la cascade clôturée, pataugeant dans les piscines et traversant des allées branlantes. J’ai été frappé de voir à quel point il y avait peu de monde par rapport à ci-dessous. Même si les piscines en contrebas étaient remplies de monde, à peine une fraction d’entre eux sont venus profiter de la vue.

Au bord, nous avons contemplé la vaste étendue du Laos. J’ai laissé échapper un « wow » audible. Je n’avais aucune idée à quel point le Laos était vert. Nous sommes restés là et avons regardé.

Alors que nous étions sur le point de descendre, une amie des filles s’est approchée et a demandé si elles avaient trouvé l’entrée de la piscine secrète.

« Quelle piscine secrète ? » avons-nous demandé à l’unisson. Nos voix s’élèvent d’excitation. Il n’y a rien de plus excitant pour un voyageur que quelque chose hors des sentiers battus.

Il nous a dit que plus bas, le long du chemin que nous avions déjà gravi, se trouvait une entrée cachée vers une piscine de niveau intermédiaire qui était pratiquement vide. Il n’avait pas pu le repérer et voulait notre aide. Les filles voulaient nous rejoindre, et malgré mes hésitations, j’ai accepté, et nous avons fait marche arrière sur le chemin que nous avions parcouru pour chercher cette entrée cachée.

En descendant, nous avons aperçu ce qui ressemblait à un autre petit sentier dans la forêt.

Nous avons franchi une première barrière, puis une autre pour marcher le long d’un sentier. En une minute, nous arrivâmes à la piscine secrète. Devant moi se trouvait un bassin aigue-marine sous une cascade éclairé par le soleil couchant du jour. Des rayons de lumière traversaient les arbres denses et créaient un environnement encore plus féerique que celui ci-dessous.

Entouré de jungle, c’était comme si nous avions le monde pour nous seuls. Pas de rabatteurs, pas de foule, personne ne prenant de photos – seuls quelques-uns profitaient de ce cadeau de la nature.

Mais la piscine secrète n’était pas entièrement secrète. Une poignée d’autres routards intrépides nageaient déjà.

«Peu importe», ai-je pensé. J’avais besoin de me rafraîchir après ma longue randonnée sous le soleil brûlant. Après une longue et chaude journée de randonnée, l’eau, bien que froide, était rafraîchissante. L’eau était assez profonde pour nager, et nous avons joué dans la piscine et sommes allés jusqu’au bord, où nous avons trouvé une petite étagère sur laquelle nous asseoir, regarder en bas et espionner les touristes en bas, qui ne semblaient pas s’en rendre compte. endroit spécial juste au-dessus d’eux.

Après avoir joué pendant ce qui semblait être des minutes mais qui duraient en réalité des heures, nous sommes rentrés avec juste assez de temps pour manger dans l’un des stands qui bordent la route avant l’arrivée de notre véhicule. Nous nous sommes régalés de poulet BBQ, de riz gluant et de som tam (salade de papaye épicée). Le poulet était cuit à la perfection, avec la peau juste ce qu’il fallait de croustillant, et le riz gluant absorbait le som tam parfaitement sucré.

C’était la fin parfaite d’une journée parfaite.

Comment se rendre aux cascades de Kuang Si

Se rendre à Kuang Si est facile. Il suffit de prendre un tuk-tuk (appelé ici « songtaews ») depuis le centre-ville de Luang Prabang. Ils partent à tout moment et coûtent environ 50 000 LAK (6 USD) pour un trajet partagé (généralement 5 à 6 personnes). Le trajet durera environ 45 minutes.

Si vous avez un groupe de personnes de taille moyenne, vous pouvez louer une camionnette privée (avec climatisation) pour environ 250 000 LAK (30 USD), ce qui peut être plus économique (et beaucoup plus confortable) si vous avez des personnes avec qui vous accompagner.

La meilleure période pour visiter est de décembre à mai puisque la saison de la mousson sera terminée et les piscines seront réglées.

Le prix d’entrée aux chutes de Kuang Si est de 20 000 LAK (2,50 USD).

