Sri Lankais : faire en sorte qu’un étranger se sente comme une famille

Mis à jour: 14/07/22 | 14 juillet 2022

Je ne connaissais pas grand-chose du Sri Lanka avant ma visite. La plupart de ce que je savais, je l’ai appris via les actualités et quelques articles de blog écrits par des amis. Il s’agissait cependant d’une page vierge que j’avais hâte de combler.

Quand je suis arrivé là-bas, j’ai découvert que le Sri Lanka était une nation de jungles luxuriantes, de cascades épiques, de randonnées époustouflantes, de ruines archéologiques de type Tomb Raider et de cuisine délicieuse (mais de villes peu attrayantes).

Mais ce qui ressort vraiment, ce sont les gens.

Ce sont les première, deuxième, troisième et quatrième choses qui me viennent à l’esprit lorsque je me souviens de mon séjour dans leur pays. J’ai été étonné de voir à quel point les gens étaient amicaux, curieux et hospitaliers.

Je sais je sais. Quel cliché, non ?

C’est la chose la plus générique à dire en voyage. « Les gens de cette destination étaient adorables et ont totalement transformé cet endroit. »

Tout le monde dit toujours ça.

Bien sûr, vous constaterez que certaines cultures sont vraiment plus extraverties et plus amicales envers les étrangers que d’autres. Mais les Sri Lankais se sont démarqués d’une manière que je n’ai jamais connue auparavant.

En tant que voyageur, même si vous souhaitez être ouvert aux expériences avec tout le monde, vous devez également garder un œil vigilant afin de vous assurer de ne pas vous faire arnaquer ou de ne pas vous mettre dans une situation dangereuse. Il y a beaucoup de « contrôles instinctifs » sur la route.

Prenons par exemple les chauffeurs de tuk-tuk. Ayant passé beaucoup de temps en Asie du Sud-Est, j’ai l’habitude d’avoir affaire à des chauffeurs de tuk-tuk qui vous harcèlent pour vous conduire et tentent constamment de vous arnaquer ou de vous emmener dans des magasins où ils reçoivent des pots-de-vin si vous effectuez un achat.

En revanche, partout au Sri Lanka, j’ai constaté que conducteur après conducteur ralentissait, me demandait si je voulais qu’on me conduise, puis, quand je disais non, me souhaitait une bonne journée et partait. Pas de harcèlement ! (OK, un tout petit peu à Colombo, mais c’était doux comparé à d’autres pays.)

De plus, j’ai trouvé que les chauffeurs de tuk-tuk étaient des courtiers honnêtes, me proposant des tarifs proches de ceux que les propriétaires de maisons d’hôtes disaient qu’ils devraient être. (Je n’aurais jamais pensé utiliser les termes « honnête » et « conducteurs de tuk-tuk » dans la même phrase !)

Et puis il y avait les locaux qui m’abordaient à proximité d’un site touristique ou dans la rue. Après des années de voyage, ma première pensée lorsque cela se produit est généralement : « Voici encore quelqu’un d’autre qui essaie de me vendre quelque chose. »

Alors qu’ils commençaient à me demander d’où je venais et à quel point j’aimais leur pays, je m’attendais à ce qu’ils se lancent dans la « vente », mais j’ai plutôt été choqué qu’ils me souhaitent simplement bonne chance et s’en aillent.

Est-ce une astuce ? Je pensais.

Non, ils étaient simplement intéressés par mon expérience de leur pays. Cela m’a pris au dépourvu les premières fois, mais après un certain temps, j’ai savouré chaque occasion de rencontrer quelqu’un de nouveau. Chaque jour, il y aurait d’innombrables interactions de ce type avec des personnes simplement heureuses de dialoguer avec un voyageur.

Ensuite, il y avait la famille avec laquelle je restais à l’extérieur de Sigiriya, qui me préparait fréquemment un dîner traditionnel et me proposait des promenades en ville lorsqu’il n’y en avait pas.

Et il y avait la femme qui possédait l’auberge à Kandy, qui m’a fait un gros câlin et un baiser et m’a dit de revenir… après n’être restée qu’une nuit ! (Elle a également fait cela aux autres invités qui partaient quand j’étais.)

Il y avait aussi le chauffeur de l’excursion à Tissa, qui a insisté pour m’emmener boire une bière pour fêter la vue de tout un troupeau d’éléphants.

Des habitants sympathiques que j’ai rencontrés dans les bus m’ont proposé à manger. Un gars qui s’est senti tellement désolé que j’ai dû rester debout pendant six heures a dit : « Je vous donnerais ma place, mais j’ai un bébé dans les bras. Je suis vraiment désolé. » Et il le pensait vraiment. Il était vraiment désolé de ne pas pouvoir me céder sa place. Je veux dire, combien de personnes feraient la même offre aux États-Unis ?

Mais il y a une expérience qui m’a le plus appris sur le Sri Lanka et ses habitants.

