Patagonie : réflexions sur la façon de se déconnecter et d’essayer de camper

Tours Torres dans le parc national Torres del Paine, en Amérique du Sud, par une journée lumineuse et ensoleillée
Publié: 14/04/16 | 14 avril 2016

Je suis venu en Patagonie pour me déconnecter, me vider l’esprit, faire de la randonnée et apprendre à aimer le camping. Je déteste le camping et je peux compter sur une main le nombre de nuits que j’ai passées sous la tente. En tant qu’insomniaque, je préfère les lits, l’eau chaude et les toilettes à chasse d’eau. Même quand j’étais enfant, lorsque mes amis et moi allions camper, je n’ai jamais apprécié l’expérience – j’y allais seulement pour être avec mes amis.

Mais je me suis inscrit à la tournée Intrepid Patagonia (avec un collègue blogueur Salut Nadinerien de moins !) pour me replonger dans l’expérience.

Après une nuit à Santiago, mon groupe s’est envolé pour la Patagonie, où nous nous sommes préparés pour le célèbre « W Trek » dans le parc national Torres del Paine. Le parc, fondé en 1959, abrite des glaciers et des lacs glaciaires, des vallées profondes, de célèbres montagnes de granit et de magnifiques forêts de pins.

Plus de 100 000 personnes la visitent chaque année, ce qui en fait l’une des principales destinations d’Amérique du Sud. Le W Trek est ainsi nommé car il suit les formations naturelles de trois vallées, formant ainsi une forme en W. C’est le circuit le plus populaire du parc, car il dessert tous les principaux sites touristiques : Glacier Grey, la French Valley et les superbes tours Torres.

Alors que nous approchions du parc le premier jour, des montagnes grises géantes s’élevaient au-dessus de nous et un ciel bleu sans nuages ​​s’étendait à l’infini. Tout le monde dans le bus poussa un cri collectif lorsqu’il apparut.

Pendant que nos guides s’arrêtaient pour obtenir nos permis de camping et de randonnée, nous nous sommes tous rassemblés pour prendre des photos. L’air pur, l’herbe ondulante au vent et les flancs abrupts des montagnes ont éveillé en moi un amour primordial pour la nature.

En continuant, la route goudronnée a cédé la place à la terre et le bus – dépourvu de tout choc – nous a bousculés comme s’il s’était transformé en manège de carnaval. Après une traversée agitée en ferry sur le lac, nous sommes finalement arrivés au camp Paine Grande, notre maison pour les deux premières nuits de quatre jours de randonnée.

Au lieu de faire le W en ligne continue, nous ferions une randonnée de deux portions à partir de ce camp, en redoublant chaque nuit pour reposer nos os.

Nous avons déposé nos sacs et sommes partis pour la première randonnée vers Glaciar Grey, ainsi nommé pour sa teinte grise produite par la lumière réfléchie par le sol et la saleté qu’il écrase et transporte lors de sa descente dans les montagnes et dans les lacs.

Derrière nous se trouvait le lac Pehoe avec ses eaux profondes et cristallines. Le vent s’est levé et nous sommes arrivés à un point de vue au-dessus du Lago Grey.

Combattant les rafales qui nous déséquilibrent, nous avons pris des photos du glacier avant de descendre du belvédère. Après une petite collation au milieu des rochers, nous avons repris le chemin et le vent s’est calmé tandis que nous descendions dans la forêt de pins.

Les vastes collines et vallées de la Patagonie, au Chili, par une journée ensoleillée avec des montagnes au loin

Après le dîner, nous nous retirons dans nos tentes. Nous avons eu un réveil matinal. Je comprends pourquoi nos ancêtres d’autrefois étaient du genre « se coucher tôt, se lever tôt » : quand il n’y a ni électricité ni lumière, il n’y a pas grand-chose à faire. Mais en tant qu’insomniaque, il m’est difficile de dormir dans un lit normal, encore moins dans une tente. Avec la température qui baissait, le vent qui soufflait et seulement un mince matelas sous moi, il m’a fallu des heures pour m’endormir.

Quand mes yeux se sont finalement fermés, je me suis demandé si j’aurais un jour le courage de tomber amoureux du camping.

Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés par une journée chaude et claire. Au cours de notre randonnée de 22 km à travers la vallée française, nous avons traversé une forêt brûlée, traversé des rivières et longé une vallée avant d’arriver au Glaciar Francés. Là, la glace fondante s’est écrasée sur les falaises comme un tonnerre intense. Nous nous tenions à l’ombre du glacier, déjeunions et attendions d’observer la glace craquer.