Dernière mise à jour: 14/05/20 | 14 mai 2020

L’Isaan est l’une des régions les plus sous-visitées de Thaïlande. La région est la plus rurale et les voyageurs la traversent simplement pour se rendre au Laos ou la sautent complètement au profit d’endroits comme Pai, Chiang Mai ou les îles du sud.

Alors que la Thaïlande est considérée comme un lieu envahi et rempli de touristes, la majeure partie du pays en est en réalité dépourvue.

Au cours de mes deux semaines dans la région, j’ai vu six autres voyageurs. SIX! Les voyageurs sont si rares dans cette partie de la Thaïlande que les locaux me regardaient souvent avec des regards interrogateurs – des visages qui semblaient demander : « Êtes-vous perdu ? Chiang Mai est l’inverse. (Malgré tous les discours sur « sortir des sentiers battus », peu de routards quittent le sentier des crêpes à la banane.)

Après avoir passé près de dix ans à voyager et à vivre en Thaïlande, j’avais décidé qu’il était temps de sortir des sentiers battus et de visiter cette région (c’est la principale raison pour laquelle j’ai pris le vol pas cher vers la Thaïlande en novembre).

Il n’y a qu’un nombre limité de fois où l’on peut aller à Chiang Mai ! Je voulais voir l’intérieur rural – la vie thaïlandaise loin des influences occidentales et des infrastructures touristiques – et connaître un peu mieux la culture thaïlandaise.

L’Isaan est une terre composée principalement de fermes et de villages, de villes sans intérêt architectural et de plats épicés et délicieux (parmi les meilleurs de Thaïlande). Et cela a dépassé toutes mes attentes. C’est l’un de ces endroits où vous pouvez sortir des sentiers battus et voir à quoi ressemble vraiment la vie, préservée des touristes, en Thaïlande.

J’ai abordé la logistique du voyage en Isaan dans un autre article, donc aujourd’hui je souhaite partager mes sites et activités préférés :

Korat

Ville porte d’entrée de l’Isaan, Korat est le surnom donné à Nakhon Ratchasima. C’est la ville la plus grande et la plus aisée de la région et elle abrite une grande université. Comme la plupart des villes thaïlandaises, elle manque d’une véritable architecture inspirante, mais elle possède de nombreux temples magnifiques, notamment Wat Ban Rai et Wat Phayap.

La ville vaut vraiment la peine d’y passer un jour ou deux alors que vous vous enfoncez plus profondément dans l’Isaan. Une fois sur place, dirigez-vous vers le Yellow Pumpkin pour un café sympa, restez au Tokyo Mansion et mangez au stand de soupe au coin de Buarong et Suranaree Rds. Il est ouvert le soir et incroyablement populaire. Je suis tombé dessus et c’était la meilleure soupe de nouilles que j’ai eue en Isaan.

Phimaï

Cette ruine historique est une excursion d’une journée facile depuis Korat. Il a été construit en grande partie vers les XIe et XIIe siècles par les Khmers lorsqu’ils contrôlaient la région. Magnifique et sous-visité, ce site présente un temple central entouré de quelques mini-strictions et d’un gigantesque mur carré.

Pour accéder au temple, vous traversez un nagas un pont (les serpents nagas étaient les gardiens du ciel), un mur en ruine et un champ. Le complexe inspire l’admiration lorsqu’on s’en approche, et il m’a beaucoup rappelé Angkor Wat (ils ont été construits dans le même style) mais sans la foule. Je n’y ai vu que deux autres étrangers, car cette ruine est surtout fréquentée par des Thaïlandais et des groupes scolaires.

Nong Khai

Principalement une ville étape pour les touristes entrant et sortant du Laos, Nong Khai était géniale. Il y a des restaurants et des cafés incroyables (essayez Macky’s Riverside Kitchen ou Cake at Toey’s), des croisières fluviales sur le Mékong et un marché sympa.

Et aussi beaucoup de temples : je suis un grand fan du Wat Pho Chi et du Wat Phra That Khlang Nam. Même si j’ai vraiment aimé le rythme lent de la vie, ce qui m’a vraiment époustouflé, c’est Sala Kaew Ku. Ce parc de sculptures, construit par Bunleua ​​Sulilat en 1978, compte des centaines de statues (pour la plupart des Bouddhas) de toutes formes et tailles. C’était la chose la plus cool que j’ai vue dans toute la ville, et j’ai particulièrement aimé le Bouddha géant avec le nagas des serpents dessus (c’est beaucoup de béton !).