Avant mon arrivée, j’avais échangé des courriels avec une fille qui travaillait à Colombo ; son père était journaliste tamoul pendant la guerre civile et est aujourd’hui député. Elle m’a dit qu’elle se rendrait à Jaffna pour voir sa famille et que j’étais la bienvenue pour la rejoindre. J’ai immédiatement dit oui et j’ai modifié mes projets de voyage. C’était l’occasion de rencontrer des habitants et d’avoir un point de vue privilégié sur le conflit qui a marqué le pays pendant des décennies.

Le Sri Lanka est une île divisée, dont le sud est dominé par les Cinghalais bouddhistes et le nord par les Tamouls hindous. Après le départ des Britanniques en 1948, les Cinghalais contrôlèrent le gouvernement et promulguèrent une série de lois limitant la participation des Tamouls à la société sri lankaise. Finalement, les manifestations tamoules sont devenues violentes et une guerre civile de 26 ans s’est ensuivie (se terminant en 2009).

C’est donc avec cela à l’esprit que je me suis réveillé tôt un jour pour rencontrer « L » et sa mère pour le trajet vers Jaffna, la principale ville du nord tamoul et le théâtre de nombreuses destructions pendant la guerre civile. Dans la campagne du nord, je ne pouvais m’empêcher de remarquer à quel point la terre était stérile. Il y avait peu d’herbe aux alentours et de nombreuses maisons avaient été abandonnées et laissées en ruines. À différents endroits du chemin, L et sa mère ont expliqué que cette terre autrefois fertile avait été détruite pendant la guerre et que de nombreux Tamouls avaient fui. (En fait, même si la guerre est terminée depuis longtemps, il y a encore plus de 90 000 Tamouls déplacés dans les camps de réfugiés.)

« Est-ce que ces gens là-bas reconstruisent les maisons ? J’ai demandé.

« C’est l’armée qui construit des maisons, mais probablement pas pour les Tamouls. »

« Comment se fait-il que cette zone n’ait pas été reconstruite ?

« Eh bien, beaucoup de gens sont partis ou ont été tués, et ceux qui restent n’ont pas d’argent. De plus, de nombreux documents ont été détruits, donc peu de gens peuvent prouver que leur maison leur appartient réellement.

J’ai persisté dans ma litanie de questions. « Comment se fait-il que cette zone semble si sous-développée par rapport au reste ? N’y a-t-il pas eu un plan de reconstruction ?

« Les cicatrices de la guerre sont toujours là. Pendant près de 30 ans, nous n’avons pas eu accès au monde extérieur et non, le gouvernement n’investit pas vraiment de fonds dans le développement. Nous avons une trêve difficile.

Ensuite, nous sommes allés au journal de la famille de L, Uthayan, où nous avons attendu le rédacteur en chef. Ce journal était le seul organe de presse tamoul à avoir survécu à la guerre. Le gouvernement a tenté à plusieurs reprises de le fermer, mais il a réussi à survivre. Dans la salle principale, on pouvait voir des impacts de balles provenant d’attaques, des ordinateurs en ruine et des images graphiques des journalistes qui ont perdu la vie dans des attaques paramilitaires. Il y avait un mur dédié à ceux qui ont disparu – et probablement morts.

« Est-ce que les choses s’améliorent maintenant ? J’ai demandé à l’éditeur.

« Bien sûr. Les combats ont cessé, mais cela ne veut pas dire que tout est normal. Ce sont toujours les mêmes chefs militaires et responsables gouvernementaux au pouvoir. Mais les choses évoluent dans la bonne direction.

« Avez-vous soutenu les Tigres ? Lui ai-je demandé, abordant le sujet de front. Les Tigres tamouls étaient une organisation étudiante qui est passée du statut de résistant à celui de groupe terroriste. Leur défaite a contribué à mettre fin à la guerre civile.

« Les Tigres ont peut-être commencé avec de bonnes intentions, mais en fin de compte, ils sont devenus aussi mauvais que le gouvernement et ont aliéné la population qu’ils cherchaient à soutenir. Alors non, je ne l’ai pas fait.

L et le rédacteur m’ont fait visiter le journal, montrant d’autres reliques de raids et me présentant au personnel et aux rédacteurs qui ont également travaillé tout au long de la guerre. Le bâtiment, comme le terrain que nous venons de voir, portait les cicatrices de la guerre.

Ce fut une expérience révélatrice de voir la région et d’en apprendre davantage sur le conflit et sur la manière dont il affecte encore les habitants de la région.

***

Alors que je prenais le bus pour l’aéroport et me préparais à quitter le Sri Lanka, mon esprit revenait sans cesse à ses habitants. Peu importe où je me trouvais et à qui je parlais, j’ai été accueilli à bras ouverts, traité comme un membre de la famille et avec gentillesse.

Le Sri Lanka était meilleur que je n’aurais pu l’imaginer. Non pas à cause de tous les sites magnifiques et des activités amusantes, mais parce que les gens faisaient en sorte qu’un étranger se sente chez lui.