Nous entendions le boum et espérons repérer rapidement la glace et la neige tombant en cascade sur la montagne. Nous sommes restés une heure avant de descendre, mais avons regardé en arrière le bruit de chaque nouveau crash, dans l’espoir d’apercevoir encore une fois la chute de glace du glacier.

De retour au camp cette nuit-là, la température était plus froide, la pluie tombait à verse et le vent soufflait si fort qu’il a fait exploser une partie de notre tente, obligeant Nadine à sortir et à remettre les bâtons avec ses chaussures de randonnée. Je me demandais comment les gens s’habituaient à ça. Je ne dormirais pas pour la deuxième nuit consécutive.

Une rivière tumultueuse entourée de forêts en Patagonie, au Chili

Le lendemain, la pluie a continué alors que nous nous dirigeions vers le ferry qui nous emmenait à notre dernier camp, Refugio Las Torres. Il n’y avait pas beaucoup de randonnée ce jour-là, et comme le vent soufflait et que la pluie tombait de côté, j’étais content d’avoir appelé à l’avance et réservé un lit en dortoir dans l’auberge du camping.

Après deux nuits dans une tente froide et humide, j’avais besoin de changement. La Patagonie était magnifique et la pause détente dont j’avais besoin, mais j’avais aussi besoin de dormir – et je n’en recevais pas.

Mais au lit cette nuit-là, c’était comme si je dormais sur un nuage. J’étais au chaud et confortable, et même le ronfleur le plus bruyant du monde dans la pièce voisine n’a pas gâché mon sommeil. J’ai alors réalisé que j’étais une mauviette du camping et que rester dans une tente n’était pas pour moi. Peut-être que je devrais essayer le glamping. Autant j’aime le plein air, autant j’aime les lits et les douches chaudes !

Le dernier jour, nous sommes partis à l’assaut de la randonnée la plus célèbre du parc : l’aller-retour de 22 km jusqu’aux tours Torres, l’une des plus difficiles que j’ai faites depuis le Tongariro Alpine Crossing de 20 km en Nouvelle-Zélande.

Mais ces trois tours situées sur un lac glaciaire sont parfaites, avec leurs flèches de granit recouvertes de glace situées au-dessus d’un lac aigue-marine. Je pourrais jurer que c’était une photo utilisée comme fond d’écran d’un ordinateur.

Las Torres dans le parc national Torres del Paine, Chili avec un ciel bleu vif en arrière-plan

Après que mon groupe soit monté au sommet du belvédère, ait déjeuné et commencé la descente, j’ai choisi de rester plus longtemps. Je n’étais pas prêt à partir. Deux heures plus tard, alors que les nuages ​​roulaient et que le vent se levait, j’ai finalement commencé ma descente vers le camp, le dernier à quitter le point de vue.

Le temps que j’ai passé là-bas m’a permis de me vider la tête, de calmer mon esprit un instant et de profiter du présent – ​​quelque chose que je n’avais pas fait depuis longtemps.

Nomadic Marc posant pour une photo à Torres del Paine avec d'imposantes montagnes en arrière-plan

Alors que nous quittions le parc le lendemain, j’étais reconnaissant pour le voyage. Être hors ligne et dans la nature était une pause mentale bien méritée après quelques récentes crises de panique. La Patagonie était l’un des plus beaux endroits que je connaisse. C’est l’un de ces endroits sur terre qui vous fait réaliser à quel point vous êtes petit et à quel point le monde peut être grand et important.

Logistique

Pour vous rendre à Torres del Paine, vous pouvez faire un tour ou y descendre par vos propres moyens en partant de Puerto Natales, au Chili, d’où des bus partent régulièrement et vous déposent au ferry jusqu’au camp de Paine Grande ou à la porte du camp elle-même.

Si vous visitez en solo, consultez ce blog de Breakaway Backpacker, qui a fait le trek en solo l’année dernière. Il a beaucoup d’informations sur les prix, la réservation et le matériel dont vous aurez besoin. (Comme j’étais en tournée, cela m’a été fourni.)

Le parc est facile à explorer, mais en tant que personne ayant peu d’expérience en camping, j’étais heureux d’avoir un guide qui connaissait les sentiers, nous a raconté l’histoire du parc et a ajouté des informations et des faits sur la flore et la faune. Vous ne comprenez pas cela lorsque vous êtes seul ! Si vous êtes comme moi et que vous n’aimez pas le camping, je vous propose une visite !

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Note: J’ai fait ce voyage au Chili dans le cadre de mon partenariat en cours avec Intrepid Travel. Ils ont pris en charge le coût de cette visite ainsi que tous les frais supplémentaires au cours du voyage. Je n’ai reçu aucun argent pour faire ce voyage.