Ubon Ratchathani

Encore une ville étape pour les touristes en route vers le Laos. J’ai aimé l’atmosphère détendue ici. Les seuls étrangers qui restent dans cette ville se marient avec une Thaïlandaise ou enseignent l’anglais.

Il n’y a pas grand-chose à faire ici, c’est donc un bon endroit pour se détendre. Vous pouvez vous surcharger dans l’un des temples bouddhistes de la ville (mes préférés sont Wat Tai Prachao Yai Ong Tue et Wat Thung Si Muang), visiter le célèbre marché nocturne ou le musée national étonnamment détaillé et dîner sur la rivière, mais il y a pas grand chose de plus pour la ville que ça ! Je suggérerais également un taxi jusqu’au Wat Nong Pah Pong en dehors de la ville (300 bahts aller-retour). Un petit temple, un terrain couvert d’arbres et de nombreux sentiers en font un endroit incroyablement tranquille et typiquement japonais pour se promener.

Prasat Ta Muan

Entre Korat et Surin se trouve Prasat Ta Muan, un site historique composé de deux grands temples construits par les Khmers au XIe siècle. Le premier site est situé au sommet d’une colline et, enfin, assez décevant. C’est un beau temple, avec un grand prasat (temple) au milieu et des ruines de style Indiana Jones qui l’entourent.

C’est dans cette structure principale qu’ils priaient. Il y a un grand sanctuaire de Bouddha et des fosses et des drains frais où ils se purifiaient pendant les rituels. Le point fort, cependant, est vraiment la vue sur les environs. Vous obtenez cette vue imprenable sur les collines et les fermes de la région. J’ai mieux aimé le plus petit complexe Ta Muan Toch (il se trouve à environ 20 minutes en voiture du grand temple). Il y a beaucoup moins de monde (j’en ai compté huit lors de ma visite), et quatre beaux étangs et un mur bien conservé entourent le temple. Cependant, la zone intérieure elle-même est principalement constituée d’un tas de ruines.

Vous pouvez visiter les deux en excursion d’une journée depuis Korat ou Surin, mais avec plus de temps, restez à Nang Rang pour une nuit et louez un vélo pour vous déplacer. Si vous le faites, restez au Honey Inn. C’est bon marché et les propriétaires sont extraordinaires (et ils vous conduiront à la gare routière le matin).

Parc historique de Phu Phra Bat

À une heure de Nong Khai se trouve Phu Phra Bat, un parc archéologique national qui abrite d’anciennes maisons en pierre et des formations rocheuses. Après une belle route panoramique, vous arriverez au parc (il n’y aura que vous et les écoliers) où vous pourrez vous promener dans la forêt et voir de l’art rupestre. L’utilité de la zone reste encore un mystère pour les historiens et les archéologues, mais on pense que les formations rocheuses vieilles de 3 000 ans ont été formées initialement par l’érosion fluviale, puis modifiées par des groupes religieux.

Faire du vélo à la campagne

La meilleure partie de l’Isaan est de flâner dans la campagne, et c’est très difficile à faire si vous ne disposez pas de votre propre moyen de transport. L’Isaan ne dispose pas d’un vaste réseau de transport en dehors des grandes villes. Mes souvenirs préférés étaient les balades panoramiques à vélo à travers les rizières, les fermes et les petites villes, ainsi que sur les chemins de terre. Mais je n’en aurais pas eu si j’avais embauché des chauffeurs pour me conduire tout le temps, ce qui coûtait cher.

Et je ne suis jamais allé très loin car je ne pouvais en embaucher que pour la journée. Lorsque je me promenais dans l’Isaan avec un chauffeur, j’aurais aimé avoir ma propre méthode pour me déplacer. Louez un vélo ou une voiture, avancez à votre rythme, éloignez-vous de la route et profitez de terres agricoles verdoyantes et vibrantes, d’habitants sympathiques et curieux, de repas bon marché et de vaches qui vous bloquent le chemin !

C’est dommage que peu de gens visitent cette partie de la Thaïlande et je m’en veux de ne pas y être allé plus tôt. Cette région est peut-être rurale et manque des activités d’autres régions, mais l’Isaan est un diamant brut et une visite ici vous donnera un aperçu fascinant de la petite ville thaïlandaise. C’est un endroit pour s’évader et profiter du pays.

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Publié: 01/02/16 | 1er février 2016

J’avais un plan. Enfin, une vague idée. Je suis revenu d’une exploration de l’Asie du Sud-Est après seulement deux mois pour deux raisons : prendre la parole lors d’un salon du voyage à New York en janvier et prononcer un discours à Orlando en février sur la connexion avec les consommateurs sur les réseaux sociaux.

Cela n’avait aucun sens de rentrer chez soi, de revenir en Asie, puis de revenir, alors que faire du temps entre les négociations ?

«Amérique du Sud», ai-je pensé. C’est un endroit que je n’ai pas beaucoup visité, alors quelle meilleure façon de passer mon temps que de visiter le continent ?

(Eh bien, au moins une partie.)

Avec les sept semaines dont je disposais, j’avais prévu d’explorer l’Argentine et le Chili. Puis, en réalisant que l’Uruguay était à un trajet en ferry de Buenos Aires, je me suis dit : « Allons-y aussi ».

Mon voyage de sept semaines allait donc ressembler à ceci :

Buenos Aires (Argentine) – Colonia (Uruguay) – Montevideo (Uruguay) – Rosario (Argentine) – Córdoba (Argentine) – Mendoza (Argentine) – Santiago (Chili) – Torres del Paine (Chili) – Bariloche (Argentine) – Santiago ( Chili)

Un rythme un peu rapide mais toujours pas trop rapide.

J’ai choisi cet itinéraire parce qu’il était le plus logique sur le plan logistique. Alors que mon itinéraire en Asie du Sud-Est tournait autour d’un but (voir l’Isaan), cet itinéraire est né parce que j’ai tracé des lignes droites et ces lieux sont tombés sur les lignes !

Mais après deux jours à Buenos Aires, j’ai changé mes plans.

Cette fois, cela n’avait rien à voir avec le fait d’être entraîné dans une autre direction ou de rencontrer des gens et de décider de voyager avec eux.

Cela avait à voir avec le fait que j’étais métaphoriquement noyade.

Vous voyez, j’ai toujours été une personne très nerveuse. Je travaille trop, je n’arrive pas à concilier travail et loisirs et je me fais de vagues promesses que demain je ferai les choses différemment – ​​mais je ne le fais jamais.

J’ai cette éthique de travail en Nouvelle-Angleterre (que je ne regrette pas), mais depuis décembre, cela me cause de l’anxiété. Le genre qui fait tiquer vos yeux.

Mon éthique de travail a été décrite comme étant « à temps plein », ce qui ne pose normalement pas de problème, mais dernièrement, cela s’est développé en un problème.

Je jongle avec trop de projets. Même si j’ai toujours fait cela, après avoir parlé à un ami très proche, j’ai réalisé que la différence entre maintenant et le passé était que j’avais jonglé auparavant au même endroit.

Maintenant, j’essaie de faire huit choses (littéralement) en voyage, et cela a été difficile à maintenir.

De plus, il y a eu de très gros problèmes personnels et familiaux qui n’ont fait qu’ajouter à ce « poids ».

Quelque chose devait céder et, malheureusement, c’était ma santé mentale.

Dans le but de retrouver ma raison et ma santé et de m’engager à nouveau à créer l’équilibre dans ma vie que je m’étais promis il y a des mois après le décès de mon ami, j’ai décidé de faire un changement. Attention, je ne suis pas malheureux (ma vie est plutôt géniale) ni ingrat, et je sais que c’est moi qui suis responsable de cela, mais je ne peux pas continuer comme ça.

Alors qu’est-ce que cela signifie? En plus de déposer des projets à gauche et à droite, mon itinéraire ressemble maintenant à ceci :

Vous ne voyez rien ? Où est cette carte ?

Non, votre navigateur n’est pas en panne. Ce n’est pas une erreur. Il n’y a plus d’itinéraire. Je n’ai plus d’horaire pour ce voyage. J’ai passé la semaine dernière à Mendoza, en Argentine, à boire du vin et à terminer quelques projets dont j’avais besoin/voulais réaliser, mais une fois ceux-ci terminés, il ne reste plus que les articles de blog que je choisis d’écrire.

Je n’ai pas vraiment l’intention de voir autre chose que Netflix (s’il vous plaît, non Faire un meurtrier spoilers !), la fin de nombreux bons livres et les grands espaces pendant que je parcoure la Patagonie.

En réfléchissant aux causes de mon anxiété et de mes sentiments de panique, je revenais sans cesse au mot avoir.

je avoir pour faire ça.

je avoir pour assister à cet événement.

je avoir pour aller à cette réunion ou je avoir dire oui à cela.

Mon ami James Altucher a écrit un livre intitulé Le pouvoir du nonet j’ai beaucoup pensé ces derniers temps à ce mot libérateur — Non.

J’ai l’impression que dans notre vie moderne, nous tombons dans « le piège de l’occupation » où nous disons oui à tout. Du coup, on se retrouve pris dans un cycle et on continue sans arrêt. Nous sommes surmenés, épuisés et buvons des boissons énergisantes ou du café pour rester éveillés.

Mais au-delà de quelques besoins fondamentaux (manger, boire de l’eau, prendre soin de sa famille et travailler), nous ne pouvons avoir faire n’importe quoi.

Nous n’avons pas besoin de dire oui à tout ni à tout le monde. Nous pouvons dire non. Nous sommes les maîtres de notre navire, et si nous ne voulons pas faire quelque chose, nous n’y sommes pas obligés !

C’est notre vie. Qui se soucie de ce que pensent les gens ?

J’ai toujours su cela sur le plan intellectuel, mais ce n’est que lorsque mes yeux ont commencé à trembler et que j’ai eu l’impression de ne pas pouvoir gérer tout cela que j’ai finalement réalisé cela sur le plan émotionnel.

J’ai été pris dans le cycle et je ne m’en suis rendu compte que lorsque je me suis noyé. Je l’ai laissé devenir incontrôlable.

Alors je dis : pas plus.

J’ai refusé ce discours. Je n’ai pas l’intention d’organiser des tournées cette année. J’ai dit non à tous les podcasts et interviews à venir. J’ai vidé le calendrier, détruit la boîte de réception, mis en place un avis d’absence du bureau et laissé partir certaines personnes de ma vie qui n’auraient pas dû être là.

Maintenant, je pars pour le Chili, où je ferai un tour intrépide de la Patagonie.

Après cela, je resterai en Patagonie et remonterai très lentement vers le nord jusqu’à Santiago.

Il y a quelques semaines, j’ai regardé le film Le chemin. Il y a une belle phrase dedans : « On ne choisit pas une vie. Vous le vivez. Mais je ne suis que partiellement d’accord avec cela. je pense que tu faire fais un choix.

Chaque jour est une chance de faire un pas de plus vers votre idéal, car si vous n’essayez pas de rendre demain meilleur qu’aujourd’hui, à quoi ça sert ?

Alors que je fais le choix de me rapprocher de mon idéal, je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, mais je sais que je suis sur la bonne voie et cela m’apporte beaucoup de réconfort.

Publié: 17/02/16 | 17 février 2016

Chaque mois, Kristin Addis de Be My Travel Muse rédige une chronique invitée contenant des astuces et des conseils sur les voyages féminins en solo. C’est un sujet important que je ne peux pas aborder de manière adéquate, j’ai donc fait appel à une experte pour partager ses conseils avec d’autres voyageuses seules ! La voici avec un autre article étonnant !

Je me suis assis avec mes nouveaux amis le soir de Thanksgiving à Tofo, au Mozambique. Notre nourriture a mis du temps à arriver, nous avons donc décidé de rendre hommage à la nature des vacances et de parler de ce pour quoi nous étions reconnaissants.

À ce moment-là, je ne pouvais pas croire que j’étais entouré de tant de personnes extraordinaires qui étaient arrivées ici de différents coins du monde, toutes de la même manière que moi : par le bouche à oreille. Il y avait ici deux Californiennes blondes grâce au Peace Corps, un Australien intelligent qui venait de terminer une partie de ses études de doctorat dans une ville du nord, un autre Américain arrivé sur un coup de tête et qui avait apporté avec lui tous les rires, et un quelques autres d’Amérique du Nord et de Suisse.

Nous étions aussi heureux et détendus que possible. Les remerciements de chacun ont été plus beaux et plus profonds que les précédents, certains m’ont même fait monter les larmes aux yeux.

Quelques semaines auparavant, j’étais pétrifié à l’idée de voyager à travers le Mozambique. Il y avait beaucoup de points d’interrogation et je n’ai trouvé que peu de réponses en ligne. Je connaissais un peu le pays grâce à ce que mes amis d’Afrique du Sud m’ont raconté.

Le Mozambique est une ancienne colonie portugaise qui se remet d’une guerre civile qui a pris fin en 1992. Elle est côtière et borde la côte est de l’Afrique du Sud. C’est absolument magnifique, avec des fruits de mer fraîchement sortis de l’océan pour quelques dollars, et de longues étendues de plages avec des bancs de sable sans fin et une eau bleu ciel.

Mais je savais aussi que le Mozambique n’est pas un pays facile à traverser.

Les policiers sont corrompus, les bus utilisés par les locaux (appelés chapas) ne sont généralement que des fourgons aux pneus chauves pouvant accueillir 20 personnes mais en pouvant en accueillir 40, et les arnaques sont nombreuses.

Il y a un peu d’infrastructures touristiques dans quelques endroits clés, mais au-delà de ça, c’est plein de mauvaises routes et de mystères.

Hormis les avertissements et les statistiques effrayantes, il n’existe pas beaucoup d’informations en ligne sur le pays. En recherchant des témoignages de voyageuses seules, je suis tombé sur un forum sur une planche de plongée de 2013 qui conseillait à une affiche d’y réfléchir à deux fois avant d’y aller si elle était belle.

Un message publié sur le forum Lonely Planet Thorntree n’était pas beaucoup plus encourageant ; il renvoyait à un article de blog qui déclarait que le Mozambique était le pays le plus difficile que l’auteur ait traversé : elle avait été volée, c’était trop cher et elle a choisi d’écourter son voyage.

J’ai commencé à me demander si j’allais trouver quelque chose de positif.

Puis je me suis souvenu de quelque chose : il y a beaucoup d’idées fausses sur l’Afrique. Les gens ont tendance à penser que c’est un endroit horriblement dangereux et à oublier qu’il y a aussi des gens gentils, des paysages magnifiques, de la bonne nourriture et des aventures uniques.

De même, avant de me rendre en Afrique du Sud pour la première fois, quelques amis de mon pays ont exprimé leur profonde inquiétude à l’idée que je voyage à travers un pays qu’ils considéraient comme trop dangereux pour être traversé seul. Ils m’ont mis en garde contre Ebola (qui était loin d’avoir infiltré l’Afrique du Sud), le viol et la violence.

En réalité, j’ai découvert qu’avec les bonnes précautions, voyager ne posait aucun problème et que la peur est souvent plus limitante qu’utile.

De même, en ce qui concerne le Mozambique, je savais que seule une peur irrationnelle me retenait.

Et puis j’ai réalisé que voyager dans un pays sur lequel il y a peu d’informations, c’est la même chose que voyager dans n’importe quel autre endroit !

Vous comprenez les exigences en matière de visa (dont je me suis occupé à Johannesburg avant de partir).

Vous vous assurez d’avoir les bons vaccins (dont j’ai pris soin chez un médecin de voyage à Johannesburg, qui m’a donné des pilules antipaludiques beaucoup moins chères qu’elles ne l’auraient été aux États-Unis ou en Europe).

Déjà au sol, vous demandez quel est le meilleur moyen de transport. Depuis Johannesburg, c’est un bus Intercape ou Greyhound.

Lors de votre premier arrêt, vous demandez aux habitants où aller. Les gars avec qui j’ai fait du couchsurfing à Johannesburg ont livré des choses à la pelle lorsqu’ils m’ont dit de me diriger vers une ville balnéaire appelée Tofo.

Vous restez amical et curieux à votre arrivée, gardez la tête haute et le dos droit lorsque vous posez des questions, négociez avec les chauffeurs de taxi et traitez avec les gardes-frontières.

Voyager au Mozambique s’est avéré être comme voyager dans tous les autres endroits que j’avais visités. Je l’ai compris au fur et à mesure, j’étais sympathique et observateur, et j’ai posé des questions aux habitants et aux expatriés qui avaient vécu là-bas chaque fois que j’en avais l’occasion. J’ai réalisé qu’il n’y avait aucune raison de s’inquiéter – que j’avais déjà fait cela des milliers de fois dans d’innombrables pays et villes à travers le monde.

Il y a eu plusieurs fois où j’ai été confronté à des situations dangereuses. Le chapas étaient tellement bondés et dangereux que j’ai eu recours à l’auto-stop pour me déplacer. C’était en fait l’option la plus sûre !

Et il y avait des moments où les choses n’avaient tout simplement aucun sens, comme lorsque je devais me rendre à l’aéroport pour réserver un vol, simplement parce que les systèmes en ligne ne fonctionnaient pas.

Une fois sur place, les employés ont dû travailler entre trois ordinateurs pour réserver le billet, car chacun était un peu en panne mais travaillait toujours pour un aspect du processus de réservation. L’épreuve a duré une heure et demie, mais c’était tout simplement la norme là-bas.

Il en va de même pour commander votre nourriture deux heures avant de le vouloir, car cela prend tout ce temps. Et quelques-uns de mes amis qui conduisaient une voiture ont dû payer une amende à la police parce qu’ils avaient des sacs sur la banquette arrière et que « les sièges sont pour les gens, pas pour les sacs ».

Tel est le Mozambique.

C’est frustrant et difficile à bien des égards, mais c’est tellement époustouflant et plein de sourires. J’ai tellement appris sur la culture, l’humanité et la patience pendant mon séjour. J’ai été admis d’une manière qui n’arrive tout simplement pas en Europe ou aux États-Unis. Les gens m’invitaient à sortir pour me montrer « le vrai Mozambique », je dansais toute la nuit et je me retrouvais avec une poignée de nouveaux amis.

Nulle part ailleurs n’a été aussi stimulant et gratifiant à la fois.

Le bonus, c’est que j’ai fait toutes ces découvertes sur des plages de sable blanc aux eaux aigue-marine peuplées de requins baleines et de raies diables. La cerise sur le gâteau, c’est que je payais moins de l’équivalent de 30 $ US par jour pour ce privilège.

Le pays n’était pas si effrayant, et il n’était certainement pas cher comme les forums me laissaient croire (le Mozambique est le seul pays que j’ai visité qui ne m’a pas facturé le double pour être une fille célibataire dans un bungalow privé ! ). J’étais heureux de ne pas avoir laissé mon imagination hyperactive et ma peur irrationnelle l’emporter.

Je sais que voyager dans un endroit où vous n’êtes jamais allé auparavant, avec des informations disponibles limitées, peut être extrêmement angoissant. Ajoutez à cela le fait que je voyageais dans une Afrique « effrayante, effrayante », et cela devient encore plus intimidant.

Cependant, on m’a montré une fois de plus que laisser la peur entraver ce qui pourrait être une merveilleuse expérience de voyage est une erreur.

J’ai eu la chance de rencontrer un équipage incroyable, et surtout, de relever un défi en solo et de le dominer. J’ai eu une autre chance de me prouver que j’en suis capable et que je préfère toujours voyager en solo, après tout. J’ai fait la connaissance d’un nouveau pays que peu de gens visitent intimement, et les bons moments l’emportaient de loin sur les mauvais, dix fois plus. Non, multiplié par un million. La même chose peut arriver pour vous.

Il faut juste un peu de courage, tuer le monstre de la peur et avoir confiance en soi.

Kristin Addis est une experte solo du voyage qui inspire les femmes à parcourir le monde d’une manière authentique et aventureuse. Ancienne banquière d’investissement qui a vendu tous ses biens et a quitté la Californie en 2012, Kristin parcourt depuis le monde en solo. Vous pouvez retrouver plus de ses réflexions sur Be My Travel Muse ou sur Instagram et Facebook.